Весной собрал на лоджии, присоединенной к квартире, вентиляционную установку (обратный клапан + фильтр + 2,4 КВт грелка + вентилятор Sollers & Palau Ecowatt + шумоглушитель + «мозг» GTC с ЖК-дисплеем). Точнее, собрал ее не сам, а купил все детали у вентиляционной конторы, и они же мне за дополнительные деньги все смонтировали, настроили и запустили. Полгода все прекрасно работало, а когда наступили холода, и начала активно работать в импульсном режиме грелка, вылезла проблема: при каждом включении и выключении грелки во всей квартире моргает свет. Кроме того, вентилятор начинает завывать в унисон грелке и морганию света: «У-у-У-у-У».

Из-за этого воя и моргания пользоваться вентустановкой невозможно (действует на нервы). Я обратился в контору, где ее покупал, и которая мне ее собирала, и они выдвинули две возможные причины происходящего: либо у меня где-то плохой контакт в цепи от щитка до установки, либо у меня в доме (14-ти этажная «точка» в СПб на 100 квартир), якобы, «плохое электричество», и из-за этого при включении грелки слишком падает напряжение. Причем, причину «плохого электричества» они обозначили как плохой контакт на клеммах в ТП-шке или на домовых фазах или подгоревший ноль и, словом, «разбирайтесь с Вашим домовым электриком».

Все контакты я проверил. Проблем с ними нет. На квартиру приходит 9 КВт (вводной автомат – 40 А, вводной провод – восемь квадратов). Общая мощность вентсистемы около 3 КВт (2,4 КВт – грелка + несколько сот ватт - вентилятор). Она (система) сидит на отдельном автомате 24А. К ней подведен провод четыре квадрата. Так что здесь никаких косяков я не вижу.

Что касается электричества в доме, то в процессе работы системы я вставил в розетку вольтметр и замерил напряжение (есть видео). Действительно, при каждом включении грелки напряжение падает с 230 до 210 вольт. А при выключении возвращается к прежнему значению. Однако, выяснилось, что колебания напряжения +-10% являются нормой по ГОСТу и, соответственно, не могут рассматриваться как неисправность. То есть, получается, что пока напряжение не провалится ниже чем 200 В мне с местным электриком даже не о чем разговаривать.
Как можно решить эту проблему? Контора, которая собирала и запускала эту установку, пытается тихонько соскочить. Типа, это не наша проблема. Ругаться с ними жестко я пока не хочу, если остается хоть малейшая возможность решить эту проблему каким-то простым способом. Тут мне подсказали, что, возможно, поможет установка стабилизатора напряжения. Это так? Главный минус состоит в том, что симисторный/тиристорный стабилизатор напряжения (чтобы работал бесшумно, так как установка находится на лоджии, присоединенной к квартире) высокой точности (+-1%) и небольшого размера стоит минимум 35-40 тысяч рублей. При общей цене установки около 100 тысяч это – перебор.

Что делать в данной ситуации? Из-за чего происходит падение напряжения и как это исправить (убрать моргание и вой)?

Уровень технической образованности заявителя не позволяет прислушаться к его выводам.
Но, тем не менее, решение безусловное -монтажники правы - нужен стаб.

Я бы сначала поискал/померил на каком именно участке проседает. Может быть скрутка где то.

В продолжение скрутки - а элетроплита есть?
Симптомы такие же при включении электроплиты?
Или если радиатор электрический в розетку включить.

Проседать может и на нуле. Искать надо в общем.

Хе-хе, "Благовест"...
У Вас сколько фаз в квартиру приходит? Можно ли нагреватель "раскидать" по фазам?

проверьте проседает ли напряжение на входных клеммах вводного автомата, если да, то это проблема домовой сети, если нет, то ищите последовательно по схеме точку в которой появляется просадка, в этом месте у вас возможно плохой контакт.
Вообще то странно, при 210 V, вентиляторы работают нормально.

Надо тестер параллеЛьно проверяемому участку соединять и смотреть разницу. Например на авт.выключатель или счетчик.
Общеподъездный кабель, чтобы так проседал на мой взгляд маловероятно.
............
От утюга и плиты тоже должно заметно проседать,если причина общая.

