Доброго времени суток!

Описываю ситуацию:

В ходе проведения ремонта в новой квартире (3 года назад), для придания более эстетического вида, было принято решение заменить конвекторы на радиаторы, фото до и после прилагаются. На то время я не вникал в вопрос, просто пригласил специалиста, он сделал, получил денежку и всё. Квартира на 16 этаже в 16-этажном доме, подача снизу, стояк Ду25, подводы 20, байпас 15.
Что имею: в общем в квартире не мороз, но хотелось что бы было потеплее, причина - радиаторы прогреваются не полностью – первые секции и верх радиатора горячие, остальное или теплое или холодное (в зависимости от температуры на улице, как подают теплоноситель).
Первым делом подумал что забились радиаторы – снял, промыл - эффект если и был то минимальный.
Пригласил гл. инженера УК, он сказал что байпас установлен не правильно (далеко от радиатора), плюс заужены подводы к радиатору, т.е. все что необходимо сделать – это перенести байпас ближе к радиатору и все наладится (говорил это с полной уверенностью). Не то, чтобы я не доверяю УК, но все-таки есть сомнения на этот счет, да и не так просто это сделать в квартире с ремонтом, ну и откровенно не хочется выбросить деньги при отсутствии результата.
Изучая вопрос понял, что проблема достаточно распространенная при нижнем подключении радиаторов, решения предлагаются следующие (про расположение байпаса нигде упоминания не нашел, в том числе в НТД):
1. Изменить схему подключения радиатора на верхний подвод (предполагаю, что более правильное решение, но в моем случае реализовать не просто);
2. Установить удлинитель потока (вроде должно быть эффективно, но мнения разделились – половина считает что эта штука безвредна, другая половина – что она вредит ОС дома повышая гидросопротивление);
3. Установить регулятор в перемычку (посоветовал знакомый проектировщик ОВ, УК сказала, что не разрешает такое).
По итогу не могу для себя понять, что из этого сделать, что бы радиаторы начали прогреваться полностью, прошу совета специалистов.

p.s. сам работаю в проектировании (электрик), поэтому хочу сделать правильно.

Заранее спасибо!

У Вас неправильно подключен радиатор: перепутаны верхняя и нижняя трубы. Для ранее установленного конвектора это было не важно. Исправить можно только перемонтажем.
Заодно и байпас перенесёте.

по науке его зовут "замыкающий участок", бывает смещенный или осевой. по электрике, наверно можно назвать "шунт". предложение сдвинуть его, это какбы выравнять сопротивление, помоему ваш радиатор сам по себе обладает повышенным - вода остывает, ее плотность больше, добовляется гравитационное давление против потока..
1. поможет избавится от гравитации, наоборот она даже поможет потоку. точно известно что подача внизу?
2. без п.1 сделает еще больше сопротивление радиатора, сложно навскидку сказать.. и проверять не хочется. удлинитель хорош для длинных радиаторов и при верхнем подключении подачи.
3. для однотрубной системы это плохо, тоже самое что обрезать провод или повесить сильное сопротивление/нагрузку

просто мнение со стороны, работаю с отоплением

1. Подвод у Вас и так верхний, если я правильно понимаю. Верхняя труба более горячая?
Классическая схема подключения - по диагонали, но для коротких приборов (как в Вашем случае) обычно это не обязательно.
2. В Вашей схеме с байпасом установка на отопительный прибор любых девайсов, повышающих гидравлическое сопротивление системы, ОС дома не повредит никак - просто в Ваш прибор пойдет еще меньше теплоносителя...
3. В саму перемычку - не разрешат точно, а вот поставить трехходовой кран в верхней точке байпаса - возможно, но это уже повлияет на гидравлику всего стояка.

Перенос байпаса не даст ровным счетом ничего - данная процедура эффективна, когда байпас является продолжением стояка - тогда меняется направление потока и увеличивается затекание теплоносителя в прибор.

Итого я рекомендую поставить удлинитель протока - как самое простое и быстрое решение. Если он существенно не изменит ситуацию - переварка обратки в диагональ точно так же ничего не даст...

Так все-таки подключение радиатора с подачей снизу - это неправильное или неоптимальное подключение?
Если бы изначально был в теме этого вопроса, то конечно попросил бы слесаря сделать подачу сверху, а сейчас хотелось бы все-таки понять, можно ли обойтись малой кровью)

1. В УК сказали, что подвод снизу, по температуре мне показалось одинаковые трубы) сегодня еще попробую сравнить.

