Добрый день, коллеги. Возник вопрос. В проекте отопления у меня указаны стояки условным диаметром 15 мм. (Здание 5-этажное, соответственно на каждый стояк по 5 приборов). Заказчик указал на то, что диаметры стояков должны быть не менее 20 мм, если получается меньше - то надо подтвердить расчетом. Честно говоря, мне кажется, что где-то в книгах я видел данные рекомендации, но - не могу найти. Может быть кто-то подскажет?

В любой книге д.б. написано, что рассчитывать нужно. Но стояк диаметром 20 имеет меньшее сопротивление, чем 15, и при такой замене Вашу конструкцию не нарушит, тем более, что это заказчику нравится. В учебнике "Отопление"под ред. Сканави и 15 и 20 помянуты.

Рассчитывать, разумеется нужно. Но есть и практика. В 5-этажке П-образный стояк может быть и 15 (например кухонный с малой нагрузкой), но лучше делать 20.
В 9-эт не менее 20, а угловые даже 25 могут быть. Никакой диаметр не запрещен и не прописан как единственно правильный.

На каждый тип домов обычно уже разработаны унифицированные узлы разных типов.

А учебник не норма. Он учит тому какой диаметр выбирать и почему.

Спасибо. Поправляю на 20 мм, все спокойнее будет.

Здравствуйте. Вставлю свои 5 копеек по вопросу диаметров стояков Раньше, когда был совсем начинающим проектировщиком в проекты закладывал диаметры стояков по расчету. Но после нескольких просьб заказчика изменить Ду стояков 15 на Ду 20 задумался. Решил встретиться с монтажниками, и после предметного разговора направился к работникам РЭУ по месту жительства (какое-то время там работал, многих знаю). И там ребята мне многое рассказали интересного про стояки-пятнашки, а так же показали наглядно на отрезках, коих в слесарке немало, что происходит с трубами 15-го диаметра через 3-5 лет эксплуатации. Она зарастает. Возможно дело в качестве воды, может, в качестве самих труб, может, совокупность разных факторов и стечений обстоятельств-сказать сложно. Теперь если разрабатываю проект системы отопления, Ду 15 оставляю только на подводках, либо на ЗУ, на стояках не применяю. Совсем. Считаю, что хуже от стояка Ду 20 хуже не будет, а может, даже лучше. Поэтому если встает выбор между пятнашкой и двадцаткой стоит задуматься - статус, срок эксплуатации объекта, качество сетевой воды, регион строительства и т.п. Прошу не расценивать мой пост как руководство к действию, просто поделился опытом

подскажите, какой запас в мм. делается на заростание трубы при расчете диаметра стояка системы теплоснабжения?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Кто-нибудь сталкивался с подобным? Коллега прислал, говорит что твёрдые шарики какие-то, типа силикагеля. Есть подозрение, что это какая-то водоподготовительная или чистящая фигня. Вода на этой котельной, как и ХВ с того же завода - редкостное гэ - трубы, радиаторы, смесители и прочие чайники очень быстро накрываются ну этой самой, но не такой как на фото. Хотя, было дело жители одного из посёлков, запитанных от, вызывали СЭС - репортаж по местному ТВ был. Вкратце - да, есть то-то и такие-то соли, но в пределах ПДК, причём в оных оно даже для здоровья полезно. Вобщем, у вас тут из крана практически Нарзан на халяву льётся, а вы кобенитесь.

Никаких запасов диаметров не делается. Диаметры стояков вообще обычно конструктивно принимаются. Зарастание труб учитывается коэффициентом шероховатости - от него зависит сопротивление труб.

Нормативная величина эквивалентной шероховатости в п. 6.1.10 СП 60. Можно и больше принять с учетом перспективного "ржавления".

Татьяна, спасибо. А может сумеете подсказать , в процессе эксплуатации стояк отопления МКД зарастает продуктами коррозии и солей жесткости, в какой момент настаивать на замене труб? есть какие-то формальные (нормативные) критерии? например условный диаметр стал меньше на 20% от монтажного - надо менять. или все на глазок, на интуиции тепло-холодно?

Зарастание, его интенсивность сильно зависит от многих параметров - качества воды, режима эксплуатации, частоты опорожнения, наличия воздуха в системе, типа отопительных приборов (пара медь-сталь, алюминий-сталь и т.п.), вплоть до качества сварных швов и многих других моментов. Что значит настаивать на замене труб? Если речь про проектную/рабочую документацию - то там не нужно "настаивать".

Никаких "моментов замены" из-за зарастания нет. С зарастанием труб борются путем ежегодной (по Правилам) гидравлической или гидро-пневматической промывки.

Замена стояков может быть из-за свищей. Однако при использовании обработанной и деаэрированной воды трубы внутри дома выходят из строя редко, срок их службы сопоставим со сроком эксплуатации до капремонта самого дома. Это порядка 25 лет. Фактически же обычно гораздо дольше.

Например в доме, где я живу (и являюсь председателем ТСЖ) стояки отопления работают с 1958 года и нет никаких свищей. Вот разводку магистралей меняли при капремонте, но не из-за внутренней, а из-за наружной коррозии.

На интуицию "тепло-холодно" состояние труб не оказывает влияния. Там основная причина - разрегулированность системы и проблемы с ИТП.