Если в точке проседание на 20 вольт, при токе 10 ампер мощность нагрева составит 200 Вт. Выгорела бы уже эта точка.

Впечатлен! Как Вы определили?



Фаза одна. У какого количества населения в нашей стране на квартиру в МКД (не сельский дом или коттедж) приходят три фазы? 0,01%? Меньше?

Мне кажется, не в нагрузке дело. Точнее, не совсем в нагрузке. Проблема, на мой взгляд, в импульсном (рваном) режиме питания грелки. По не до конца понятным мне причинам (видимо, в целях экономии электричества), "мозг" вентсистемы (он же блок автоматики) включает грелку не постоянно, а "рывками". То есть, он включает грелку (свет, соответственно, проседает а вент - взвывает) на секунду, затем выключает (свет возвращается к прежнему значению, а вент взвывает по-другому). Затем, через секунду, опять включает. И так до тех пор, пока температура спирали не достигнет какого-то определенного значения.

Можно ли как-то настроить автоматику GTC, чтобы она включала грелку не импульсно, а постоянно?

Практически все нагреватели для вентиляции так работают. Широтно-Импульсная Модуляция называется.
У Вас проблемы с сетью.

Мне объяснили это таким образом:

- Вот, смотри. Включаешь ты чайник (мощность сравнима с грелкой). У тебя свет в квартире моргает?
- Да
- А когда чайник вскипел и выключается, свет опять моргает?
- Да
- А теперь представь, что чайник ты включаешь и выключаешь каждую секунду. Свет, соответственно, каждую секунду моргает. Это и есть ситуация с грелкой.

Вопрос: "проблема чайника" это проблема домовой или квартирной сети? Или, другими словами, есть ли хоть кто-то, у кого дома при включении чайника чуть-чуть не проседает свет?

Моргающий свет у меня сидит на другом автомате. Получается, грелка может давать некую "наводку" на всю квартирную электросеть?



Так он и работает нормально. Просто при 230 В у него один звук работы, а при 210 В - другой. Если изменение напряжения происходит каждую секунду, то, соответственно, и звук работы тоже меняется каждую секунду. Отсюда и разнотональный плавающий вой.



Существуют ли 2-3-КВт канальные (160 мм) нагреватели, работающие НЕ по принципу ШИМа?



Как это лечится применительно к вентустановке? Стабилизатор напряжения поможет?

Ввод в квартиру все равно общий, хоть и разные автоматы. Если просадка 20 В, это очень много.
Нагреватели в принципе все одинаковые, разные способы регулирования. Есть такие, не ШИМ регулирование , но это надо схему регулятора переделывать.
У него свои недостатки есть.

ШИМ на переменном токе регулирует длительность включения полуволны. т.е. это происходит с частотой 50 Гц, т.е. 50 раз в секунду, на глаз это не распознаваемо!!! Только на слух в виде звука "зззззз". При этом на резистивной нагрузке это можно считать плавным регулированием.
Такая реакция как описывает топикастер как раз похожа на дискретную одноступенчатую регуляцию, т.е. включение на полную мощность и полное выключение нагревателя, что и вызывает скачки напряжения
Избавиться от такого эффекта как раз поможет использование регулятора с ШИМ. Единственно, что такие регуляторы дают помехи в сеть.

Есть такой параметр , называется "период ШИМ", если совсем маленький, то "бббззззз", если пара секунд или больше, то вкл/выкл с миганием в случае недостаточной жесткости электросети. Обычно в регуляторах электрокалориферов вентиляции "период ШИМ" довольно большой , 2... 10 сек.
У фирменного шведского ТТС25 фирмы Regin по умолчанию 60 сек. Регулируется от 20 сек. (цифра по памяти).
..........
То что Вы называете ШИМ называется регулирование с отсечкой фазы.

как минимум, слишком характерный набор марок оборудования.

Плавное регулирование нагревателя не интегрировано в контроллер. Однако, есть возможность управлять внешним регулятором сигналом 0...10V.


