Имеем следующее. Готовый коттедж в котором живут люди. Заказчик хочет поставить систему приточно-вытяжной вентиляции.
Подобрали ИНТЕХ ВУ-500. Устроило.
Встала задача, поставить увлажнитель в канал, ибо зимой влажность 3-8% в помещении.
Не сталкивался с ними ни разу. Подобрал электродный китайский. Теперь вопрос, чем адиабатический лучше, и лучше ли, имеет ли смысл его ставить?
3-8% относительная влажность в помещении или на выходе из приточной установки? Адиабатический увлажнитель - это по сути впрыск воды в поток воздуха в виде аэрозоля (ну или смоченные поверхности в потоке воздуха). Нужна дополнительная энергия на фазовый переход воды в пар (испарение). Паровые или электродные увлажнители подают в поток воздуха уже готовый пар. Энергия затрачивается на приготовление пара. Паровые гигиеничнее. Требования к воде у разных типов увлажнителей разные - почитайте в сети. Если задача поддерживать влажность в помещении на необходимом уровне (по нормам для жилья это, по моему, 35-45%), то лучше построить процесс в диаграмме и там будет видно сколько нужно влаги.
Увлажнение адиабатическое - можно ультразвуковой канальный увлажнитель типа Carel Humisonic (от 0,5 кг/ч) или другой, но для корректной работы приточной установки нужно перегревать воздух до увлажнителя, а это перерасход тепла. можно парогенератор - тогда будет электроэнергии перерасход. в любом варианте есть минусы - паровой цилиндр 1-2 сезона и замена, ультразвуковой - очистка воды и перегрев воздуха на добрую десятку градусов....
Много раз делали такие вещи, как правило паровыми увлажнителями ни кто в дальнейшем не пользуется, так конское потребление электро энергии, сейчас делаем вентиляцию с рециркуляцией воздуха и ставим адиабатический увлажнители.
Как пример можно посмотреть приточки с таким типом увлажнения у бризарта.
PS У паровых кстате емкость где кипит вода, очень быстро приходит в негодность, там жуткое кол-во накипи образовывается.
поддерживать влажность помещения без рециркуляции - гиблое дело. слишком велика влагоемкость строительных конструкций.
увлажнять помещение, построенное без спец.мер для влажных помещений - бездумно и опасно. особенно в холодном климате.
Одно время наши клиенты жаловались на ультразвуковые увлажнители - "купили у вас, уже 3 дня работает, воду испаряет, а дома сухо, вы нас обманываете". При них включали увлажнитель с выставки, показывали показания его влажности, накрывали большой коробкой и через 3-5 минут поднимали коробку - показания очень менялись (за счет малого объема коробки).
В квартире, а тем более, коттедже, когда очень сухо, все впитывает влагу - книги, мебель, дерево. На то, чтобы повысить влажность, уходят недели и месяцы. Предупредите сразу об этом заказчика.
" 3-8 % В помещении"
Это круто...
Люди в коттедже только на выходные бывают?
Или постоянно живут? После ночи в таком "коттедже" всё нормально со слизистой носоглотки?
Вроде СанПИ указывает минимальный уровень для жилых помещений 30 %.?
Рекомендуемый от 40 % до 60 %.
А 3 - 8 %, ваше камера пыток на мой вкус...
"гиблое дело. слишком велика влагоемкость строительных конструкций.
увлажнять помещение, построенное без спец.мер для влажных помещений - бездумно и опасно. особенно в холодном климате."
Не так давно ознакомился с заокеанским подходом к вопросу увлажнения в частном секторе.
Там за бугром единая система воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования - это давно устоявшиеся норма от уровня эконом класса жилья. И увлажнитель (вопрос контроля влажности в помещении с помощью ПВУ с рекуператором и увлажнителя) является элементов почти каждого дома с такой системой.
Так вот америкосы реально боятся образования конденсата в стенах своих каркасно шелевых домов.
Вот уставки рекомендуемые ими для увлажнителей.
Уличная температура более 0 С - влажность 40 %.
