Добрый день. Предстоит обвязать котельную с Чугунным газовым котлом. Объем системы 500 литров. Мощность 90 Квт. В инструкции написано - не допускать перепад температур в 25 градусов. Гидрострелка и байпасный трубопровод с насосом не решают этих проблем, так как я не нашел регулирующей арматуры в зависимисти от перепада температур. Только в зависимости от конкретной температуры есть регулировки. Что посоветуете и нужен ли этот девайс в принципе? Аварийная ситуация возможна при кратковременной остановке котла в зимний период, когда система отопления успеет достаточно остыть, а котел еще нет.

Зарегулировать что-то по разнице температур несложно через ПИД регулятор - принимаете унифицированный сигнал от двух термодатчиков, преобразует в разницу, разницу выдаёте в ПИД-регулятор, тот выдает задание на клапан. Только нужно понимать чем регулировать

Наверное, не допускать выше 25 градусов?
Делайте короткозамкнутый котловой контур:



Заданная температура воды на выходе котла должна быть или наибольшей из требуемых потребителями, или такой, чтобы температура воды на входе котла была больше-равна минимально допустимой величины.

У меня встречный вопрос: - А как Вы собираетесь растапливать котел по осени? Температура воды будет вовсе градусов пятнадцать, а дельта все сорок. Исходя из Ваших алармов, авария произойдет с ним и чугун рассыплется на атомы как только включится горелка.
Гидрострелка создает тот самый короткозамкнутый контур, позволяющий обеспечить котлу почти постоянную температуру на входе воды в него. Другое дело, что не всегда она удобна и бывает, что из-за неправильного подбора насосов, в ней, при некоторых условиях запирается либо котловой контур либо сетевой. По этому, лучше поставить между входом и выходом перемычку с насосом и и об. клапаном, это обеспечит нужную дельту температур.
В чугунном котле все секции подключены параллельно, и тепловое расширение будет происходить по секциям равномерно. Чугунный котел, на мой взгляд имеет одно лишь преимущество перед стальными, да и то не всеми - он не боится остановки циркуляции. В остальном, крайне хрупкое, тяжеленное, капризное и абсолютно неремонтнопригодное изделие.

На своём сайте я немного написАл о требующемся регулировании: Об опрокидывании потока на замыкающем участке

Вода должна быть... а как ей об этом объяснить)))) Механизма регулировки на схеме нет. А в моей схеме только радиаторы.


Гидрострелка сама по себе никакой регулировки осуществлять не умеет, вот если только насос вторичного контура подключить через термостат, но термостат не измеряет дельту температур. Насос через байпас? Хорошо. Тогда на какую температуру настроить термостат байпасного насоса? И с чего вы взяли, что осенью перепад будет в 40 Гр.? Насос подобран исходя на перепада в 20 гр. при максимальной мощности работы котла и максимальных теплопотерь здания.


Спасибо. Интересное предложение, только по моему я буду первопроходцем в этом.

Тогда так:




Да, на этой схеме нет такого "механизма". В качестве автоматики регулирования должны быть предусмотрены электронные регуляторы температуры.

Разве что в теплоснабжении. У нас есть процессы, где регулирование идёт по двойной разнице температур (считываются четыре датчика, высчитываются две разницы, потом высчитывается разница между ними и это идёт в регулятор - буржуи тонкие извращенцы)

Конкретно эту задачу можно и не автоматизировать как по мне. Сделать гидрострелку, на насосе вторичного контура сделать байпас на себя. В инструкции написать " насос вторичного контура пускать с открытым байпасом, по мере прогрева теплосети байпас зажимать, не допускать увеличения разницы на котле более 25 градусов"

В Google поиск: Laddomat , Termowar

А я писАл о похожем в теплогенерации: "технологическим идеалом стало бы поддержание постоянного соотношения “теплопроизводительность котла – расход воды через него”
Схемотехника водогрейных котельных


Верное направление мысли, слова только нужны другие.