коллеги, ТС имеет в виду не регулятор типа Pulser, а именно ступенчатый регулятор типа вкл/выкл.

Верно. Я хотел вент Soler & Palau, а в Питере они их единственный дилер. Так что выбора особого не было. Что касается электроники GTC, то, насколько я понял, в сегменте мелких приточек в РФ у них практически нет конкурентов. Я как раз хотел какой-то их импортный аналог (чтобы с выносным ЖК-пультом), но найти не смог. Даже на многие приточные установки (типа ПВУ) ставится этот GTC.

GTC - всего лишь контроллер. пока сырой, но с очень не плохим функционалом и нормальной стоимостью.
Другой вопрос, что сенсорный пульт - это дико модно (хоть пульт и кривоватый; иногда приходится дорабатывать корпус напильником (серьезно, иначе глючит)).
Зато если не циклиться на выносном пульте, то тот же Masterbox Mini - E (на базе контроллера Optimus) для Вашей установки был бы полезнее и дешевле.




а импортный аналог сесть у Regin. только ждать его полгода.

Это не столько дико модно, сколько дико удобно. Вся установка живет на улице, на балконе. А пульт можно установить внутри квартиры на стене или на откосе. Плюс к этому, предельная простота управления. Как на старом телевизоре, где было две основные ручки: яркость и контрастность. Здесь то же самое, только в сенсорном виде. Желаемая температура воздуха (в градусах) и скорость работы вентилятора (от первой, до десятой).



Как он называется (как внешний пульт, так и сам блок автоматики)? Хочу знать на будущее.

Проблема то не пульте, проблема в повышенном падении напряжения и не факт что она исчезнет.

Я не собираюсь покупать новую автоматику. Мне просто интересно знать модель. На тот момент, когда вентустановка собиралась, выбор был только между Зентеком и GTC. А с учетом того, что у меня вент десятискоростной, альтернативы Оазису от GTC просто не было.

Можно ли воткнуть что-то в цепь между контроллером и грелкой (типа стаба или какого-то фильтра), чтобы устранить проблему падения напряжения? Или как-то перенастроить работу грелки путем удлиннения длительности импульсов.

Если средства позволяют, ставьте стабилизатор. Если не позволяют, то сначала поищите причину.
Похоже у вашей установки ptc керамический нагреватель. Как установка называется ?
................
Электроплита есть у вас ? Когда включаете на сколько падает напряжение, снижается ли при этом скорость вентилятора ?

Случайно не перепутан ноль с землей ?

Тиристорный/симисторный стаб высокой точности (+-1%) и небольших размеров стоит от 40 т.р. Хотелось бы этого избежать. Особенно с учетом того, что из-за проблемы со скоростью срабатывания не факт, что он поможет.

Если это не плохой контакт, не недостаточное сечение провода и не перепутанный ноль и земля, то в чем еще может быть причина?



Приточка сборная. Нагреватель РВЕС 160/3 или РВЕС 160/2,2 (сейчас уже не помню, на каком мы остановились на стадии монтажа).



Плита газовая.



Завтра еще раз перепроверю.

Какой нибудь автомат или счетчик могут быть, шина /соединение нуля.
Надо взять тестер и параллельно померять напряжение на всех элементах цепи при включенной установке.
Если сами не умеете - не лезьте, попросите того кто умеет.
Не получится , потом можно подумать что с этим добром делать.
Фото неплохо бы открытого распредщита, чтобы видно было соединения.

Померить, как на картинке? Выложил бы все видео, но форум не дает загружать такой тип файлов.


Я могу померить на входе питания в установку, в розетке рядом (на фото; от нее брошена перемычка на установку), на автомате цепи установки, на входном квартирном автомате и на вводном лестничном автомате.

Достаточно?

Давайте на автоматах, начиная с автомата установки.

ОК. Мерить так, как на фото?

Под нагрузкой и без нагрузки.

Есть еще способ: кинуть кусок кабеля от установки до вводного автомата и посмотреть, что получится.

