Здравствуйте.
Занимаюсь обслуживанием отдельно стоящего одноподъездного девятиэтажного здания - "свечки" советской постройки.
Система отопления однотрубная.
В последние годы наша ТЭЦ так сказать "не тянет". Перепад давлений составляет в лучшем случае 5 метров, а в основном 2-3 метра... не говоря уже о температуре... Диаметр сопла 8.5 мм, номер элеватора 0 - еще старый советский, чугунный, "сапог" хоть и работает как положено, но ввиду недогрева "заблинован". Дом последний на внутриквартальной магистрали, то есть магистраль на нас просто заканчивается.. но несмотря на это у нас все же теплее чем в домах до нас... но все-таки хотелось бы еще лучше )))

Вопрос:
1. Снижает-ли перемычка перед радиаторами отопления гидравлическое сопротивление стояка отопления, особенно с алюминиевыми радиаторами ? Даже при условии идеальной чистоты в системе, что конечно у нас невозможно... Гуглил этот вопрос, но ответа так и не нашел, везде указано, что перемычка требуется только при наличии запорно-регулирующей арматуры перед радиаторами...

2. Имеет ли смысл "блиновка" сапога на элеваторе ? Улучшает-ли циркуляцию работающий сапог в системе отопления ? Так заверяют некоторые наладчики поставщика услуг... Да и сам сталкивался: замеряю все параметры, быстренько блиную сапог, выжидаю время, снова снимаю параметры, но они не отличаются (за исключением температуры подачи за элеватором)... в то же время если все проделываешь наоборот, система быстрей выходит так сказать на рабочий режим...

Спасибо.

В любом другом случае я бы сразу сказал, что нужно восстанавливать подмес, но в случае с девятиэтжкой петрушка немного другая. Как правило глушение подмеса приводит лишь к одному - перетопу на верхних этажах и недогреву на нижних, поскольку сие снижает циркуляцию по системе отопления и как результат даёт неустойчивую работу системы отопления. В девятиэтажках с верхним розливом раздающая труба идёт в штробе и сам видел как такие дома работают практически на нулевом перепаде, нехилое воздействие оказывает гравитационная составляющая.
Нужно ли разглушать подмес? Надо пробовать, сначала промерить разность температур воздуха на первых и последних этажах, желательно в угловых квартирах с северной стороны. Потом разглушить подмес и дать возможность поработать суток трое-четверо и замерить то же самое. Если есть улучшения в плане равномерности прогрева - оставлять так. С самой системой лучше ничего не делать, пока она работает.

Если хочется в корне решать проблему - удалять сопло, монтировать внутриконтурный циркуляционный насос и средства регулирования, может быть даже "вручную", вроде повортного затвора, лучше автоматику.
Но 5 метров это очень и очень мало. По уму бы свой насос повысительный, но "посадите" всех кто до вас находится.

1.Да, снижает и дает более равномерное распределение тепла по стояку. Перекрытия этой перемычки дает увеличение гидравлического сопротивления стояка, со всеми отсюда вытекающими последствиями.

2.Блиновка сапога на элеваторе показывает только то, что у Вас поменялся температурный график сетей теплоснабжения. Разблиновывать его не надо, на вашем перепаде элеватор не будет работать.

Насос ставить не спешите, а то перевернете перепад давлений для соседних домов.
Если хотите спросить ещё что-то, то лучше укажите температуры и давления на вводе и после элеватора с привязкой к среднесуточной температуры в день измерений.

А какого-нить нормативного документа нет по этому поводу ? Ведь "воевать" практически с жителями надо.. а так документик какой-нить грамотно написанный... в инете глухо по этому вопросу...


Что самое интересное работает ! В начале не работал никак даж при перепаде в 10-15 метров ( а он такой в самом начале отопительного)... Гуглил долго... Вот тогда (наткнулся на чуть-ли не на единственный документ, отсканированной книги вродь как начала 70-ых..) и выяснил что у меня уже не существующий в природе №0 элеватор (диаметр камеры смешения 10 мм помоему.. меньше чем на №1, а в остальных размерах один в один с №1..), а у него длина сопла на 5 мм больше. То есть если нынче длина определяется центром отверстия "сапога", то у меня оно должно быть на 5 мм больше - и все заработало ! НО он перестает работать, если я перекрываю два и более стояка.

Насос и не думал ставить, я в этом случае не то чтобы придушу впереди стоящих, а наверно вообще оставлю без отопления.

