Версия для печати темы

Автор: Dimitri17 27.12.2016, 22:48

ЖЭК поставил доп. батарею (теплоноситель снизу-вверх) 350 мм на 6 секций, но она не греет.

Нижняя труба плеча практически холодная, верхняя труба плеча горячая, верх самой батареи постепенно угасает, низ батареи холодный.

Краны работают (проверяется поочередным закрытием и спуском воды через маевского), но возможно в месте привязки к стояку пропускные отверстия труб плеча верхнего/нижнего разные.

ЖЭК разводит руками. Есть идея либо поставить шайбу (заузить) место примыкания крана к батарее (верхнего/нижнего), либо подключить по диагонали (верхнего/нижнего).

Что делать? Может кто-нибудь решал такую проблему? (вариант переварить трубы рассматривается в последнюю очередь).

Автор: Николай_Иванович 28.12.2016, 0:53

"Заужать", как вы выразились стояк , надо(перед врезками),что бы циркуляцию в приборе"опрокинуть".

Автор: Dimok911 28.12.2016, 0:57

У вас маленький расход воды идёт через радиатор, поэтому она быстро остывает и радиатор не выдаёт мощности на которую расчитан.



Если заузите подводки к радиатору, то расход станет ещё меньше.



Заужать надо перемычку

Автор: v-david 28.12.2016, 6:48

если греется только ближняя к вводам часть радиатора, то чаще всего помогает http://valtec.ru/catalog/radiatornaya_armatura/komplektuyuschie_dlya_radiatorov/udlinitel_potoka_dlya_radiatora_pravyj_vt503d.html, поскольку замена чугунного радиатора на биметалл в системах "старого" дома (рассчитанных на чугун) не корректна по определению. Но это, конечно, в случае если других "косяков" нет.

Автор: awlan 28.12.2016, 8:15

В данном случае это основноий и единственный вариант, чтобы радиатор заработал.
Заужать ничего не надо, кроме Вас на стояке и другие квартиры. Длина подводки к радиатору(расстояние от стояка до радиатора) не должна превышать 350мм., поэтому стояк должен повернуть к радиатору(d25мм.) не доходя до него 350мм. поднятся, повернуть к существующему стояку. Потом врезаются подводки к радиатору.

Автор: andfor 28.12.2016, 8:21

!!!!!! Неправильная обвязка !!!!!!
Нижний розлив, горячая вода должна заходить в верхнюю часть подводки батареи а выходить через низ, это же физика холодная вода тяжелее она не будет подниматься вверх по стояку.
Варианты обвязки всегда и неизменны: при однотрубной системе такую батарею как у вас сажают на обратный стояк, при двух трубной системе соответственно вход и выход батареи подключают к соответственным стоякам.
В вашем случае есть маленький шанс укоротить длину подводки до 30 см. и число секций не больше 3-4 штук.

Автор: gaizins 28.12.2016, 9:26

Если Вы хотите дома сделать теплее(а предполагаю Вы именно это решали установкой дополнительных отопительных приборов?!)
Утеплите свою квартиру снаружи или заставьте это сделать ЖЭК. А так, и толку не особо много и денег за тепло будете платить чуть больше .

Автор: Гризли 28.12.2016, 10:38

Здесь только переваривать. Причем стояк, идущий снизу, не заужая, ввести в верхний патрубок радиатора, снизу вывести и направить наверх. А также вварить между ними перемычку.
Как и творения одного известного в интернете сантехника-сварщика, фото переделок он везде постит.

Автор: CNFHSQ 28.12.2016, 11:33

То что Вы советуете уже выполнено на снимке.
Здесь думаю надо нижний выход подключать в стояк обратки или насос т.к. циркусяция в стояке слабая.

Автор: мс21 28.12.2016, 11:34

Согласен, обвязка неправильная.
Вода не циркулирует через батарею, она в ней стоит и остывает. Зачем ей туда идти, если она циркулирует по пути наименьшего сопротивления - через сам стояк.

Автор: Dimitri17 28.12.2016, 12:16

переварить не получится, ибо жэк и так со скрипом (не хотя) поставил эту батарею.

насчет заужения на кранах понял, что это снизит циркуляцию.

спасибо за идею по удлинителя потока.


вопрос на понимание - конечно биметалл это не чугун, но почему у меня верхняя подводка горячая, а нижняя холодная? как

как понять что теплоноситель вообще циркулирует, а не теплопередача в стоячей воде?

Автор: Serg-Ekb 28.12.2016, 12:28

Замыкающий участок сделать смещенным, тогда количество воды затекающей в радиатор увеличится, диаметр ЗУ поменьше сделать, правда гидравлика стояка изменится, но уж раз самопал взялись делать, то можно и дальше экспериментировать

Автор: Dimitri17 28.12.2016, 12:41

чтобы сделать смещенный байпас - надо переваривать стояк, а сварка сейчас не воспринимается, ибо есть проблемы с ленивым жэк.

хочу понять - есть 2 подключения к стояку на кранах, по которым может течь вода. подключения 1/2 при стояке 3/4, почему одно подключение горячее а другое холодное (даже на расстоянии 20 см от стояка)???

сколько будут стоить услуги профессионала по наладке батареи без переварки врезки в стояк?

Автор: andfor 28.12.2016, 12:42

Dimitri17 В вашем случае ничего не поможет, если только укоротить подводки и кол-во секций как писал выше.
Если вас не грузить формулой Бернули, а по простому. Условие движения жидкости в трубах является разность давления в точке входа и выхода из батареи, в вашем случае разность нулевая. Тот кто вам устанавливал батарею должен пойти и от стыда головой стукнуться, так как них...а не владеют темой, а бабки рубить с жильцов научились.

Автор: Dimitri17 28.12.2016, 13:24

Если на кранах будет разный диаметр (один кран заузить шайбой) - то давление на входе и выходе в батарею будет же разное?

Или имеете в виду давление на врезках в стояк? там врооде нижнее подкючение имеет больший диаметр отверстия (см. фото).

Автор: Serg-Ekb 28.12.2016, 13:31

Dimitri17 Никакой профессионал Вам не поможет, не переделывая узел подключения ОП, вам нужно понизить потери в подводках и радиаторе, чтобы увеличить расход, а иначе все так и будет проходить по стояку мимо от. прибора, водичка течет по пути наименьшего сопротивления
Либо увеличить сопротивление стояка, сделав смещенный ЗУ как было написано выше

Автор: andfor 28.12.2016, 13:35

если только укоротить подводки и кол-во секций как писал выше.