Касательно удлинителя потока - если все же подача снизу, то будет ли эффект от его установки? И куда правильно его установить - на подачу или на обратку?
То же склоняюсь к варианту установки УП

в однотрубной схеме разница температуры на стояке в пределах одной квартиры почти незаметна, нижняя разводка - магистрали внизу подачи и обратки в подвале, или тех.этаж посреди дома, вот какая правая и левая труба не понятно. на старом фото какайто вентиль с головкой, если биметаллическая (термоголовка) - такую ставят в обратку.
нижнее подключение подачи неоптимально из-за гравитационного давления, возникающего при остывании воды. вполне может быть, что оно заперло поток в радиаторе, а верх прибора нагрелся чисто от стояка, горячая вода на верху стоит, остывая спускается, но полноценно уйти не дает основной поток по стояку "против шерсти", байпас уже нагружен...
как-то так

Altelega
А как можно проверить подача где обратка если разница температуры незаметна?
И на счет удлинителя потока вопрос открыт.. если подача все таки снизу то есть в нем смысл или нет? мне кажется должен быть толк)

чем ближе к магистрали, тем заметнее на основных трубах. у вас самый дальний, разница может в 1-2 градуса и то при нормально работающей батарее.
можно в гости сходить к соседям внизу, сантехника допросить.. в высотном доме по нормальному делают несколько зон, магистрали могут быть посередине дома.
расчетами не занимаюсь, точно сказать не могу.. на мой взгляд, если подача всетаки снизу подключена к прибору, то лучше не станет

при подаче сверху приёмистость системы максимальна, поскольку, в сравнении с подачей снизу, нагретый теплоноситель не тратится на нагрев остывшей воды в радиаторе, а сразу же нагревает верхнюю часть и комнату за счёт бОльшего ΔT. при длинных радиаторах диагональное подключение предпочтительнее, нежели боковое...

Автор, а воздух вы регулярно удаляете?

В любом случае, все Ваши слова указывают на плохую циркуляцию в радиаторе.

Последний этаж. 99% что там скопился воздух раз радиаторы дважды чищеные стоят. Вопрос только в воздушнике. Есть ли он?

автор, сперва поставить стоит кран маевского в заднюю пробку радиатора. В приборе скорость невелика и воздух не унесет никуда. Он там так и будет оставаться не давая поступающему теплоносителю прогреть весь отопительный прибор.
Уберете воздух, и лишь после того посмотрите на целесообразность переделки. Подключение как у вас сделано дает чуть снижение в мощности прибора, но не на столько существенно, что переделывать- компенсировать можно установкой экрана, который даст увеличение теплоотдачи. И экран сделайте от пола пониже- на Н= 60-100 мм от пола- ниже не обслуживаемая прибором зона, по ногам будет холодом веять, если не сделать.

Кран Маевского стоит на всех радиаторах, после промывки и так иногда спускаю-проверяю воздух.
Инж323 хоть изначально цель была заставить радиаторы работать на полную, идея с экраном меня заинтересовала.. он на самом деле ощутимо увеличивает теплоотдачу?

10%, а ваше включение снизу как раз уменьшает на 10%.

вероятно, речь об отражающем экране за радиатор?..

это другая бета в расчете .

УК, возможно, имело в виду, что стояк с "нижним розливом". По первой Вашей фотке на верхней трубе установлен регулирующий кран, обычно регулирующие краны ставят на подачу. Предлагаю попроситься в гости в нижнюю по стояку квартиру (чем ниже - тем лучше) и взяться руками за трубы. Та, что горячее - подача, тогда и определите, куда у Вас подача заходит в прибор - вверх или вниз.
Судя по нагреву первых секций и верха - подача, скорее всего, все-таки сверху, по первым секциям горячий теплоноситель опускается вниз и уходит в обратку. Установка в нижнюю часть удлинителя протока или же переварка обратки на другой конец прибора "заставит" теплоноситель проходить через весь прибор...