В четверг сделал массу замеров. Сразу же скажу, что сравнивать их «в лоб» с предыдущими некорректно, поскольку уменьшение амплитуды колебаний напряжения (детали - ниже) могло быть вызвано несколькими причинами. В частности, в этот раз на улице было +4, а в прошлый – мороз градусов 5-10. Соответственно, пришлось изменить также желаемую температуру воздуха в помещении и скорость вентилятора. При сохранении тех же параметров, что и в прошлый раз, грелка включалась реже из-за более высокой температуры забортного воздуха. Поэтому, чтобы добиться ярко выраженного мерцания, эти параметры по сравнению с прошлым разом пришлось увеличить.

Кроме того, в прошлый раз замеры делались днем в будний день, когда сеть была загружена минимально. Напряжение в розетке колебалось в диапазоне от 211 до 225 Вольт (есть видео). Второй же раз замеры производились вечером (между 18 и 19 часами), когда нагрузка на сеть была достаточно высокой (все пришли домой с работы). В результате, максимальное значение напряжения оказалось меньше. Не знаю, могло ли это также повлиять на уменьшение амплитуды колебаний или это было вызвано факторами, описанными в предыдущем абзаце.

Сделал замеры в нескольких точках. Результаты получились интересные. Если суммировать, то, по сравнению с прошлым замером, амплитуда колебаний напряжения уменьшилась:

- в розетке в цепи установки рядом с ней (там же, где и в прошлый раз) - 210-217 В
- в другой розетке, в другой цепи, находящейся в другом помещении (в прихожей) - 210-217 В
- на автомате системы в квартирном щитке – не записал на видео, но амплитуда всего в несколько вольт (в пределах тех же 210-215 В, так как есть фото с этими значениями)
- на вводном автомате в квартирном щитке – не записал на видео, но амплитуда всего в несколько вольт (в пределах тех же 210-215 В, так как есть фото с этими значениями)
- на квартирном автомате в лестничном щитке 210-220 В (по факту есть два видео двух разных замеров: на первом колебание 213-220 В, на втором, сделанном через минуту, уже – 210-216 В)

После этого ради интереса я решил померить напряжение на каждой из трех лестничных фаз (уже безотносительно моей квартиры). На двух из них (включая «мою») напряжение постоянно прыгало в диапазоне 215-220 В. А на третьей - было абсолютно стабильным, практически без колебаний (218-219 В).

Как интерпретировать такие результаты я не знаю. Если бы «качало» только мою фазу, то я мог бы еще допустить какое-то влияние на это моей вентсистемы. И то, с большой натяжкой (ну не верю я, что 2-3 КВт грелка может «раскачать» фазу, на которой сидит почти 20 квартир). Но почему тогда «качало» и вторую фазу, к которой я не имею ни малейшего отношения? А, главное, почему третья фаза при этом оставалась стабильна? Она какая-то особо качественная, или просто большинства жителей квартир, «сидящих» на ней, в этот вечер просто не было дома?

На данный момент, единственный вывод – появление стойкого желания втихаря поменяться с соседом фазами и посмотреть, исчезнет ли моя проблема.

Да, еще я заметил, что изменение тональности воя вентилятора при колебаниях напряжения стало не таким заметным. Возможно, это связано с уменьшением амплитуды (не 14 В, а всего 7 В). Зато, поскольку замеры производились в темное время суток, на видео получилось зафиксировать степень изменения освещенности (величину "моргания").

Сегодня еще раз замерил напряжение на всех трех лестничных фазах. Везде "качает" в интервале 210-217 В. Третью, которая раньше была 218-219 В, сегодня качает также, как и остальные. Так что, видимо, нет никакой суперфазы. Просто воскресенье, и все дома.

Мне не понятно другое. Если напряжение на фазе все время изменяется с амплитудой 7В, то почему свет у меня начинает моргать только тогда, когда включается грелка? Ведь ее включение амплитуду колебаний практически не увеличивает. Но свет, тем не менее, практически сразу на нее реагирует. Может, проблема все-таки не в напряжении? Может, вылезает какая-то наводка или модуляция?