Автор: Serg-Ekb 28.12.2016, 13:39

Согласен

Автор: v-david 28.12.2016, 14:13

увы, это не так, иначе однотрубка не работала бы никогда. Водичка течет везде, где есть возможность течь. Подводки к прибору несомненно как-то длинноваты, фрагмент фигуры Лиссажу из стояка - продукт вдохновения сварного - забавляет, но вряд ли все это криминал. Просто биметаллические радиаторы имеют несколько большую теплоотдачу, чем чугунина, на которую была рассчитана Ваша система, а затекание осталось прежним (если Вы просто заменили старый радиатор). Поэтому он и не прогревается. А вот если Вы (Вам) установили нечто дополнительное, то тут таблетками не помочь, надо переваривать. Но я бы все-таки сначала попробовал удлинитель...

Автор: Serg-Ekb 28.12.2016, 14:28

Вопросов нет, но распределение расходов определяется равенством сопротивления стояка и прибора с подводками. Через прибор идет вода, но гораздо меньше чем через стояк

Автор: andfor 28.12.2016, 14:40

А где вы видели чтобы в однотрубке на подающем стояке с нижним розливом вешали батареи, это только с верхним розливом так делают. С нижним розливом все батареи монтируют на обратном стояке, а подающий идет транзитом до верхнего этажа. Хотя деятелей сейчас много по стране лепят как попало.

Автор: awlan 28.12.2016, 14:41

[quote name='Serg-Ekb' date='28.12.2016, 19:28' post='1262062']
Через прибор идет вода,
[/
Через этот прибор вода не идет, от слова совсем.
Как говорится "Доктор сказал в морг ..."(переваривать).

Автор: Serg-Ekb 28.12.2016, 15:14

Может и в морг. Меня смущает, что при движении т/носителя снизу вверх нижняя подводка холодная, а верхняя горячая, и верхняя часть прибора горячая.

Автор: Wiz 28.12.2016, 15:31

Это может говорить о том, что вода затекает в прибор через верх, остывает, что заставляет ее еще больше стремится вниз, но с очень малым расходом, и выдавливается через нижнюю подводку за счет эжжекции к потоку в стояке.
т.е такая себе микроопрокинутая циркуляция в ОП.

Автор: andfor 28.12.2016, 15:31

В реке плавали когда нибудь, на дне всегда вода холоднее, так и в батарее. Гравитационная система отопления на этих физических свойствах и строится, разогретая вода поднимается вверх, а по мерее остывания она становится тяжелее и стремится вниз потому то и она циркулирует без каких либо насосов.

Автор: Serg-Ekb 28.12.2016, 15:43

Про гравитационные понятно, но в системе с насосами такое надо суметь сделать, чтоб вода в обратную сторону шла. Может быть прав ув. Wiz, что приварились так к стояку, что эжектор получился.

Автор: Dimok911 28.12.2016, 16:01

а откуда сведения относительно того, какой розлив, верхний или нижний?

Автор: Serg-Ekb 28.12.2016, 16:02

В посте ТСа написано, что теплоноситель снизу-вверх

Автор: Dimok911 28.12.2016, 16:06

аа, всё, увидел ))

Автор: v-david 28.12.2016, 16:11

я не абсолютный спец в отоплении, но в моем доме стояк поднимается снизу и вторым темпом в другой комнате рядом опускается. Всюду висят батареи, правда система однотрубка с замыкающим участком. У меня была аналогичная ситуация и именно так я ее решил.

Автор: Dimok911 28.12.2016, 16:16

Получается коэффициент затекания в радиатор в данном случае очень маленький, из-за очень длинных подводок и перемычки большОго диаметра, и естественная циркуляция в приборе это затекание передавливает. Вот и происходит опрокидывание

Автор: LordN 28.12.2016, 16:51

верхнюю трубу удлинить, пропустить за батареей и опустить вниз. там и подключить.
а, да, уклон обеспечить от стояка к батарее вниз

Автор: Inchin 28.12.2016, 18:33

А с чего Вы взяли, что "маленький". Вы его гидравлически рассчитали? Проверили приборами? Или это просто Ваш бред?

Озвучьте цифры, какой должен быть расход через ОП по Вашему мнению. И какой расход в настоящее время обеспечивается?

Автор: v-david 28.12.2016, 21:30

Inchin, сбросьте обороты, будьте добрее к людям. Ежу понятно, что там никто ничего не считал, что если батарея не греется, значит в нее недостаточно поступает теплоноситель. Надеюсь Вам тоже. Лучше выскажите свое мнение как ситуацию исправить, будет конструктивно.

Автор: f v 29.12.2016, 11:06

Ну, если обойтись без сварки...

Покупаете самый маломощный и бесшумный насос.
Закрываете краны и снимаете батарею.
Если разборная - снимаете пару секций, если нет - переносите крепление.
В верхнюю трубу ставите насос (качать в батарею), в нижнюю - удлиннитель.
Подключаете насос и батарею.

Регулирование - включением насоса, когда холодно.
Можно подключить насос через таймер и тактировать его.
Можно в нижнюю трубу поставить регулирующий клапан (не перепутайте направление, желательно клапан большего сечения, чтобы меньше мешал при неработающем насосе, можно слегка его подпортить, чтобы не мог перекрыть полностью - обезопасить насос).

Автор: Serg-Ekb 29.12.2016, 11:34

Ну вот, появились серьезные предложения по модернизации
Есть из чего выбрать

Автор: Dimok911 29.12.2016, 11:44

В этом случае опрокидывания не произойдёт, но циркуляция уменьшится, а может и совсем прекратиться из-за возникающей естественной циркуляции при остывании теплоносителя

Автор: baron.od 29.12.2016, 11:55

А ручной трехходовой вентиль не спасет ситуацию?

Автор: awlan 29.12.2016, 12:08

Не надо давать "вредных" советов, прочитайте внимательно#1.
Это стояк подачи вода движется снизу- вверх.
К тому же насос может вообще прекратить работу стояка.
В "морг"

Автор: OYL 29.12.2016, 15:11

andfor, на П-образных стояках половина приборов питается по схеме "снизу-вверх", а транзитную подъемную часть делают только на многоэтажных (9 и более) зданиях

Мне кажется, удлинитель потока здесь нецелесообразен, т.к. является дополнительным сопротивлением, а затекание и так маленькое. Судя по тому, что верх теплый, а низ холодный, вода в прибор снизу вообще не идет, а то, что прошло по з.у. частично попадает в прибор и по верхней же подводке уходит.

Автор: Inchin 29.12.2016, 16:54

Мне совесть не позвооляет давать такие советы как Сантех-Свар, чтобы обокрасть всех соседей на тепло.
Да, это просто, раздавать такие советы, но только для мелких карманных воров и дебилов.

Вы, чем критиковать, сами дайте свой рецепт, как слепить из говна конфетку, и при этом не обворовать соседей.