Значит все-таки работающий сапог улучшает циркуляцию воды в системе ? Я делал всего четыре раза тесты.. то есть два раза блиновал, разница только в температуре первых радиаторов, дальше все одинаково. Температуру в квартирах мерять наверно бесполезно будет - у нас ветра и неслабые...

Гравитационная составляющая полагаю у меня хорошая, давление на подаче за элеватором и обратке одинаково без учета расположения манометров - меж ними 0.8 м по высоте(замер был при незаблинованном и работающем сапоге), а следовательно на подаче на 0.8 м меньше чем в обратке, если правильно полагаю.

Сохранилась в блокноте ток одна запись.... начало этой зимы... Темп-ра на улице -15 (ветер 5-8 м/с), давления 7,2/6,6, температура на входе в дом 73 гр, за элеватором 69, обратка 46. (Журнал не веду уже давно - в начале вел - воевал - бесполезно - и бросил это дело)

С такими формулировками можно в ступор впасть. Перемычки не для гидравлики, а для распределения температур вдоль стояка вообще-то и, естественно, сопротивление стояка при их наличии меньше будет. Для начала вы бы указали точнее - однотрубка с нижней или верхней разводкой, стояки П-образные или ниспадающие. С чего бы это циркуляционный насос в контуре смешения переворачивал кого либо? Давления у Вас для установки смесительного насосного узла хватает и, поскольку нет достаточного запаса по давлению для водоструйного (элеваторного) смешения давно все сапоги (с портянками) на свалку пора отправить.

Этот чудо-элеватор до сих пор выпускается. Называется только элеватор-мини. Если есть где-нибудь близко элеватор-единичка, то можно попробовать поставить, у него камера 15 мм. Т.е. сопротивление системы не на много, но может уменьшить. А геометрия сопла влияет очень серьёзно, это факт. Перестаёт работать при перекрытии стояков, поскольку сопротивление системы увеличивается и падения давления на сопле практически не происходит.

Сори, не учел разницу в странах, городах...
Однотрубка с П-образными стояками, то есть трубы все в подвале здания, подьем по прямому стояку на верх на 9-ый этаж, затем спуск по радиаторам... других у нас нет... за редким исключением в домах с отсутствующими подвалами.

Точно ! вспомнил... а у моего 12 мм ! Про геометрию вкурсе... видал современные стальные элеваторы (вродь даж как российские - обалдел от того, какое там сопло... Берегу свой элеватор как зеницу ока (ну чтоб не переломило например..), таких сейчас днем с огнем не сыскать, Сопло мне на заказ очень хорошо знакомы токарь точил - цельное бронзовое, по чертежам элеватора №1 (чугунного советского, оказалось что у него такие есть), но 5 мм длиньше... Потом правда пару ласковых слов выслушал, что ему инструмент новый делать пришлось под мое сопло ))))

Вот на счет сопротивления не очень уверен - в доме, аналогичном, предо мной стоит №1 и у них сапог не работает и значительно холодней чем у меня в доме (но чего и как там с трубами и радиаторами не вкурсях да и не чень-то надо - своего хватает). Мой работает (замечено при аварийных ситуациях на магистралях) до перепада в 2 метра - меньше уже нет.

В инете по Российскому законодательству такой информации более чем достаточно, например:
http://www.s-yu.ru/articles/2010/0/4391.html


Элеватор предназначены для уменьшения температуры воды, подаваемой в систему отопления из центральной тепловой магистрали, путем подмешивания части обратной воды и для создания принудительной циркуляции в местной системе отопления. Если у Вас диаметр отверстия сопла 8,5мм при элеваторе№0, то он по любому уже рассверлен, да и коэффициент смешивания у него всего 0,17. А если учесть, что на вводе в дом температура прямой 73гр, при температуре на улице -15гр, то, скорее всего котельная работает по температурному графику 95/70. Данный температурный график в советские времена применялся повсеместно для внутридомовых систем отопления.
Очень смущает температура обратки – 46гр., это мало. Должно быть не ниже 50-55гр. Единственное, что в этом случае могу посоветовать, это обратится в Вашу ТСО. Для того, что бы сказать, что-либо более конкретно надо знать нагрузку на Ваш дом и расход сетевого теплоносителя.

Больше сечение - ниже сопротивление. А у соседей не работает - это чисто особенности системы, одинаковых систем не бывает.