Выяснился еще один нюанс. На каждом этаже к электросети подключены четыре квартиры. А фаз - только три. Соответственно, есть фаза, на которую подключены две квартиры. Это - стандартная ситуация. На следующем этаже две квартиры будут подключены уже к другой фазе. А этажом выше - к третьей. То есть, в целом по дому, на каждой фазе будет сидеть примерно одинаковое количество квартир.

Так вот, на моем этаже именно моя квартира является той, которая подключена к фазе совместно еще с одной. Это может в какой-то мере являться источником вышеописанных неприятностей?

Еще один вопрос. У меня в квартире на всем освещении (маленькие галогенки на потолке) стоят блоки защиты ламп. Типа такого:

http://www.220-volt.ru/catalog-316005/

При включении выключателя этот блок срабатывает таким образом, что питание на лампу подается постепенно, плавно, доходя до максимума где-то секунды за две-три. Если поставить подобный блок в цепь питания грелки (с учетом ее мощности, разумеется) и увеличить продолжительность импульсов нагрева (не одна секуда включно, одна - выключено, а, скажем 10(20,30) секунд включено и 10(20,30) секунд выключено) , то, по идее, засчет использования этого блока, напряжение на ней будет расти плавно и скачка не будет.

Это так или я что-то упускаю? И, даже если это сработает при вКлючении грелки, то не совсем понятно, что делать с импульсом вЫключения? Ведь когда я вЫключаю галогенки, они гаснут мгновенно, а не за несколько секунд. Существует ли аналог подобного девайса для плавного вЫключения ламп?

вы писали про квадраты ваших проводов так уверенно, но вы их сами проверяли? в плане, а сечение замеряли? Ибо на изоляции то написано, а внутри совсем другой "квадрат" сечением. штангель есть у вас? просто много что то проваливает напруга. Или плохой контакт( что вы проверяли вроде уже ) или заниженное сечение ( масса проводов в продаже с обозначенным одним сечением, а по факту диаметр жилы меньше)

Я, конечно, могу еще раз проверить все провода (кстати, в начале темы я описАлся: вводной провод шесть, а не восемь квадратов), но и без моей вентустановки все "лестничные" фазы "скачут" на 7-10В. К этому вопросу ни сечение моих проводов, ни их контакт точно не имеет никакого отношения.

Замер синхронизированный падения напруги вне квартиры и в квартире сложней сделать, но вы свое у себя проверьте.
Когда включаю у себя плиту и чайник одновременно, то свет не моргает, а мощность конфорки и чайника в два раза выше вашей грелки. но у меня дом старый типовой, а разводка электро свежая(но на плиту 16 квадратов и проверенно штангельциркулем, оттуда и помню эту заморочку, потом бухту менял у продаванов, но заметил странность сечения мой электрик)

Скажите, а какая у Вас мощность на квартиру и сколько квадратов вводной провод? Просто если Вы на плиту 16 квадратов проложили, то боюсь подумать, что у Вас на входе. А фазы на лестнице в этом старом доме алюминиевые или медные?

Мощность электрочайника, обычно, полтора-два киловатта. Одной конфорки - киловатт-полтора. Вместе они дают три киловатта, что чуть больше моей грелки. Как получается в два раза больше? Плюс, конфорка включается постепенно (по крайней мере на моей плите так). Поэтому сравнение некорректное.

Провода штангелем померю. Спасибо за совет.

ВЫ занизили мне мощности конфорки и чайника сразу- 2.7 и чайник 2.3 кВт. От щитка в подьезде идут два провода по 16 и 25 квадратов в квартирный щиток( подьездный канительно трогать, но сменил там номиналы на 32 А,оба с литерой D. ). Подьездный сток... уже не помню, но в типовухах он весьма с запасцем,хотя не во всех. Во время ремонта снимал квартиру, так там две конфорки ( как раз 1.5 и 1.8 квт) и чайник( тогда был с 1.8 квт) вырубали квартирные автоматы оба сразу, а дом тоже был типовой( но в щитке в подьезде на квартиру стояли 10 А и 16 А, литера а).Вполне казалось бы потянули, но вырубались четко.
В месяц электры жгу под 1000квтч.