При условии, если система не сбалансированная по стоякам, элеватор не в режиме (на входе нет нужного перепада или еще чего), тепловой график не соблюдается, жильцы через этаж увеличили сопротивление приборных узлов (следовательно стояков тоже). Внутренние диаметры трубопроводов и ОП забиты шламом.

Надеюсь, что Вы не "настолько того", чтобы советовать как окончательно обездолить соседских бабушек и дедушек, украв у них последнее тепло. Это у Сантех-Свара совести не было. Надеюсь, что у Вас-то она присутсвует.


Очень рад, что хоть один из высказавшихся, понимает, что удлинитель протока увеличивает сопротивление всего стояка. И уменьшает тем самым расход по всему стояку. Ведь балансировку стояков (настройку расхода) никто не делал, и не собирается делать. Поэтому в первом от теплопункта подъезде жильцы настежь открывают форточки от жары, а в последних от ИТП подъездах жильцы вынужены подогреваться электрическими отопительными приборами. И установка удлинителя протока только будет усугублять проблему, а не решать её.

Всё это следствие эгоизма основной части населения.

Уверен, что многие здесь присутствующие высококвалифицированные специалисты (только читающие) также это понимают, но молчат из-за того, что им уже надоело менять подгузники у несмышленых детишек. Это возраст однако так влияет. Но, согласитесь, что вопрошающим - эти специалисты ничего не должны. Поэтому все претензии - несерьезны.

Автор: Dimitri17 29.12.2016, 20:51

Всем спасибо за участие!

Насос не подойдёт. Лучше уж переварить/укоротить трубы и сделать смещение.

Но вопрос который не дает мне покоя - почему при подаче снизу - нижняя труба холодная???

Автор: lovial 29.12.2016, 21:01

Потому что при охлаждении вода опускается вниз... А поскольку в Вашей схеме и подача, и обратка врезаны в одну и ту же трубу, у Вас образовалось вот такое вот циркуляционное кольцо через Ваш прибор.
Прислушайтесь к совету по установке удлинителя протока, который Вам давали выше. Если (как Вы писали) верх прибора от горячего к концу по температуре сходит на "нет", то удлинитель протока "растянет" тепло по всей верхней части, и теплоотдача немного возрастет. В принципе, это аналогично переврезке нижней трубы в нижнюю часть с противоположной стороны, но нет необходимости в сварочных работах, да и если не поможет, а станет вдруг еще хуже - можно снять и вернуть ситуацию в прежнее состояние.

Автор: f v 29.12.2016, 21:26

А в батарее - сверху вниз

Это добавив свои "пять копеек" (пару процентов) к мощному потоку через стояк однотрубки?

Срочно! В ШКОЛУ!!!
Освежить знание основ физики...

Вообще-то любое улучшение отопления у одного "обкрадывает" всех остальных не только далее (а то и ранее) по этому стояку, но и по следующему, где вода возвращается сверху вниз.


Если всё-равно варить - то переварить нижнюю трубу на другой конец батареи (или собрать на фитингах), а в месте врезки верхней трубы - увеличить диаметр +/-10см трубы стояка. Тогда к имеющемуся гравитационному напору прибавится рост давления на подаче за счет меньшей скорости потока.

Автор: LordN 30.12.2016, 5:21

сколько-то носителя будет заходить. сколько - зависит только от скорости в стояке, в перемычке.

Автор: awlan 30.12.2016, 15:11

[quote name='f v' date='30.12.2016, 2:26' post='1262386']
А в батарее - сверху вниз

Срочно! В ШКОЛУ!!!
[/
Ну так идите, кто ж Вам мешает .
И не забудьте там изучить тему " П-образный стояк со смещенными замыкающими участками"

Автор: CNFHSQ 30.12.2016, 19:03

Из всех советов единственный что поможет это насос. Дело в том, такие системы, с батареями на стояках подачи могут работать когда есть большой перепад между подачей и обраткой. Обычно , можете посмотреть в справочниках, на стояке подачи батареи не ставят, труба идет холостая до самого верха. Строители сэкономили на трубах, поэтому и не греет, так как возник противоток.
Обащайтесь в жэк, возможно ваш стояк излишне задавлен при регулировке. Кроме насоса вариант врезки низа батареи в стояк обратки, о чем я уже писал.

Автор: gaizins 6.1.2017, 13:42

Пугающие вещи написаны(...на одну батарею ставить насос...Итак 23 батарей -23 насоса...Вот он верх инженерной мысли...Насколько я помню про гравитационные системы -есть так понятие как точка нагревания(могу ошибаться с названием-это например котел,в нашем случае стояк отопления) и точка охлаждения(в нашем случае это радиатора).Так вот чем выше точка охлаждения и ниже точка нагревания-тем лучше -интенсивней циркуляция..Т.е. радиатор будет горячее-если конечно сам стояк горячий..Но все равно ситуация улучшится---->не прибегая к варварским методам с насосами-считаю что радиатор нужно выше поднять относительно врезок, и обязательно стравить воздух

Автор: испытатель 8.1.2017, 10:46

Ничего ужасного в таком временном решении нет. Врезка маленького насоса мощностью 4...6 Вт (по сути) из трубы в ту же трубу - никак не отразится на гидравлике стояка. Только насос нужно на нижнюю подводку ставить, чтобы температура сохранилась и выход не с той же стороны ОП, а снизу противоположной. Наступит лето - можно переделать, как буквари советуют, раз сейчас не разрешают.Наличие запорных кранов позволяет это сделать без паники во всем доме. Остальное - про систему чушь написана, начиная с того что не точки, а условные центры нагревания и охлаждения рассматриваются, но это не относится к обсуждаемой системе поскольку циркуляция принудительная. А вот ОП ведет себя так, как положено, если dP между точками врезки меньше dP гравитационной составляющей столба жидкости в относительно высоком ОП (0,5 м)от остывания в нем теплоносителя.

Автор: f v 8.1.2017, 11:59

Можно поставить и в нижнюю трубу. Вот только очень желательно, чтобы насос помогал уже сложившемуся направлению циркуляции в батарее, т.е. в нижней трубе - из батареи.

Вы серьезно думаете, что крошечный радиатор из 6 секций сможет хоть как-то заметно повлиять на температуру "после"?

Как я понял, Вы предлагаете эту трубу подключить к верхнему отводу? А теперь представьте, как будет выглядеть труба идущая от дальнего нижнего края батареи к верхнему отводу, и будет ли вообще батарея греть при выключенном насосе?

У ТС - 35см.