Если же хочется хорошенько помучиться - меняйте стояки хоть ежегодно. Но за счет собственников, т.е. жильцов. УК по общедомовому имуществу, т.е. однотрубным стоякам, выполняет только текущие ремонты. Например заварить свищ или хомут поставить. Вот когда свищей наберется 5-7 - надо стояк менять весь. Но и тут нюансы есть - за чей счет. И это надо документировать, причем не заявками "слесарю", а вызовом городской аварийной службы. Они наскоро поставят хомут, но выдадут письменное предписание для УК по замене.

А замена труб в доме - по программе капремонта (если хотите за счет бюджета). Об этом надо заботиться заранее, т.к. Программы уже распланированы на 20 лет вперед. Что и когда намечено по вашему дому - можно найти на сайте своего Фонда капремонта - там опубликованы все графики.

Однако учитывайте, что после "современной" замены труб, а тем более радиаторов они могут простоять гораздо меньше, чем старые, но надежные сталь-чугун.

У знакомой дому лет 50. Стояки, может, и ничего, может, и промывают. А вот квартирная разводка...... Пожаловалась, что бачок не набирается.Труба на унитазный бачок заросла полностью. Открутил кран, а там даже не сочится вода уже.

Это принципиальные разные системы с
СО и ХВС. С принципиально разной водой внутри и режимом работы.
Нет смысла сравнивать.

Подниму еще раз тему.
По тех.заданию проектирую однотрубную вертикальную систему отопления со смещенными замыкающими участками. Жилой пятиэтажный дом.
Основная масса стояков - одиночные. Есть несколько П-образных, где можно было объединить.
По расчету и справочным таблицам СН 419-70 во всех случаях проходят стояки 15/15/15. Скорости лежат в пределах 0,25-0,4 м/с. Общее сопротивление системы предварительно 1,5...2,0 м вод.ст.
Нужно ли мне увеличить диаметр стояков и подводок до Ду20?

Рекомендуемая скорость для труб DN 15 до 0.25м/с а до 0.4 м/с это уже DN 20. Из этого и исходите.

Данные о рекомендуемых и предельных скоростях разнятся от книги к книге.
В двухтрубной системе отопления я сделал бы также, подобрал диаметры предварительно по удельным потерям в 100 Па/м. Скорости оказались бы в пределах 0,25м/с для Ду15 и 0,40м/с для Ду20.
Меня беспокоит, применим ли такой подход к вертикальной однотрубной системе.
По СН 419-70 "потери давления в стояках должны составлять не менее 80% общих потерь давления". Видимо с этим связано заужение диаметров стояков.
С другой стороны, сопротивление стояка складывается еще из потерь давления на арматуре, установленной в его основании. Стоит ли тогда конструктивно увеличивать сопротивление стояка, если можно "устроить" его соответствующей настройкой балансировочного клапана?

Видите ли , регулировать стояк линейным вентилем можно ,если есть запас по перепаду давления, если его нет , то проблема.Тогда в этом вентиле просто нет смысла , регулировать нечего, подойдёт простой шариковый полнопроходной кран на стояках.
Сильно точно увязать стояки диаметрами редко получается , всегда есть разбалансировка. Когда топят от души , что люди форточки открывают, тогда это как то нивелируется.А вот если начинают экономить , то разбалансировка начинает сказываться. И ещё , исходите из того , что чтобы увеличить расход через насос в 2 раза ,напор его надо увеличить в 4 раза. То есть если стояки заужены , то не всегда проектный максимальный расход через насос позволит вам увеличить расходы до номиналов на стояках. Придётся выполнять перебалансировку , где то сознательно ограничивая стояки ближние к теплоузлу, уменьшив их расход. Ну или поднимать кривую регулирования или даже менять насос.И ещё , чугунные радиаторы уменьшают только 5 процентов теплоотдачу при снижении расхода через них на 15 процентов(правда дальше более резко, очень не линейная характеристика) . А вот прочие отопительные приборы чувствительнее к уменьшению расхода через них.Это тоже надо учитывать.
Если решили оставить расчётные диаметры на стояках , то поточнее пересчитайте разводящие магистрали ( чуть уменьшив номинальное падение давления на метр для расчётного расхода ну или скорость ), сделайте запас .
Выбирать вам.

Благодарю за отклик!

Добрый день. Вопрос немного не по теме, но в целом задам здесь. Вертикальная система отопления двухтрубная с горизонтальной однотрубной разводкой до отопительных приборов на этажах.
Выпуск воздуха предусматривался проектом в высших точках на стояках, а также на конвекторах при помощи крана Маевского. Однако при подборе конвекторов исходя из ТЗ получается установка последних без воздухоотводчиков (производитель сказал, что это не предусматривается конструкцией последних и воздух в них не накапливается). Как тогда происходит стравливание воздуха с ОП? Нужно ли устанавливать какие-то дополнительные приборы для отвода воздуха из системы?

Воздухоотводчик устанавливается в верхней точке подающего стояка на верхнем этаже (в высшей точке) ( у вас что , конвектора Jaga?).
Если конвектор - труба с пластинами , то просто при монтаже до конвектора , если подводка по длине более определённой , необходим небольшой уклон на трубах подводки к стоякам от такого конвектора .

Прежде всего необходимо знать, что уклон будет считаться правильным, если воздушники, устройства, сбрасывающие воздух из системы отопления, будут расположены против направления движения воды в самой высокой точке и значение уклона очень небольшое — 5–10 мм на длину подводки более 50 см (СНиП 3.05.01–85 п. 3.18) .

Ну и правильное заполнение системы дома теплоносителем после монтажа и промывки - не спешно медленное .
А вообще каждый производитель обычно указывает в паспорте , часто с рисунками , как подключать его творение к стоякам. Посмотрите паспорт на изделие.