Доброго времени суток, коллеги!
Проектирую систему отопления многоэтажного жилого дома (20 этажей, 19 жилых). Подразумеваю вертикальную водяную систему с поэтажными коллекторами и поквартирной разводкой с попутным/тупиковым движением теплоносителя. Программа выдает при теплогидравлическом расчете диаметры некоторых горизонтальных трубопроводов 16х2,0 мм (pex/al/pex). Скорость нормальная, до 0,3 м/с (до 0,6 м/с в фитингах), располагаемый напор 4,0 м вод ст., но есть сомнения, продавит ли такую систему. План прилагается.
Прошу также поделиться опытом пусконаладки и эксплуатации подобных систем.
Спасибо!

По-моему надо было делать коллекторную разводку (на каждый радиатор отдельная линия). При этом требуемый напор уменьшается и система нормально балансируется. Трубы к каждому радиатору цельные и прокладываются в гофре. Поэтому, при случайном повреждении трубы, её можно вытащить и заменить не разрушая пол. Ваши соединения в конструкции пола будут испытывать напряжения при нагреве и поэтому не надёжны и заменить, без вскрытия пола, невозможно.

это безусловно так, но поэтажный общий коллектор-пожелание тех. спецов заказчика! тут уж никуда не попрешь! меня больше беспокоит диаметр труб 16х2,0...

Коллекторная система это на лестничных площадках поэтажные коллекторные ящики с теплосчётчиками, автом.регуляторами перепада давления и в квартирах коллекторы с коллекторной (лучевой) разводкой.
Насчёт хватит - не хватит зависит от перепада давления. Предварительно - 4м на квартиру -слишком много (могут стучать термостатные вентили в положении "чуть открыто". У этих вентилей есть люфт головки и при перепаде около 4м начинает вибрировать и производить гидроудары.
При вашей схеме подключения придётся балансировать каждый радиатор гайкой преднастройки термостатного вентиля. Этого, как правило, монтажники не делают. Значит будут претензии жильцов на то, что не все радиаторы греют.

Вот про коллекторную и спорить не стану, а про вытащить... а вы сами пробовали? Не кто то там рассказывал, а сам? Не такие загогулины у автора на рисунке, что б через гофру потом протолкнуть новую трубу.
Электрики не толкают свои провода в гофры, а тянут за весьма прочную проволоку и то радиусы у гофры большущие делают(себя берегут), а тут... самому попробовать протолкнуть разок и все вопросы снимутся.

Ну избыточный напор на коллекторах легко гасится на вводе, а вот применение попутки на больших скоростях в разводке - жди перевертышей. Так что прислушаться к Jota считаю полезным.

Да, пробовал.... Начальный сдвиг домкратом. Если длина небольшая, проложена без углов, а плавными дугами - вытянуть возможно. Новая труба с смазкой цепляется к старой, а внутрь ещё сталька или тросик, тянуть ручной лебёдкой.
Если углы, то сминается гофра и на этом всё!
Пару раз получилось.....
Но главное, что при коллекторном подключении труба повреждается только во время монтажа. После испытаний и включения отопления её может повредить только жилец, если начнёт сверлить пол. Но даже в этом случае, можно отключить один радиатор, а остальные будут работать. По схеме подключения автора придётся отключить линию со всеми радиаторами. А ответвления от распределительной трубы к радиатору в бетоне может быть повреждено во время эксплуатации из-за постоянных перемещений узлов ответвлений за счёт теплового расширения трубы.

Всегда сидел в голове вопрос. Как это делают? Как соединяют старую трубу с новой? Тросик засовывают в гофру со старой трубой?
"Пару раз получилось...." а сколько не получилось? Рвется старая труба? Или застревает навеки?
Засыпал вопросами. Утолите голод (информационный), Jota.

Если вместо гофры использовать цельные куски ПНД большего диаметра - он сам задаст радиусы поворота и решит проблемы аварийного демонтажа на будущее.

Сначала в старую трубу вставляется сталька к ней трос и протягиваются через старую трубу. Трос внутри рабочей трубы, на конце шайба для торцевого упора. Ручная лебёдка тянет трос, шайба толкает трубу, помогаем руками за трубу. Если труба не длинная, то новую трубу можно вставить, пропустив трос через обе трубы: вытягивая старую, вслед идёт новая. Если длинная, то сначала трос, потом новую трубу.
"Пару раз получилось...." - да, мраморный пол ломать было бы очень печально...
В других случаях или небыло ещё покрытия, или дебёдки с тросом и приспособами, или быстрее было штробить и ложить заново, или заставить было некого..... , а мне некогда...
Потом я всегда требовал чтобы система пластиковых труб в полу на всё время монтажа пола была под давлением не менее 4 бар (вместо радиаторов петля). Это позволяет реагировать сразу, до затвердевания пола и трубы крепче под давлением, когда по ним в сапогах ходят....

К jota...

Мне кажется утверждение "можно заменить трубу, вытянув ее из гофры" лучше не брать на вооружение. И то, что у кого-то "пару раз так получилось", только подтверждает правило. Я вспоминаю при этом свой опыт с прокладкой и вытягиванием кабелей в гофре. Поворотов по факту в квартирах и по всему дому будет много и не все они будут плавные. Либо вообще не вытащим, либо порвем трубу. Обычно стараюсь в проектах не в "пешеле", а во внутрипольном канале глубиной 80 мм со съемной крышкой закладывать трубы.