Прошу прощения, поторопился с ответом. Для котла, у которого допустимо уменьшение расхода воды через него относительно номинальной величины, нужно сделать так:

Интересно, а в каких случаях автор темы предполагает появление разницы температур вход/выход более 25 Цельсия?
У температурного графика 95/70 пик в тридцатиградусные морозы, в остальное время дельта еще меньше. Самая большая разница температур может быть осенью, во время растопки, когда вся сеть холодная, но тут без вариантов, насос котлового контура в помощь. В остальном же, никогда разница между входом и выходом теплоносителя не будет больше 25 градусов, попробуйте смоделировать, если сможете.

Вот я тоже много думал об нештатной ситуации. Например отключили электричество зимой в 30 град. на 2 часа. А потом бац - котел не успел сильно остыть, а вода в системе отопления подостыла так градусов на 40. Вот и котел на свалку?

А не проще ли обойтись одним насосом , байпасом и инструкцией?

Можно вместо вентиля трехходовой ручной поставить.

Вы, видимо чистой воды проектировщик, и как оно все работает на самом деле не представляете совсем? При отключении электроэнергии в минус тридцать за два часа котел разморозит (для типтопа - заморозит) вдребезги, поскольку тягу естественную ни кто не перекроет и ледяной воздух с улицы попадая в котельную будет вентилировать топку до ее полного обморожения. Дай Бог, что бы какая ни будь естественная (гравитационная, как ее модно называть) циркуляция теплоносителя после отключения светы спасла котел от посещения пункта приема металлолома.

И ещё проще: "антиконденсационный клапан"

Ну вот, тема благополучно сползла к уровню мышления монтажников-сантехников...



Галиев, спасибо!

Там может стоять что-то подобное:




Думаю, что это значительно снижает вероятность замораживания воды в котле.

Прерыватель тяги? Интересно, как? Морозный воздух в -30С будет стелиться по полу котельной и засасываться в топку со стороны инжекционных горелок, снизу.

Неужто все так плохо?

По сути, как чистый проектировщик, я бы сказал только одно: нужно заблокировать работу горелки при отключенном насосе первого контура.
Всё, в схеме со стрелкой это гарантия от превышения допустимого перепада температур.

ТС-у нужно разность поддерживать, а не температуру обратки. Ему нужно что-то вроде вот этого https://www.ianv.com.ua/differencialnoe-rele-temperaturi-rt

А может и не стоять.
А хоть бы и было оно там. И что из того следует?

Там ещё труба дымохода может быть.
А может и не быть.
И что дальше?

Показали фото простейшего стабилизатора тяги. И тишина...
Разверните мысль. Только пожалуйста внятно, а не как всегда.
___________________________________________
На случай замерзания, имеются свои способы защиты.
___________________________________________
Что же касается темы, то автор уже получил ответы.


Вы хотите сказать, что применяя антиконденсационный клапан мы не минимизируем разность подачи/обратки? Вы вообще с такими клапанами имели дело?

А зачем два насоса? Хоть убейте, не пойму! Трехходового достаточно же одного, как на моем рисунке. Котел энергозависимый, сам вырубится, если электричество отключится. А если насос отключится, то с теплообменником точно ничего не случится. Вот если насос по щучьему велению начнет давать уменьшенный расход в минус 30...то да, могут быть проблемы.

Не будет такая обвязка нормально работать.