Автор: испытатель 8.1.2017, 12:25

Че, почем - не понятно. Факты в том, что сейчас радиатор работает в режиме dP между точками врезки меньше dP гравитационной составляющей столба жидкости и поэтому греется верх, а "временный насосик" (как поправка) не внесет возмущений в гидравлику стояка. Все остальное, включая понятия "маленькое" все себе представляют достаточно хорошо. Если стандартное проектное dT для ОП =20 гр.С. то терять температуру даже на 5 гр. С чувствительно. 35-50 см не меняет сути. Для создания необходимого для принудительной циркуляции перепада при подключении к однотрубке снизу - вверх есть несколько способов, самым распространенным их которых является смещение перемычки, можно также трех-ходовым, можно поддросселировать перемычку сужением, а можно и расширителем, но это уже к теме не имеет отношения, поскольку, как я понял управляющая компания не разрешит работать по стояку во время отопительного сезона.

Автор: gaizins 8.1.2017, 14:26

Да нет конечно ваше решение -тоже решение..Работать будет,только дорого это.
Считаем калькуляцию :
1.насос -2000-2500т.р.
2.фитинги-+/-700-1000руб.
3.Элетрика-+/-500руб.
4.Работа специалисту(сантехнику)-мин 1500руб.

ИТОГО на выходе 4700-5500руб.
А еще найдите сантехника который вам за это все 1500руб. возьмет..

Автор: CNFHSQ 8.1.2017, 17:48

Посчитайте стоимость отопления эл. обогревателем. Я прикинул, не буду здесь озвучивать, но больше чем эта смета. Причем по временной схеме можно соединять помощи гибких шлангов.

Автор: gaizins 8.1.2017, 18:07

А зря что не написали! Я сказал-минимум..Думаю сразу станет понятно,что к чему...А гибкие шланги в топку:и страшно,и опасно

Автор: CNFHSQ 8.1.2017, 19:38

Нет исходных данных. объем,тарифы,отопит характеристика ,местность. Да и не очень охота считать. Я прикинул для своей местности на 20 м2 1,5-2 гига в год на отопление. Шланги согласен хотя и они разные бывают.
ИЛИ. Отопление электрическое в 3 раза дороже

Автор: Андрей Серегин 9.1.2017, 13:41

Автору темы : Самое правильное решение - сместить перемычку вплотную к батарее. Дешево и сердито. Потери давления в объеме всего стояка на все этажи возрастут незначительно. И во вторых у вас верхний розлив а не нижний судя по Вашему первому посту.

Автор: Андрей Серегин 9.1.2017, 13:57

Насчет розлива проверить можно проверить так: Закройте все краны на батарее, подождите пока остынут полностью, затем одновременно откройте оба крана и схватите обеими руками трубы около батареи. Если потеплеет быстрее верхняя - значит розлив верхний.

Автор: испытатель 9.1.2017, 16:28

Хоть настроение поднял. Спасибо.

Автор: Андрей Серегин 10.1.2017, 9:38

Да пожалуйста.

Автор: Alberti 9.2.2017, 14:33

А сами трубы не проверяли? Не возможен вариант того, что там накопилось большое количество ржавчины и циркуляция просто не происходит вообще? Это конечно маловероятная ситуация, но просто её, как понимаю, вообще не рассматриваете? И сколько лет батареям, представленных на снимке?

Автор: Inchin 9.2.2017, 19:27

Достоверней пробовать языком.





А если ЗУ (байпасс) осевой, и подача теплоносителя по стояку нижняя? Ведь нагреваться всё равно будет быстрее верхний подвод.

Вот как на этом фото -



Какими обниманиями и обжиманиями определите направление подачи по стояку? Может и вправду языком будете определять?

Автор: юрий555 12.2.2017, 15:27

Чтоб не лепили как попало. Где то написано, что в однотрубной системе с нижним розливом, отопит. приборы должны быть подсоеденены к обратке, а подающий стояк проходит транзитом?

Автор: andfor 13.2.2017, 14:22

Лучше почитайте тут: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3342

Автор: SP_ 3.3.2017, 14:14

не читал что писали до меня, но проблема в том что вода уходит мимо вашего радиатора, у нее просто нет желания крутиться через радиатор, проще пройти мимо.

решение - надо зажать участок стояка между подводками к вашему радиатору.

Автор: Inchin 3.3.2017, 15:02

Т.е. предлагаете поставить (как все вандалы) кран на байпас (замыкающий участок)?

А про закон Всемирного Тяготения или по-другому, про гравитацию, ни разу не слышали?

Автор: SP_ 3.3.2017, 15:27

Inchin, вандалы замыкающий участок сделали огромного диаметра. А я предлагаю прижать стояк, т.е. увеличить его сопротивления до такого каким оно должно быть.

А я предлложил бы любые изменения системы отопления выполнять по проекту и только под присмотром и с разрешения эксплуатирующей компании. Конкретно на моем стояке в квартире , соседи - умники поставили шаровые краны на радиатор без перемычки и когда им жарко выключают отопление по всему стояку.

Автор: Inchin 3.3.2017, 17:03

Т.е. предлагаете поставить (как все вандалы) кран на байпас (замыкающий участок)?

А про закон Всемирного Тяготения или по-другому, про гравитацию, ни разу не слышали?

Автор: Kentyara83 11.1.2018, 12:46

Народ выручайте!
В доме была система отопления однотрубная с верхним розливом, все работало прекрасно, прибор отопления грел на ура. У меня верхний этаж.
УК летом самопроизвольно переварило систему и сделали подачу с нижнего ( это по секрету сантехник проболтался), когда я его замучил, почему стояк горячий а батарея холодная.
Что посоветуете сделать, чтоб как то заставить работать батарею?удлинитель поможет? и куда его вкручивать, на верх получается, так как УК по барабану ни чего не делает. По СанПину 22С есть до свиданья.

Автор: keaton 12.1.2018, 14:19

Можете статью почитать:
https://www.c-o-k.ru/articles/odnotrubnaya-sistema-otopleniya-i-radiatory

Рекомендуют использовать трёхходовой термостатический клапан

Автор: инж323 12.1.2018, 17:18

потому что ваш прибор сперва был первым в цепочке и получал Т1 первым снижая её на пару тройку градусов и был маленьким по размеру, а после переварки магистралей стал стоят последним и получать остатки тепла от остальных что то возле Т2 расчетной( на пару тройку градусов повыше- эт если все остальное прям в идеале как положено) и должен быть уже значительно больше по размерам, а размер как раз и не сменили. вот вы и мерзнете. удлиннители и увеличение колва секций врядли поможет- надо вернуть взад направление движения теплоносителя дать по шапке УКшникам. ну и направление теплоносителя в приборе тоже сменилось, что тоже вносит свою лепту.

Автор: Ares-nsk 22.1.2018, 5:15

Есть радикальное средство.
Взять молоток и кувалдочку и замять стояк между подводками. Точно поможет. Не воспринимать как призыв к действию.

Автор: Inchin 22.1.2018, 6:51

Точно не поможет. И совет вандальный.

Автор: Inchin 24.1.2018, 13:16

Совершенно согласен.

