ВОПРОС ПРО ЛЮСТРУ И НЕЙТРАЛЬ Опции

[X.Y.]

Помогите, пожалуйста, разобраться. Вопрос: надо повес. люстру, корпус люстры металлический, 4 провода, а из потолка выходят только 3 (дом достаточно старый). Можно ли соединить заземл-е (жёлто-зелёный провод) и нейтраль? В смысле, скрутить их вместе и присоединить к концу из потолка? Смысл: "Пусть выбъет пробки, но не меня". В щитке на лестн. площадке не старые пробки, а автомат.

Если это "категорич. запрещается", прошу доступно объяснить новичку.

Спасибо.

[X.Y.]

Помогите, пожалуйста, разобраться. Вопрос: надо повес. люстру, корпус люстры металлический, 4 провода, а из потолка выходят только 3 (дом достаточно старый). Можно ли соединить заземл-е (жёлто-зелёный провод) и нейтраль? В смысле, скрутить их вместе и присоединить к концу из потолка? Смысл: "Пусть выбъет пробки, но не меня". В щитке на лестн. площадке не старые пробки, а автомат.

Если это "категорич. запрещается", прошу доступно объяснить новичку.

Спасибо.

[Kotlovoy]

Категорически нельзя! Объяснение простое - нередко ноль отгорает в проводке, в подъезде, в распаечных коробках. Вот погасла у вас люстра, вы полезли на алюминиевой стремянке посмотреть, что там с ней, попросили жену включить, и фаза пришла, а ноль-то отгорел. И фаза через лампы устремляется на металлические части люстры. Скорее всего, вы ничего не ощутите, поскольку пол - линолеум, паркет или ламинат, но вот тот ржавый крюк, торчащий из потолка - он вполне может иметь контакт с арматурой, и одновременное прикосновение к люстре и этому крюку... Убить, может, и не убъёт, но можно же и с лестницы навернуться неловко.
Единственное место, где нулевой рабочий проводник должен быть железно соединён с заземляющим - это вводно-распределительное устройство здания. Весь дальнейший монтаж должен исключать их соединение. К сожалению, наш жилой фонд мало того, что строился по разным нормам в разные эпохи, так ещё и обветшал за десятилетия, и теперь обсуждать какие-либо правила и нормы - это как обсуждать вкус устриц, сидя в камере перед миской баланды.
Поэтому лучшее решение в данном(и других подобных) случае - это применение дифференциальных автоматов. И лучше выбрать электромеханический (не электронный) вариант исполнения. К сожалению, электронные УЗО обладают одним недостатком - не срабатывают при отгорании нуля, т.к. электронная схема внутри остаётся без питания, и фаза благополучно проходит в нагрузку, невзирая ни на какие утечки. Они, конечно, дороже электронных, но безопасность дешёвой не бывает.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 26.12.2015, 21:33

[kdu]

Категорически нельзя! Объяснение простое - нередко ноль отгорает в проводке...
Поэтому лучшее решение в данном(и других подобных) случае - это применение дифференциальных автоматов. И лучше выбрать электромеханический (не электронный) вариант исполнения. К сожалению, электронные УЗО обладают одним недостатком - не срабатывают при отгорании нуля, т.к. электронная схема внутри остаётся без питания, и фаза благополучно проходит в нагрузку, невзирая ни на какие утечки. Они, конечно, дороже электронных, но безопасность дешёвой не бывает.

При таком раскладе УЗО тоже сработает в момент замыкания цепи электриком...
Самое лучшее решение - протянуть свою новую проводку по дому нормальной медью с защитным РЕ проводом (который вы создадите надёжным соединением в вашем вводном щитке, больше негде взять). УЗО разумеется должно ТАКИ присутствовать (причём желательно с минимальным током отсечки)...