Уличная температура -5 С - влажность 35 %.
Уличная температура -10 С - влажность 30 %.
Уличная температура -20 С - влажность 25 %.
Уличная температура -25 С - влажность 20 %.
Уличная температура -30 С - влажность 15 %.
Влажности 8- 3 %, нет даже для - 30 С...
Недостатки парового увлажнителя, в качестве примера. 1) Увлажнитель рассчитан на воду с электропроводностью от 200 до 500 мкСм/cм. Вода с другими характеристиками приведёт к неправильной работе или выходу из строя. Потребуется перепрограммирование прибора. 2) В резервуаре кипения постепенно накапливаются соли, это может привести к чрезмерной электропроводности.
Про высокое потребление энергии вопрос не в один шаг. Энергия воды в парогенераторе при нагреве её до 100 град утилизируется в воздух помещения после охлаждения пара до 20 град. КПД этой теплопередачи практически 100 %. На соответствующую величину можно уменьшить энергию нагрева воздуха воздухонагревателем. Корректно сравнивать потребление систем с пароувлажнителем и без можно, если поставить два технологических электросчётчика- на парогенерацию и на остальную систему. При включении парогенератора должны увидеть примерно такое же уменьшение энергопотребление на нагрев воздуха.
Хорошо бы получить отзывы вашего заказчика, а то
Никто не отменит физику. Теплота, потребная для насыщения воздуха влагой, всё равно будет израсходована. Либо явно заметно для потребителя (электросчётчик + пароувлажнитель), либо менее заметно - возросшая нагрузка на систему отопления. Выбор может состоять в том, нравится ли простая вода или кипячёная. В принципе - всё. Ну и цена эксплуатации (расходников).
Электродные - много жрут энергии, вроде как не долговечны.
Адиабатные - нужно брать немного с запасом нагреватель, так как тратится энергия на испарение, в вашем случае "копейки" но если зак зануда, то считаете все и учитываете, про это вам уже писали.
По поводу времени выхода в режим - тут как правило как делают: доводят влажность приточного воздуха до 45-50% и все, не учитывая процессы в самом помещении, если все посчитать как надо и у вас не книгохранилище и не деревянная изба - время выхода на режим не более двух суток, а то и еще меньше. П/С но расход воздуха надо считать не по сан нормам, а на увлажнение.
Как вариант - предложите купить большую пальму (а лучше две) и обильно поливайте ее, и красиво и влажность повысит, да и уровень кислорода. ))
Дома, лично я использую переносной увлажнитель и домашние цветы в виде пальм и кактусов )))
Здравствуйте.
Вопрос наверное глупый, но думаю имеет место быть:
Какова вероятность выноса "пара" от увлажнителя через приточные решетки ? т.е. после канального увлажнителя первая решетка находится на расстоянии 8-10 метров. Будет ли при пиковой нагрузке (увлажнения) видет "туман" выходящий с приточной решетки? Или к этому месту водяной пар "растворится" в воздухе?
Ответить Вам точно возможности не представляется. Дело в том, что Вы не называете никаких конкретных условий - тип увлажнителя, производительность, температура подаваемого воздуха, температура в помещении...
Теоретически, "туман" в зоне приточных решёток возможен, при определённых условиях. И одно из них, температура в помещении - ниже температуры подаваемого воздуха. Второе - перенасыщение воздуха после увлажнителя.
Поэтому, ещё раз, без минимальной конкретики ответ, как минимум, затруднителен.
Если тема еще актуальна, рекомендую посмотреть настенные ультразвуковые увлажнители. Их название каг-бы намекает нам, что они вешаются на стену. К ним подводится питающая вода и дренаж. Автоматика встроенная, энергопотребление порядка 80 вт/кг/час.
Для модернизации эксплуатируемого объекта - самое то.
.... у увлажнителей по принципу работы есть свои плюсы и минусы.
1. Паровые-Плюс: не падает температура воздуха в канале т.е. не нужен второй подогрев, быстрый "подъём" влажности в помещении. МИНУС: большое потребление эл.энергии и малый ресурс бака (считать как расходник).