Спасиб за ссылочку.. хотяб формулировки есть "правильные"... поищу по своей стране аналогичное

Температурный график у нас куда смешнее ))) для нашего-то резкоконтинентального климата ))) (у кого-то глобальное потепление, а у нас наоборот, точнее возвращается все как было когда-то давно) вот ток ТЭЦ работает для мест с потеплением ))))
Вот тут http://www.forum.temirtau.org/cat-obsujden.../topic-802.html есть наши графики... последний в конце... И это для места где слово "штиль" даж никто не знает )))) 20 м/сек у нас даже не "штормовое предупреждение" ))))

ТСО у нас нет, поставщику стучать без толку, у них во всем виноваты жители...

Меня тож смущает температура обратки... поэтому и спросил спецов по перемычкам перед радиаторами, у многих уже алюминиевые радиаторы, а у большинства нет и перемычек, и по элеватору.

Еще один вопросик:
В доме есть два стояка, на среднем этаже стоит пластинчатый стальной радиатор (современный), НО у него вход и выход - трубка 1/2 дюйма (я полагаю и внутри такая же). Эти стояки совсем плохо работают. Может перед такими радиаторами поставить перемычку в диаметр самого стояка, а не на размер меньше ? (стояк d25, перемычка d20 - пластик)

Вот Вам из "своей страны".
Вам бы к специалистам обратиться. Одна голова хорошо-полторы лучше.

Спасибо за документик !
Согласен. Но "специалистов" (именно в кавычках) хоть пруд пруди ! Настоящие может и есть у поставщика, но они же не будут на самих себя наговаривать (мол да мы тут не правы.. и т д ) и по мнению поставщика жители виноваты в глине в радиаторах !!! эт мы по вечерам насыпаем туды оказывается песочек с глиной, чтоб жизнь нам сладкой не казалась ))))

А ведь они сами же разрешили жителям удалить перемычки ! и на нижних этажах запитать радиаторы от подающего стояка !! Теплее от этого у них не стало (на нижних этажах)... на скок помню при подключении радиатора "снизу-вверх" его КПД всего-то 40%, если он конечно же еще и чистый ))) То есть способствовали нарушению гидравлики в домах ! Плюс ко всему монтаж пластиковых труб проводили люди, которые и представления не имеют о гидравлике... гидр. сопротивлении... Разок увидал что вместо d32 трубы впаяли d20 !!! На вопрос что вы делаете... ? ответили " а какая разница !, труба и труба - вода же пойдет.... )))) я дар речи потерял, а потом жители удивлялись.. а почему стояк (водоразбор) остывает ??... а у соседей всегда горячий...

Вай, вай. Ну не совсем так - глаза читать режит и незаметно вгоняет в ступор

Байпас без ТХК нужен уже после 5-6 прибров в стояке. Потому что в прибор более 300 литров нет резона загонять (особенно в трубчатых конвекторах резко вырастает сопротивление проходу).

Здесь тем более П-образ, 9 этажей, 18 ОП, вода наверняка 105-70, то будет примерно 1 тонна. Или даже больше, если 95-70.

Байпас позволяет снизить рабочий перепад давления стояка грубо раз в 6.

p.s.
А Алма-Атинский Сантехпроет, КазПромпроект, Казпищепром ещё живы?

Откуда взяли 18 приборов и конвекторы? Человек пишет о подъеме по холостому стояку и подключении по ниспадающей ветви к радиаторам.Это что, по Вашему подключаются последние приборы с использованием байпаса (через пять шесть), а не первые? и как это через первые (без перемычек)не весь поток пойдет. Что-то заработался мэтр форума...


Откуда взяли 18 приборов и конвекторы? Человек пишет о подъеме по холостому стояку и подключении по ниспадающей ветви к радиаторам.Это что, по Вашему подключаются последние приборы с использованием байпаса (через пять шесть), а не первые? и как это через первые (без перемычек)не весь поток пойдет. Что-то заработался мэтр форума...

ужос... сначало увеличили теплосъем на радиаторах, а когда обратка совсем остыла, перевернули часть ветки...
"Откуда дровишки? из леса вестимо"
Вот и пусть переделывают как надо по правилам, "специалисты" или жители... может им проще уже двухтрубку сделать с таким количеством переделок...

Грязевики есть? Так вы сдайте песочек на анализ, и может узнаете происхождение его... может накипь от жесткой воды, ржавшина от Ph воды, или органика поселилась... или это с фильтров поставщика песок...

Заходил на ваш форум... графики 105/58 с песочком... вас принуждают перейти на независимую и закрытую схему? на двухтрубку?
Ну, если радиатор будет во всю длину стены)

Ну да, температурные ярусы - так корректно можно выразится, но это не самоцель.
полагал ранее, что Вы .. имеете представление про однотрубку в силу своего возраста..
Нет, не заработался, а вконец обленился и давно не ругался вслух!