А как Вы посмотрите на то, чтобы в таких случаях сделать независимое от направления подачи подключение ОП с осевым расширенным ЗУ? (фото ниже). И можно будет применять бимрадиаторы вместо чугунных (при достаточном количестве их секций).

Автор: OYL 11.3.2018, 15:53

Если этаж верхний, то куда идет вверх стояк? Судя по термограмме, подача в прибор сверху-вниз и секций в приборе 11 штук. Автор пишет, что 22 градуса у него есть, стоит ли вообще предпринимать какие-то действия? Ну, а если уж так хочется, чтоб все тело прибора прогревалось, то сделайте диагональное подключение радиатора.

Автор: LordN 11.3.2018, 16:38

какбы очевидно, если теперь горячий носитель поступает снизу, то в батарею его либо следует подать вверх, плюс к этому охлаждённый носитель следует забрать снизу. другой вариант - поставить и насос и удлинитель.

Автор: канавостроитель 11.3.2018, 23:01

Ну вообще-то УК правильно говорит. Если есть 22, то какие вопросы?
И потом... Что значит "самовольно переварили"?

Автор: serg-barannikov 13.3.2018, 8:56

Коллеги, нужен совет.
Пригласили на квартиру 9-тиэтажного дома для консультации.
Что вижу: однокомнатная квартира, однотрубная система, кухня - стояк Ду15 прямой поднимается трубой до верхнего этажа, на обратке Ду15 установлены батареи, зал - П-образная схема, Ду20, на подаче и обратке по батарее (в помещении - 2 батареи), биметалл (наверное??), байпас - несмещенный, терморегуляторы ручные стоят на подаче и обратке к батарее (???), по каталогу посмотрел- для двухтрубных систем; окна и подоконные участки (кухня и зал) убраны, пол лоджии - эл.обогрев, на лоджии однокамерные пакеты, утепление поверхностей - не понятно.
Что было: батареи чугунные, смещенный байпас, окна и стены на месте, на вопрос "зачем убрали" - "загораживали панораму".
Жалобы: холодно в помещении (18-19гр), при этом на улице -13гр, на вопрос "почему не пользуетесь эл.обогревом" - "очень дорого для пенсионера"
Мои задумки:
1. С учётом небольшой температуры на подаче, близкого расстояния батарей к стоякам, несмещенного байпаса, тонких трубок радиаторов, и монтажа терморегуляторов для двухтруб.систем батарея отрабатывает нормально.
2. Заменить терморегуляторы на батарее - для однотрубной системы (подобрать в размер), на обратке установить шаровый кран
3. Установить окна (только теперь до пола), панорама за окном также будет видна - эта затея пока у хозяина понимания не нашла.
4. Вварить расширяющийся ЗУ на стояках (как на фото Inchin выше), я так понимаю, получится, что-то вроде гидрострелки
5. Так как батарея на кухне находится в нише кухонного гарнитура - врезать в стол вент.решетку.

Пояснения к отчету:
фото №1 - обратка (зал)
фото №2 - обратка (зал) - стояк
фото №3 - прямая (зал)
фото №№4-9 - кухня
фото №10 - подъезд

Автор: Inchin 13.3.2018, 11:31

Первым делом, поменяйте термоклапаны на Данфос RTR-G ду20 (старое название RA-G). Шаровые краны ставьте полнопроходные усиленные. На обратке тоже полнопроходной шаровый кран.

Если подача по стояку снизу, сделайте уширенный ЗУ (байпас) как на моём фото. Это уже проверенный многократно вариант. Особенно хорош при подаче по стояку снизу. Но и при подаче сверху - тоже хорошо себя оправдал.

Автор: LordN 13.3.2018, 11:52

+ к выше сказанному: скорей всего нет там никакого биметала, дорага жи, а люминь газит как проклятый на дрянной воде. воздухоотводчики есть?

Автор: Ashihara 13.3.2018, 12:16

Когда вижу такие переделки и жалобы, всегда возникает резонный вопрос, в себе ли жалующийся на холод хозяин, не включающий отопление. Всё ли хорошо у него с головой. Насколько тяжёлые наркотики он употреблял, когда планировал это всё...

Это риторические вопросы... Отвечать на них не нужно)

Автор: serg-barannikov 13.3.2018, 12:57

Inchin, спасибо за советы.
Хозяйка - человек уже в возрасте, дети делали ремонт, учитывая пожелания родителя, ну а шабашники взяли под козырек, выполнили все хотелки, получили оплату и до свидания.
И, самое главное, думаю, надо вернуть окна на место, а остальное бонусом сделать и будет счастье.

Автор: Inchin 13.3.2018, 15:49

Если правильно Вас понял: "Это туда-сюда, а это сюда-туда! А остальное бонусом и будет счастье?"

Очень, знаете-ли информативно выразились. Что просто слов нет.





"Окна на место" вернуть? А что, шабашники и проёмы в наружных стенах переносили?

Автор: serg-barannikov 14.3.2018, 8:20

Вынесены напрочь окна вместе с подоконными участками стен, теплопотери, конечно резко возросли, однокамерные пакеты остекления и тонкие стены (даже если немного утепленные) лоджии явно проигрывают той конструкции, которая была до демонтажа.

Автор: serg-barannikov 15.3.2018, 12:05

Вопрос к Inchin по поводу фото с врезкой в байпас участка с увеличенным Ду.
1. Всё-таки для чего это делается, в чем улучшения в плане увеличения притока теплоносителя в батарею.
2. Почему врезка в этот участок выполняется только со стороны подачи (как я понял) в батарею.

Автор: OYL 15.3.2018, 14:51

Inchin? осевой ЗУ и так дает малое затекание, а расширенный вариант почему улучшает расход через прибор?

Автор: Inchin 15.3.2018, 14:58

1. По закону Бернулли на верхнем отводе создаётся чуть бОльшее давление, чем на нижнем. Что совпадает с вектором гравитационного напора и увеличивает расход теплоносителя через ОП.

2. Потому, что по закону Бернулли в трубе бОльшего диаметра будет бОльшее давление, чем в трубе меньшего диаметра если это однотрубный участок.

Особенно актуально при нижней подаче по стояку. Уменьшает сопротивление ЗУ. Иначе из-за сопротивления ЗУ, на нижнем отводе давление будет выше, чем на верхнем. Что затормозит или совсем остановит малое циркуляционное кольцо на гравитации через ОП.


Затекание (расход) в ОП при осевом ЗУ происходит (зависит) в основном за счет гравитационного напора в малом циркуляционном кольце. Ну еще в некоторой степени за счет разницы давлений наверху и внизу ЗУ, если подача по стояку сверху.