удлиннитель протока конечно хорошая вещь, только вот ставят их обычно при колве секций весьма больше, чем 5.
разводку слесарь переделал не совсем по уму, слишком рано перешел на ф20, стоило до ЗУ делать родной ф25 и потом уйти на ф20. И получилось, что он добавил дополнительные сопротивления всему стояку.
только вот скорость то слишком мала в приборе все одно при смешных 5-ти секциях- скорее где то прокладка с малым отверстием, подбило мусором, залило шлаком в месте сварки, но просто так в 5-ти секционном не будет такого наблюдаемого автором эффекта.
а стояк действительно скорее подача слева получается, так что в прибор поступает сверху.
автор, попробуйте перекрыв краны на прибор, заменить маевского на шаровой и посливать шлангом в каналью теплоноситель. Не слишком увлекаясь, но внимательно следя за прибором,за прогревом всех секций. после слива следить- как остывают секции и остывают ли( не во время самого слива)- подозреваю, что скромничаете с выпуском воздуха еще.
к концу шланга возле унитаза поставить груз, что б не начал летать на всякий случай или подручного поставить. что вам проще выберите сами.

Как так снизу подача? Это у вас все квартиры на подаче а холостой стояк обратка? Ну братцы - кролики это облом. Кто-то слишком умный переврезал стояки на разводящей и "написал в тапки" этим. Вы бы хотя бы задались в таком случае вопросом - зачем перемычка на "последнем" отопительном приборе? Если так - срочно переврезайте стояки - так у вас разрушается гидравлика. Вы на 16 этажном доме более 3.м.в. ст в перепаде теряете за счет гравитационной составляющей.

Добреспозаранку.
Я всегда на фразе "для придания более эстетического вида" начинаю немного напрягаться и моргать чаще. Так и тут, пока картинки грузились, было как у людей, можно было завивать и творить, а стало как в типичном сортире.

На этих фото логичней будет, если слева в углу подача и справа стороны где приборы стоят обратка, монтировать удобней, изгибов не надо... сейчас это домыслы, всякое быть может, чудо-дивное.
Пока автор не посмотрит у соседей или спросит адекватного сантехника, может вообще выяснится, что у них двухтрубка... на последнем этаже не понятно.

звучит как наказание для жильца

можно узнать про радиатор? какой у него диаметр осевого патрубка? вообще какой марки он, его маркировку...
помнится есть приборы специально для российских систем (читать как для обнотрубных) с увеличенным диаметром и меньшим сопротивлением, а есть для двухтрубного подключения у него сопротивление выше.

вообще, как советуют, сместить байпас и сделать подключение диагональ с помощью удлинителя протока.. в совокупности. для удлинителя правда большого монтажа не требуется.
не поймите не правильно, раз началась переделка, дальше придется эмперическим путем.. переделка началась с заужения стояка, далее у радиатора, у конвектора вообще не было сужений и переходов..
имхо может в чемто ошибаюсь, всего лишь человек

В общем приходили сегодня с УК, на счет нижней подачи я действительно не правильно понял... УК имела ввиду что стояк с нижним розливом, а какая труба подающая затруднились ответить, но скорее всего что левая (учитывая что на ней стоял регулирующий кран), к соседям пока сходить не получилось.
Начал я с ним обсуждать варианты улучшения ситуации (без переделки подвода) - удлинитель потока, отражающий экран, регулятор в перемычку... на что получил ответ, что я занимаюсь не тем чем нужно)) говорит надо убрать сужение, передвинуть байпас и будет жара 100%. В полемику вступать я не стал)
Еще смотрели на радиатор через тепловизор, картина примерно такая (фото с интернета):

В интернете то все правильно. Вы на первый этаж опуститесь. Если отопительные приборы не холоднее Ваших, а более того -горячее, то см. пост выше.
Там разница температур между холостым стояком и отопительным прибором более ярко ощущается, чем на Вашем 16 этаже.

А Вы уверены, что Ваши соседи по стояку - интелигентные, образованные, уважающие окружающих, законочтущие люди?

К сожалению уверенности в этом нет.. но с другой стороны, если подающая труба слева, то мой радиатор первый получается и мне не особо важно что там у соседей снизу..

1. Вам бы восстановить нужно диаметры стояка и ЗУ (байпаса), как было ранее. Так как при переделке уменьшили участки труб стояка с 1" (ду25) на 3/4" (ду20), да еще и уменьшили диаметр ЗУ с 1" до 1/2". И этой переделкой увеличили гидросопротивление всего стояка, что вызвало уменьшение расхода теплоносителя по всему стояку (т.е. весь стояк стал греть хуже, в том числе у Вас).