из темы вестимо, а конвекторы понадобились для сравнения. Вот что автор говорит про свою систему:

Мой ответ был про немного "неудачные" ваши слова, но не автору темы. Ваши слова в корне неверны и введут автора в заблуждение: Перемычки не для гидравлики, а для распределения температур вдоль стояка вообще-то ..
Вам непонятно почему, если всего до шести приборов в стояке нет резона применять байпас без ТХК? Или то, что с радиаторами альфа затекания гораздо больше, чем конвекторами при равных сочетания d_ст х d_зам х d_подв.

Это простительно - однотрубные давно канули в лету и только последние могикане умеют ещё держать в руках томагавк.

Мож, где-то и канули, например.... А унас 99% в эксплуатации до сих пор, и еще лет сто будут в работе.

речь про то, что из "моды их вышибли" - эти системы Западу не "ихнему" по уму. Они нам навязывают свою идеологию двухтрубных (параллельное подключение ОП в стояках) вместе оборудованием.

Там где меньше влияние чужестранцев там и сегодня проектирует однотрубные. До 1962 года и у нас были исключительно двухтрубные (такие я изучал, а потом монтировал). А после 1967 (вернулся со службы) - пришлось, работая в Промпроекте, учиться рассчитывать уже однотрубные (на логарифмической линейке). И книга хорошая была - Е.А.Белинкий, Расчет и эксплуатационный режим однотрубных систем водяного отопления. Расчёт малого циркуляционного кольца - это как раз "деление и слияние потоков" через байпас и прибор с учетом гравитационной составляющей - нудная, но интересная вещь, когда поймёшь, что ж это такое -"альфа затекания".

Но автору темы эти слова читать нет резона, чтоб мозги себе не заморочить вместо дела, которое ему делать требуется.

Была такая же мысля. Даже были готовы перейти к делу, но посчитав во скок обойдется переделка системы (без учета "вскрытия полов" и последствий этого для прокладки труб), народ "почесав тыковки" передумал. Это не считая проектной документации. Пока что все лояльно, спрашивал, мол делайте, нам по барабану, мы подаем тепло до фундамента, а дальше сами за все отвечаете. НО ! в дальнейшем можно столкнуться с проблемами, так что лучше бумажками запасаться сразу. Да и обслуживание двухтрубной системы подороже будет и опять же песочек - полагаю будут забиваться балансировочные клапана иль как их там... ). Установку котла на все здание в подвале не разрешают, нужно строить отдельное здание и т.д.

Имеются. Вода у нас жесткая, фильтров на ТЭЦ скорее всего и нет. Сдам на анализ и что ? Уже люди жаловались на грязную горячую воду с крана в СЭС, результат - СЭС запретила поставщику подавать такую воду. И что ? Вода все равно шла, так как совсем без горячей воды тож труба и люди смирились...

И вот этот вопросик остался без ответа... повторяюсь:
В доме есть два стояка, на них, на среднем этаже стоят пластинчатые стальные радиаторы (современные), НО у него вход и выход - трубка 1/2 дюйма (я полагаю и внутри такая же). Эти стояки совсем плохо работают (грешу именно на эти радиаторы, перемычек естаственно нет никаких). Может перед такими радиаторами поставить перемычку в диаметр самого стояка, а не на размер меньше ? (стояк d25, перемычка d20 - пластик)

У Вас ко всему тому еще и стояки пластиковые (а рамеры труб по наружнему обмеру)?
Тема разруливания косяков неблагодарная. Автору посоветовал бы задуматься над реконструкцией.
Там и подплавления стыков труб возможны и опасность аварии от внешних термовоздействий и снижение упругости на изгиб со временем в условиях относительно больших удлинений. Какая там теория и недогревы - на горизонте повышения вероятности аварийной ситуации.

Да, по наружному диаметру. Подплавления устранял уже в трех квартирах... Эти подплавления уже можно предугадать при внешнем осмотре пайки - опыт работы с пластиком большой, если ставлю или что-то переделываю, предусматриваю компенсацию. На счет снижения упругости... зря, у меня стоят уже 10 лет(по гарантии при давлении и температуре на моем этаже - простоят еще 5 лет) - все в норме, просто дешевые трубы есть дешевые ))) Хорошая пластиковая труба свое простоит ! Есть ужасные моменты... люди далекие от технологии, устанавливают трубы с внутренней фольгой без зачистки стыка труб (без удаления фольги) !!! вот тут чреват разрыв в любой момент...(в подвале таковые уже посрывало все (работа была не моя, люди на первых этажах меняли железо старое на пластик и до подвала...)