Были построены десятки тысяч многоэтажек с осевыми ЗУ. И затекание было и есть вполне нормальное в таких системах (пока за 50 и более лет эксплуатации радиаторы не забились шламом).

Автор: serg-barannikov 15.3.2018, 16:16

Спасибо, Inchin, за информацию
То есть, получается в любом случае (подача снизу или сверху в батарею) расширяющийся участок монтируется у верхней врезки (вывода на батарею) в стояк

Автор: инж323 15.3.2018, 20:13

п1 и п2- эпохально!!!! Вот мужики то не знают, что давление создается отводами и фигачат насосы в системы, а надо отводов с подходящим расходом и создаваемым ими давление туда напихать.
А про десятки тысяч домов с осевым ЗУ не загибайте - и одной тысячи не успели построить, как пресекли применение осевого ЗУ даже для очень сильной индустриализации строительства и изготовления узлов на ЦМЗ для СО.

Автор: Inchin 16.3.2018, 12:36

При осевом байпасе, теплоноситель циркулирует через ОП в основном только за счет гравитационного напора. Поэтому верхний подвод к радиатору будет всегда подачей. Именно по этой схеме в нашем городе построено несколько сотен четырех и пятиэтажных домов.



С верхней подачей не обязательно критично делать уширение. На ЗУ может падать несколько десятков или сотен Паскаль цирк.давления. Поэтому наверху ЗУ давление больше, чем внизу ЗУ. И эта разница давлений совпадает с вектором гравитационного напора малого циркуляционного (работающего на гравитации) кольца, увеличивая результирующий напор в малом циркуляционном кольце. Хотя и при верхней подаче, разница давлений, образующаяся за счет закона Бернулли тоже даст некоторое увеличение расхода теплоносителя через ОП.

С нижней же подачей, давление на ЗУ внизу будет больше, чем наверху ЗУ. Что противоположно гравитационному напору. Поэтому, чтобы уменьшить это "торможение" и придумал увеличить диаметр ЗУ, чтобы падение давления на ЗУ стало меньше, и "торможение" циркуляции (величины расхода через ОП) и стало меньше.

Также еще и закон Бернулли будет помогать, создавая на верхнем подводе большее давление, чем на нижнем (без учета удельного падения цирк.давления).

Автор: ivan-l-ing 16.3.2018, 13:01

улыбнуло

Автор: Inchin 16.3.2018, 13:05

Уточнение: "Создавая на верхнем подводе к радиатору большее давление, чем на нижнем подводе. Но, конечно, без учёта падения цирк.давления на ЗУ".

Естественно, что разность давлений, создаваемая за счет закона Бернулли, будет зависеть от скорости теплоносителя по стояку. Чем больше скорость - тем больше разница.

Ведь в статике (без движения теплоносителя по стояку), никакой разницы давлений по закону Бернулли не будет возникать.

Автор: serg-barannikov 16.3.2018, 13:50

Спасибо, Inchin. Разжевал

Автор: Inchin 16.3.2018, 13:59

И Вам спасибо за спасибо. Обращайтесь - помогу.


Рад за Вас. Улыбайтесь чаще и шире.

Автор: Inchin 16.3.2018, 14:21

Если Вы не сумели понять самых подробных и "разжеванных" объяснений - значит эта информация не для Вас. Тогда проходите мимо, пожалуйста.

Насчёт десятков тысяч домов по всему СССР, возможно и ошибаюсь в количестве. Но сделал такой вывод на основании того, что в моем городе построено несколько сотен домов с такой схемой СО. И прикинув пропорцию по всему СССР и получается несколько десятков тысяч домов. Не спорю, может только мой город такой "выдающийся", но нить моих логических построений объяснил. Если Вы не согласны с количеством домов - это одно дело. Говорить же, что осевой ЗУ вообще не имеет право быть по причине "неправильности" с Вашей точки зрения - детский сад. Только кто будет переделывать на "правильные" с Вашей точки зрения системы весь этот огромный жилфонд, и за чей счёт - почему-то Вы умалчиваете.

А если просто потроллить охота - проходите мимо. Не засоряйте форум.

Автор: инж323 16.3.2018, 21:16

Вы систематически пишете чушь на форуме и даже не подозреваете о вреде наносимом вами . Почитайте ж учебники, сколько же можно писать дурь?!
С осевым ЗУ - вы пытаетесь переспорить Сканави А. Н, Каменева П.Н. , Богословского В.Н.? Матчасть учите ж наконец , двоечник. Верней даже не двоечник, а неуч, ибо не учились вы никогда ТГВ. Вы просто натыкиватель в данфосе, с полным непонимание чего вы туда натыкиваете и для чего.

Автор: serg-barannikov 17.3.2018, 8:12

Дискуссия - это хорошо.
Инж323, а не могли бы Вы предметно обосновать свою "смешливость" позиции Inchin, а не только ссылаясь на труды видных авторов.

Автор: инж323 17.3.2018, 17:02

А вам одних отводов создающих давления мало? А переписывать для вас заново разбор перлов этого неуча даже неохота, он действительно не учился никогда на ТГВ и не владеет базовыми знаниями , которые вбивают в студентов ТГВ сразу на третьем курсе при начале курса Отопление, Гидравлика , Строительная теплофизика, он нашел прогу Данфос, освоил её и везде с нею лезет с советами натыкивая в прогу сам не понимая что и коментируя ответы выплывшие от проги как ему кажется.

Автор: Inchin 17.3.2018, 20:13

А предметных обоснований так и не услышали. Только грязь.

Автор: инж323 17.3.2018, 20:28

такие ваши возражения только свидетельствуют о полном непонимании сути вами же написанного. создавайте давление отводами далее- вас учить только портить.

Автор: Ацетилен 17.3.2018, 23:06

Будет разница давлений, хотя бы из-за разницы по высоте - 0,5 м.в.ст.

Сильно подозреваю, что под "бОльшим давлением на верхнем отводе" вы подразумеваете "меньшие потери давления на нём же", что пока никак не объясняет этой вашей методы, не верить в практический результат которой пока (лично у меня по крайней мере), нет оснований.

Автор: lovial 18.3.2018, 11:25

Суть "методы" - повышение статической составляющей полного давления на верхнем отводе. Грубо говоря, при повышении скорости в трубе давление жидкости на стенки падает, при увеличении - растет. Насколько это дает эффект - мне сказать трудно, но если программа показывает такой эффект, и практика подтверждает - то пуркуа бы и не па... Хотя как по мне - если уж влезли со сваркой в байпас - то и передвинуть его можно, и отвод криволинейный сделать, да и вообще подачу с обраткой при нижней подаче местами поменять - эффект будет...