2. Насколько понимаю, стояк у Вас Г-образный. Т.е. слева - транзитный подающий стояк из подвала на верхний этаж. Но бывают случаи, когда "умники" из УК (ЖЭУ) меняют в подвале местами врезку подачи и обратки. Возможно у Вас именно такой случай. Тогда правильно было бы восстановить врезку стояков в магистрали как должно быть. Схема подключения радиатора тогда остается как на фото, только диаметры участков стояка и байпаса нужно восстановить до первоначального.

2.1. Если же не удастся добиться от УК восстановления правильной врезки, то было бы надежней сделать схему подключения радиатора независимой от направления подачи по стоякам (так как правильную врезку могут восстановить в будущем), а не делать сейчас схему под неверную врезку стояков в подвале.
Это либо подключение радиатора "снизу-вниз", либо подключение с осевым незауженным ЗУ. При подключении с осевым ЗУ, на осевой ЗУ, для увеличения затекания, можно еще поставить "насос" Бернулли, как на фото и схеме ниже (но будет работать и без насоса Бернулли). В Вашем случае диагональное подключение излишне, достаточно бокового. Диаметры тоже другие, требуемые применительно к Вашему случаю, участки стояка 1", подвод к радиатору 3/4", "насос" Бернулли 5/4" или 6/4".

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Имел в виду, что схема как на фото остается только в случае, если врезка стояков будет сделана правильно, т.е. как было изначально. Чтобы левый стояк был транзитным подающим. А правый стояк был нисходящим.

К автору темы.

Попробуйте вернуть диаметры труб как было (Ду25 - подводки, Ду20 - замыкающий участок). Это возможно поможет только частично, т.к. неизвестно больше или меньше гидравлическое сопротивление вашего радиатора по сравнению с сопротивлением старого конвектора. Возможно увеличится затекание в ваш радиатор и он будет греть несколько лучше. А вообще не факт, что причина только в вас, возможно стояк на многих этажах уже подвергся "реконструкции" жильцами.

Наивно так полагать. Если в цепи сопротивление, то оно влияет на всю цепь.

Допустим, кто-то из ваших соседей установил краны и перед радиатором и на байпас. И перекрыл последний. Или вообще не установил байпас. И т.п.

в соседней теме засунули байпас на двухтрубку, может из благих соображений, но видимо не разобравшись, и лишь случайно обнаруживается, так мимоходом. удивляться уже не приходится.. чтоже там у соседей

а может и один и тот же слесарь зацепил кусок бизнеса с установкой отопительных приборов жителям и вот.. творит, как умеет.

Эти проблемы никак не могут волновать ТС, т.к. у ТС первый прибор по стояку, а то что там делают соседи с низу его никак волновать не должно и сказаться может только в одном случае, если перекроют обратный стояк полностью.
Решения уже были озвучены - восстановление прежнего диаметра подводки, выпуск воздуха, установка удлинителя коллектора. Плюс еще может сказываться криво вваренный ЗУ, который уменьшает коэффициент затекания.
И еще автор не уточнил, что за радиатор.. мож алюминиевый.. со всеми вытекающими.

у автора последний этаж неизвестносколькиэтажного дома и "П" образный стояк видимо(и этажей видимо около 8-9)- как так нет влияния соседей на стояк в однотрубке?

А как они могут быть, если при П образном стояке одна труба снизу идет до верха транзитом и только сверху начинается раздача. Врезку в этот стояк соседей снизу не рассматриваем, а то это уже вандализм.
Ну допустим сосед снизу поставил вентиля на ЗУ и закрыл его, чтоб ему родному было теплее. Вопрос как это скажется на соседе сверху ?? Да никак, скажется только на всех, кто ниже.
Вот если ТС поставит на ЗУ кран и его закроет, то тогда все соседи снизу по стояку это почувствуют.

если так и далее закрывать глаза на такое дело, то вскоре стояк перекроют. и как говорят у нас "пока петух не клюнет" нормально не сделают.
основной стояк это общее имущество (с перемычкой если должна быть), вот что после - то собственное.

Вы понимаете, что в однотрубке должен поддерживаться постоянный расход и он определяет остывание в батареях? если его уменьшать, то до низа вообще может до 20С остыть

На какое такое ? У ТС пока не греет полностью прибор, и скорее всего вопрос не в соседях снизу, т.к. трубы горячие, а знач. циркуляция есть, а в самих элементах подводки и приборе.