[andrey R]

УЗО обладают одним недостатком - не срабатывают при отгорании нуля

УЗМ для этого ставят. И да, "землю" от щитка протянуть

[SVKan]

1. Насчет нельзя согласен.
Плюс к изложенной есть еще одна причина: в старой проводке проводники все одного цвета и никто сильно не заморачивался где там ноль, а где фаза. Почему в разных линиях они могут меняться произвольно. И на выключателях может рваться ноль, а не фаза...
Ну и не факт, что когда вы схватитесь за ноль, то вас не долбанет (пусть и несильно).

2. Не совсем понятно почему именно дифф. Если говорить о мало-мальски бюджетном варианте, то найти электромеханическое УЗО проблем не составляет. Они и у китайцев электромеханические и в бюджетных сериях брендов (типа Домового).
А вот найти электромеханический дифф это уже проблема. И цена у него будет от чугунного моста (в разы дороже УЗО).
Да и под одно УЗО можно заложить и несколько линий...

3. "При таком раскладе УЗО тоже сработает в момент замыкания цепи электриком..."
Не тоже. Да УЗО сработает когда электрик станет проводником. Его тряхнет. Но электронный дифф не сработает вообще. У него питания нет...

4. При отсутствии РЕ проводника занижение номинала по току утечки с 30мА, до, например 10мА на самом деле не имеет смысла. Да и при наличии РЕ смысл очень небольшой.
Изменится только величина утечки при которой УЗО сработает. То есть если ТЭН в стиралке начал подгнивать и утечка начала понемногу расти, то УЗО на 10мА вырубит все это раньше.
А вот если вынос потенциала уже произошел, то разницы уже никакой. Скорость срабатывания будет примерно одинаковой, ток через "проводник" (которым будет являться тот кто схватится) тоже.

5. Согласно нормам при отсутствии в доме пятипроводки полагается электроприборы с металлическим корпусом занулять в щитке. А вот стоит это делать или нет это уже отдельный вопрос. Если проводка в стояках приличного сечения и в более-менее нормальном состоянии (дома с электроплитами где все-таки мало-мальски следят за проводкой) то стоит. Если же проводка в стояках дохленькая и вся на ладан дышит, то не присоединять корпуса может оказаться более безопасным.

6. Ну и УЗМ для защиты от отгорания нуля дело вполне полезное...

[Гризли]

Помогите, пожалуйста, разобраться. Вопрос: надо повес. люстру, корпус люстры металлический, 4 провода, а из потолка выходят только 3 (дом достаточно старый). Можно ли соединить заземл-е (жёлто-зелёный провод) и нейтраль? В смысле, скрутить их вместе и присоединить к концу из потолка? Смысл: "Пусть выбъет пробки, но не меня". В щитке на лестн. площадке не старые пробки, а автомат.

Если это "категорич. запрещается", прошу доступно объяснить новичку.

Спасибо.

Если дом старый, то цоколевка проводов для люстры может быть следующая:
1 - фаза, первая скорость люстры;
2 - фаза, вторая скорость люстры;
3 - общий "ноль".

[X.Y.]

Большое спасибо всем за инфо.
Люстра висит, указанная цоколёвка проводов подтвердилась.

Поскольку подсоединять PE к нулю категор. запрещено (причины поняты), ему найдено новое применение: вторая фаза (после небольшой переделки внутри корпуса люстры), на которую посажено 2 из 5 ламп.
Прежде одна из фаз на потолке была заизолирована лентой и не использовалась.
Провода на потолке идут единым плоским кабелем: между 2 фазами и нулём - промежуток изоляции, т. что, теоретич., можно разобраться и без цвета, если на том конце не перепутано... остроумно. Возможно, это норма для домов возр. > 30 лет, а я сталкиваюсь с ним впервые.

Лампочки каждой из 2 образовавшихся групп, действительно, срабатывают с разной скоростью. Т. обр., мы теперь без PE (люстра висит высоко, рукой не достать), идея протянуть от щитка нравится, подумаю. И за УЗО и УЗМ спасибо. Всех с наступающим и удачи.