2. Адиабатический (метод смачивания кассеты из специального материала) Плюс: малый расход эл.энергии (маленький насос для циркуляции воды), летом можно использовать ещё как охладитель подающего воздуха. МИНУС: После такой секции увлажнения требуется установка второго нагревателя для догрева т.к. температура воздуха падает существенно. Сюда же относятся увлажнители форсуночного типа и ультразвуковые. Правда слышал что при применении ультразвуковых увлажнителей есть жалобы от клиентов о белесом налёте на мебели (опыта монтажа таких увлажнителей пока нет поэтому только слухи). Как отапливают, вентилируют и кондиционируют дома в Америки: https://www.youtube.com/watch?v=GHTubDpo_Bk очень интересно!!!
А почему бы просто не перегревать воздух на нагревателе до 35 -36 градусов, а потом увлажнять? В коттедже скорее всего котёл молотит 80/60 на постоянку.
А есть ли какие-то критерии выбора в зависимости от производительности приточной установки? К примеру, "до 2 тыс. кубов - паровой, свыше - адиабатический"? Или в зависимости от места установки?
На позапрошлой работе были у нас стоматологии с малыми операционными. Вот туда ставили паровые увлажнители. Отдельно приточка с фильтрами и шумоглушителем, отдельно на стене в подсобном помещении пароувлажнитель, и уже после приточки парокамера с подведенным в неё паром. (На габариты парокамеры была своя формула, которая как раз и исключала облака из решеток)
Сейчас у меня частное домовладение. Вентоборудование на антресолях. Расходы небольшие, т.к. высота антресолей сильно ограничена, пришлось дробить приточки. Доступ в антресоли через всякие лазы. Т.е. вот не зайдёшь "мимо гуляя" посмотреть, как там пароувлажнитель-то? Да и вообще задолбаешься всю эту массу бачков менять. Их там 13 штук выходит!
Короче и так склонялась к адиабатическому, а пока написала просто уверилась.
Необходимое количество тепла для усвоения воздухом влаги учли?
Не учла. Его ведь производитель учтет при подборе установок.
Ни один тип не является идеальным, у всех есть плюсы и минусы. И замена комплекта для бачка не самая большая проблема. Кроме того, в описанных Вами условиях, не вижу большой сложности в установке самого увлажнителя в доступном месте с выводом парораспределителя (коллектора) в воздуховод.
Паровой очень энергоемкий, но работает на простой водопроводной воде и более гигиеничный.
Адиабатический менее энергоемкий, но к нему нужна водоподготовка.
Так что смотрите уже по своему случаю конкретно, что Вам проще
Более энергоёмкий в сравнении с чем? Как выше написал, для адиабатического, который "менее энергоёмкий" потребуется подогрев воздуха. Отметьте точки на Id и попробуйте попасть из одной в другую разными увлажнителями. Ну как, разница энтальпий сильно отличается?
Самый маленький известный мне адиабатический Breezart 550 Humi EL на 400-450м3/ч, с электрическим догревателем. Производительность увлажнения не раскрывается, по мощности подогрева 1,3 кВт можно предположить что не более 30% отн. влажности.
Самый маленький известный мне паровой homeSteam UM001 производительностью 1,5кг/ч. При заданной влажности 30% на расход воздуха 350м3/ч.
Принципиальная разница в том, что адиабатический устанавливается строго в канал приточного воздуха, а паровой можно установить 1 на несколько приточных каналов приблизительно равного расхода. В док-ции такая возможность не рассмотрена, но дилеры сами такой вариант (и тройники) предлагают.
Требования на условия прокладки паропровода достаточно строгие.
Есс-но, автоматику отключения нужно на каждую ПУ расширять.
1. Почему форсунки? Есть паровики с распределительными решётками.
2. Есть и визуально скрытое + современное оформление. Buhler или Draabe. Правда, недёшево.
Да, высоконапорные. И есть скрываемые, относительно. Если бюджет позволяет, попробуйте на нём остановиться. Параметры держать будет лучше, чем через приточку.
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)