Ну до 20 наврятли, даже если все ЗУ по стояку перекрыть, но то что выйдет из графика это точно.

При П-образном, приборные узлы могут быть как на опускающейся части, так и на обоих частях. Мы же не видим всего стояка.

труба от самого плунтиса до перемычки заузилась, и это основной стояк..
а если захотят спрятать стояки в короб или стенку, но не вмещается - надо на 15мм заузить то вместятся, или вывести в сторону, загнуть куданибудь.. нынче уже ничему не удивляешься. об этом речь
а это сколько в граммах чтобы объективно оценить нужно замерить на концах сколько циркуляции, хотя бы по температуре остывания

ЗЫ
16эьтажка.. наверно поделен на две части. ну я не представляю однотрубный стояк на 16 приборов.. хотя диаметр не маленький, бывает на 16 этажей???

кто писал про 16 этажей у автора?!?!?

в первом сообщении с фото - Квартира на 16 этаже в 16-этажном доме, подача снизу, стояк Ду25, подводы 20, байпас 15.

Согласен. Но это бывает при высоком температурном графике.

а циферок таких у нас тут нет.Только слова, что мол горячий. что бывает и при 50 гр.С на поверхности прибора и что сразу скажет о наличии "до него установленных приборов" на стояке при любом графике Т в самой системе.
При высоком верхний этажестояк получается другой и такое делают при наличии пары слабонагруженных стояков рядом.Обычно кухни. впрочем это гадания. а у автора поверхность и сам стояк явно не по т 1 пылают жаром и там не 70гр. С.- на это он бы сразу обратил внимание наше.

Там проблема даже с "пощупать", а все углубились в гипотезы. Это как делать медицинский диагноз по фото. Хотя, один гад в автобусе рассказывал, что за такое даже деньги берут.

был такой опыт, абсолютно аналогичный пример. Поменяли выпуск из радиатора алюминиевого (ранее стоял Чугуный МС140 без проблем) по диагонали к подводке, получше стало, но не сильно хорошо, 15-20% увеличилась теплоотдача. Другой возможности не было реализовать мысль по другой схеме подключения радиатора, как запитку и обратку подключить на нижние пробки. Пробуйте, отпишитесь.

Промывка, спуск воздуха, не помогало. Тоже последний этаж.

Можно, конечно, напроситься в гости к соседям, но проще посмотреть самому. Если ещё не определились, откуда подача, то перекройте вентиль на радиатор, подождите, пока он заметно остынет и слегка приоткройте кран. Какая труба прогреется первой - оттуда и подача.

Если подача сверху, то удлиннитель протока - единственно верное решение (конечно, увеличить диаметр труб стояка, до байпаса, тоже не помешает).

А подача снизу - обычно решение неоптимальное, а в случае, если есть возможность сделать подводку сверху (как у Вас) - то именно неправильное.

Есть точно такая проблема в одном доме, который раньше обслуживали.
Тут по моему все достаточно просто. Диаметры вернуть как были, особенно на обратке до перемычки Ф32, до радиатора Ф20. Мало воды в радиатор идет (пинка УК), пусть делают нормальную регулировку. У нас было так. На радиаторах стояли клапана с термоголовками, сами клапана были для двух трубки. У них уже заменили на шаркраны что уже снижает сопротивление. У нас было стояк на обратке перегрет, все уходило по перемычкам а в радиаторе не затекало, самая беда была у нижних жильцов-мерзли. А если дом первый год то тепла при нормальном проектировании не будет хватать, пока дом основательно не подсохнет. Дом 1 года эксплуатации требует дополнительных10-15% тепла.
Трубы назад, увеличить количество воды в стояке и будет вам счастье.

Уважаемые специалисты. Помогите пожалуйста разобраться: СПб. Школа. Спортзал. Вдоль стен батареи. Первые 2 горячие, в центре теплые, в конце где-то 36 С. Подключены по схеме 1. Панельные, стальные. Примерно 1 м каждый в длину. Все сделано трубой 3/4.
Что делать-то? Зимой опускается температура в зале до 7 градусов.

Прикладываю настоящую схему подключения и 2 которые, как мне кажется, могут работать эффективнее. Подскажите какая схема подключения будет работать лучше, насколько и почему?

как ни подключай - греть будут плохо. у вас расход теплоносителя мал для этих приборов.

Какая конкретно температура теплоносителя в начале этого участка и какая в конце? "Горячие" - понятие очень растяжимое.