Имел, разумеется. "За плечами" несколько десятков котельных, в основном, правда, небольших... Но мы отвлеклись...
Антиконденсационный клапан либо предустановлен, либо как вариант имеет возможность регулировки температуры обратки, поступающей в котел. То есть она не опустится ниже установленного значения, как минимум, пока температура выхода из котла выше заданной на клапане. То есть свою функцию он выполняет. Но топикстартеру нужно регулировать РАЗНОСТЬ между входом и выходом котла, которая при изменении температуры выхода из котла при установленном клапане будет все время разная.
Клапан можно использовать только в одном варианте - клапан рассчитан на температуру, равную максимальной температуре котла минус требуемые 25 градусов. Например, максимальная +80, клапан +55. Все будет работать. Но если котел с модулируемой или ступенчатой горелкой, то "выдать" температуру ниже +55 в систему он не сможет - клапан будет перенаправлять весь поток обратно в котел.
А вот трехходовой клапан с сервоприводом и с дифференциальным реле - вполне себе сможет...

Это где такое написано? В инструкции к котлу прочитали, или в инструкции к клапану?

Тогда приведите выдержки из инструкций.

Что интересно. Сей топик скоро на вторую страницу пойдёт, а о марке/модели котла, так и неизвестно. Никто даже не знает, какие собственно нагрузки. Вот бойлер есть? Или нет?

У Вас цель - подогреть воду на входе в котел? Тогда, да, пойдет, насос только будет больше, чем просто на потребителя. Можно шайбу рассчитать, что бы кто-то не выкрутил вентиль на всю. А соблюсти требования инструкции к превышению 25 С, заморачиваться не зачем, график температурный гляньте, нет такого перепада температур в сезоне, совсем. А при останове котла он остынет сильнее от вентиляции топки, чем присоединенные к нему трубы в изоляции и под землей.

Особенно в случае приоритетного переключения котла на нагрев бойлера. Провала по Т-обратки не будет. Совсем не будет.

В ход пошли обычные в таких случаях "костыли" и "подпорки".

Со странными фотами стабилизаторов тяги и дежурной пачкой схем и ссылок

Главное, что информации о марке/модели котла так и не появилось.
Дело в том, что рабочий диапазон большинства газовых котлов с чугунным теплообменником начинается от 40 градусов (есть там некоторые исключения в виде некоторых моделей ДеДитриша, к примеру (но в основном от 40гр диапазон)).
И, в принципе, да! Можно согласиться с Галиевым о том, что при работе только на радиаторы, трудно найти перекос более чем в 25гр. На самом деле, если связываюсь с такими котлами, то спокойно отношусь к подключению напрямую, без всяких там байпасов, не беспокоясь о возможных тепловых перекосах. Исключение здесь, это приоритетные переключения и (или) работа на теплоаккумулятор (теплоаккумулятор, это совсем уже редкость).

Сорри, в начале фразы должно быть слово "если". То есть температуру срабатывания клапана ВЫБИРАЕМ по указанному принципу.

Не факт, но может быть. Может быть.
Если берём комплектный антиконденсационный клапан, то .... то линейка их картриджей обычно начинаются от 50гр. Что в принципе приемлемо.
Но опять же, если котёл обеспечивает только радиаторное отопление (или радиаторное отопление с небольшой долей тёплых полов), то нет необходимости усложнять прямое подключение котла.
Вполне достаточно просто подачи. И просто обратки.

В случае работы только на радиаторы, нечего там защищать. И не от чего.
Вот в этом полностью согласен с Галиевым.
Не надо там никаких трёхэтажных формул и фотографий стабилизаторов тяги.
Просто прямое подключение. Дающее кстати возможность атмосферной коррекции без всяких арматурно-насосных добавлений.

Почему не будет работать? Марка котла:

Будет/не будет, любит/ не любит - какая на фиг разница? Вам две страницы объясняют, что при нормальной эксплуатации котла, при обыкновенном температурном графике 95/70 перепадов температуры свыше 25 С не будет. Разве что, интенсивная подпитка холодной водой может повредить котел, ну так присоедините подпиточную линию за котел, делов то. Или поставьте стальной котел и спите спокойно. Сколько погибших чугунных котлов видел, ни один от перепада температур не умер, либо накипью заросли и треснули, либо разморозили, либо давлением воды порвало. Но самый феерический случай - уронили.