Автор: Ацетилен 18.3.2018, 14:53

Так-то да, по сравнению с нерасширенным байпасом, при прочих равных, на верхнем отводе давление будет чуть поболее, паскаль на 10. Inchin просто криво выразил эту мыслю, сравнив верхний отвод с нижним. Надо будет как-нибудь на практике попробовать, при случае.

Автор: lovial 18.3.2018, 15:40

Там вообще интересно будет... КМС отвода тройника, например, 20 Х 20 ЕМНИП, меньше, чем 32 х 20, что как бы хуже, с другой стороны, КМС, отнесенный к скорости в 32 трубе, местное сопротивление вроде бы должен дать меньше в Па, в общем, тут в задачке неизвестных вагон и маленькая тележка, так что на сколько паскалей там лучше будет - я вот так с наскока не сказал бы...

Автор: serg-barannikov 18.3.2018, 15:53

Уважаемые, можно я вас отвлеку и задам вопрос.
Из представленного мною отчета тепловизора, я взял два фото. Судя по сравнению температур на стояке и батарее, на обоих подача на батареи снизу (хотя судя по цвету насчёт чугун.батареи я сомневаюсь). Имеем два варианта:
1. Биметал.батарея с осевым ЗУ
2. Чугун.батарея со смещённым ЗУ.
Вопрос - правильно ли я изобразил направление теплоносителя в батареях.

Автор: Inchin 18.3.2018, 16:03

Возможно кто-то задавался вопросом. А какая величина падения циркуляционного давления на ЗУ? И как это может влиять на малое циркуляционное кольцо?

Вот пример. Рассчитал несколько стояков. Пятиэтажка, нагрузка на один П-образный стояк 10,4 кВт, режим 90/70. Стояк стальной ВГП 3/4"
Расход по стояку 0,138 кг/с (0,5 м3/ч), скорость в стояке небольшая 0,38 м/с. На расчете ниже выделен голубым цветом осевой ЗУ с диаметром стояка (3/4"). И величина падения циркуляционного давления на этом ЗУ 92 Па.

Т.е. цирк.давление на точке верхнего отвода от стояка будет на 92 Па больше, чем на точке нижнего отвода от стояка.

Далее ниже, грубая прикидка расчета малого цирк.кольца.




Из чего видно пусть и приблизительно, что в данном случае гравитационный напор в малом ц.кольце и падение циркуляционного давления 24 Па. Это при тепловом режиме ОП 67/51/22. Малое кольцо рассчитывалось на режим источника тепла (стояк) для режима 70/50

Поэтому, при верхней подаче по стояку, разность цирк.давления на точке верхнего и нижнего отводов (92 Па), совпадают по вектору с гравитационным напором (24 Па).

А при нижней подаче по стояку разность ц.давления на ЗУ будет вычитаться из гравитационного напора. В результате расход через малое ц.кольцо уменьшиться. Или вообще циркуляция в малом кольце опрокинется.

Расчеты стояков и малого ц.кольца производились для разных условий. Просто показываю порядок величин ц.давления.

Отсюда и желание уменьшить разность ц.давлений на концах ЗУ при нижней подаче по стояку. Для чего и делаю уширение ЗУ (первая причина).

Также еще и закон Бернулли должен помогать, создавая разницу ц.давлений (вторая причина, почему уширенный ЗУ смещаю вверх на 100-120 мм). Картинку, приведенную ниже, мысленно поверните влево или вправо на 90%. Где нарисованы стрелочные манометры - находятся точки отводов от стояка к радиатору. Получите схему уширенного осевого ЗУ.




Тут и споров нет. Если есть точное знание о направлении подачи по стояку, и есть твердая уверенность, что "кудесники" из ЖЭУ не поменяют на основании стояка подачу с обраткой, то

конечно же, можно подавать теплоноситель в верхний коллектор радиатора, а забирать с нижнего коллектора (хотя и в показанной моей схеме это происходит точно так же). Разница только в расположении ЗУ. И в универсальности схемы, которая позволяет без вреда для системы (и конкретного стояка) устанавливать на радиаторы термоклапаны с термоголовками.

Только примеры из жизни очень часто показывают, что "кудесники" из ЖЭУ меняют в подвалах подачу с обраткой не ставя жильцов об этом в известность. И уже без всяких на то расчётов. Просто обычное перетягивание одеала (тепла) с одних квартир на другие.

Вот совсем недавно на этом форуме в соседней теме человек жаловался, что у него у бимрадиатора стали нормально греть только две ближайшие к стояку секции, потому, что в подвале поменяли местами подачу и обратку.

Автор: Inchin 18.3.2018, 16:21

Правильно.

Автор: Inchin 18.3.2018, 17:07

Если попробуете - поделитесь результатом. Не рассчитывал с учётом всех параметров (тройники, ламинарность, грат и прочее), разницу давлений которая будет создаваться на "насосе" Бернулли.

Так как, уже было справедливо сказано, что для всеобъемлющего расчета нужно учесть много разных параметров, которые будут влиять на результат вычислений.

И, если на верхнем отводе, благодаря закону Бернулли ц.давление будет выше на 10 Па, то это уже существенная величина для гравитационной циркуляции по малому ц.кольцу.

Малые ц.кольца нормально работают бывает и при гравитационном напоре всего 4-6 Па. Так что прибавка в 10 Па - уже существенно.

Автор: Ацетилен 18.3.2018, 17:38

Вот с попробовать на осевом байпасе кстати проблема будет. Вернее найти свежий, недавно поменяный плохо греющий стояк. Ну или давно, но на полипропилен. Чистоты эксперимента не получится иначе. Потому что сколько встречал такие стояки, на всех без исключения подводки напрочь забиты были. Реально, дырдочка миллиметра 3-4.

Но мысль интересная, да. Тем более что у нас в городе уже пару лет как всем подряд задвижки блинуют. С постройкой новых ТЭЦ и расширением существующих сетей у буржуев что-то не складывается, а вот подключать новых потребителей, да при точечной застройке - вполне! Откуда критично малые расходы через приборы, в итоге.

В связи с чем ещё такой вопрос - а на стояках со смещённым байпасом вы пробовали такой фокус проделывать?

Автор: Inchin 19.3.2018, 11:27

Да, в подводках к радиатору при осевом байпасе получается низкая скорость теплоносителя, потому и зашламляются подводки при плохой водоподготовке.




Если ЗУ смещен, то сила инерции (массы) теплоносителя, будет оказывать бОльшее влияние на циркуляцию в малом ц.кольце, чем гравитационный напор.

Со смещенным ЗУ циркуляция через радиатор может идти и "снизу-вверх", т.е. противоположно гравитационной циркуляции.

Автор: Ацетилен 19.3.2018, 16:44

А можно ещё такой вопрос: как и чем вы определяете, что и куда затекает? Тепловизор, пирометр, контактный термометр?

Автор: Inchin 19.3.2018, 17:51

Законы физики определяют, что и куда "затекает". А определить конкретные значения помогает специализированная и сертифицированная для этого программа. Чтобы "не закатывать Солнце вручную", т.е. не делать расчёты вручную.

Автор: Ацетилен 19.3.2018, 19:17

Ну, что я могу сказать по этому поводу? Эффективней будет полностью увеличить диаметр стояка, заодно избавившись от забитых труб, если речь идёт о металле. Хотя, если трубы сильно забиты, то и увеличивать не придётся, скорей всего. Сместить байпас, хотя бы из-за того, что стояк со смещённым байпасом - сам себе хороший компенсатор, особенно если речь идёт о пропилене. Возможно заузить - тут по ситуации.

Про опрокидываение: при нормально работающих стояках с достаточными перепадами и расходами на них, такого явления как затекание теплоносителя в верхний отвод, при подаче его же снизу вверх, быть не должно. Ни на осевых, ни на смещённых байпасах.

Вопрос, поможет ли снижение потерь давления на верхнем отводе в ситуации, когда несмотря ни на что опрокидывание таки произошло, пока для меня остаётся открытым. Поможет в смысле - не можем избавиться, тогда усугубим. И пусть оно хоть через жо, но всё же несколько поболее крутится.

И да, компьютер это такая штука, которая позволяет нам ошибаться в миллионы раз быстрее. ©

Автор: serg-barannikov 20.3.2018, 6:40

Про опрокидываение: при нормально работающих стояках с достаточными перепадами и расходами на них, такого явления как затекание теплоносителя в верхний отвод, при подаче его же снизу вверх, быть не должно. Ни на осевых, ни на смещённых байпасах.

Не факт, посмотрите рис."чугун.батарея" в посте №104 - со смещенным ЗУ происходит затекание в нижний отвод за счёт искривления отвода и смещения байпаса.

Автор: Inchin 20.3.2018, 9:17

Тогда как объясните, почему на термограмме ниже, видно, что теплоноситель затекает в верхний отвод, несмотря на то, что подача по стояку снизу?

Автор: канавостроитель 20.3.2018, 9:40

Потому что врезки свежие, радиатор чистый, и соответственно, работает под гравитационным перепадом, побуждаемым остывающим в радиаторе(по понятным причинам ) теплоносителем. Эт как прокладку под карбюратором поменять(заодно промыв карбюратор, поменяв свечи, отрегулировав зазор прерывателя и опережение зажигания) и долго удивляться, что машина поехала как новая

Автор: Ацетилен 20.3.2018, 9:43

Возможно потому, что монтажники поставили ручные регулировочные клапана для двухтрубных систем. Что характерно, оба два в одном направлении.

На самом деле нет. По этой термограмме я вижу что сверху стояк горячее, чем внизу у пола.

Автор: канавостроитель 20.3.2018, 9:46

Нет, ну а том, что движение в стояке сверху вниз, лучше вообще не замечать. Надо понимать, из какого источника картинка опубликована. Кругом идиёты, поэтому, движение туда, куда стрелки пририсованы.
Продолжайте в общем

Автор: Ацетилен 20.3.2018, 9:51

Ну а я про что? Опрокидывание, когда начинает в нижнюю подводку течь, при движении теплоносителя сверху вниз, оно для вертикальных двухтрубных актуально.

Что касается вашей ситуации, то Inchin вам правильно написал, выкиньте для начала клапана эти.

Автор: lovial 20.3.2018, 9:53

А я вот смотрю на цвет/температуру в самом низу стояка и в самом верху, и как-то мне кажется, что подача сверху...

Автор: Inchin 20.3.2018, 10:03

По выбранному (и неизвестному масштабу цветовой гаммы соответствующим температурам) - направление подачи вряд-ли возможно определить. Тем более стояк мог быть покрашен неравномерно многослойно или отражающей краской-серебрянкой. Остается только верить автору этой термограммы, который стрелочки и нарисовал.

Если только контактным термометром измерять выше и ниже приборного узла. Тогда может быть и удастся точно определить направление подачи.

Автор: serg-barannikov 20.3.2018, 13:41

В посте №77, где я выложил фото и данные тепловизора в pdf, я предположил что в гостиной П-образная однорядная система - два стояка с батареями в одном помещении, подача по одному, обратка по другому (на кухне подача без батареи, обратка с батареей), а может быть подача по стояку где-нибудь в другом месте, а в гостиной - два стояка на обратке?
Inchin, насчет затекания я говорил именно про чугунную батарею со смещенным байпасом (другой снимок со стрелками) в подъезде.

Автор: Ацетилен 21.3.2018, 11:05

Всё может быть, иногда даже то, чего никогда быть не может. Подача она и у соседей может быть, например. Системы с одной подачей и двумя обратками тоже встречал.

Автор: lovial 21.3.2018, 12:09

Плюс верхний тройник - на мой взгляд, абсолютно четко видно затекание горячего теплоносителя в отвод...
В общем, с автором стрелочек на данном снимке я поступаю, как баба-яга...

Автор: serg-barannikov 21.3.2018, 16:10

Да неважно, как поступает теплоноситель в батареи именно в этой квартире, вопрос в принципе стоял - правильно ли нарисовано направление движение теплоносителя "при подаче снизу" при приведенных данных и фото батарей

Автор: инж323 21.3.2018, 22:04

а без фото разводки на последнем этаже или на чердаке ничего такого сказать нельзя, но вы можете и далее бурно обсуждать волнующие проблемы .
здесь в разделе ОВ есть тема с литрой по разделу- зайдите и скачайте же учебник по отоплению.
Можете взять отопление Каменева с группой авторов, можете Туркина взять- там есть. и таки почитать как и что твориться в системе, про которую все же узнайте( какая она у вас? определите по фактической разводке или уточните в УК, может и не П образные стояки в этом доме по факту), дабы не читать пока про "не вашу систему".

Автор: serg-barannikov 22.3.2018, 7:55

Спасибо за совет, инж323

Автор: Inchin 23.3.2018, 9:13

У Вас случаем нет термограм, показывающих биметаллические и/или алюминиевые радиаторы при подключении "снизу-вниз"? Особенно малосекционных радиаторов в 3-6 секций.

Наподобие той, которая приведена ниже (нашел в инете). Но на ней не обозначены величины цветовой шкалы. Да и прочие условия неизвестны.

Автор: LordN 23.3.2018, 19:59

хорошая картинка, именно такие я и вижу на одном своем объекте после рекомендованных переделок

Автор: Inchin 24.3.2018, 9:21

А можете сделать термограммы бимрадиаторов с таким подключением?

Автор: LordN 25.3.2018, 9:51

не думаю что есть какие-то принципиальные отличия

Автор: Inchin 25.3.2018, 11:27

Жаль, что не сможете.