Прокомментируйте схему подключения от центрального отопления Опции

[elmix]

Приобрел на днях теплообменник ГВС от котла Navien Ace 35K на 30.000 Ккал/ч (правда придется припаять 4 резьбы на выходы), трехходовой клапан с термоголовкой и выносным датчиком Herts 1", насос Wita и остальное, что необходимо для смесительного узла (три коллектора с выходами Valtec, 2 водухоотводчика автом. угловых, манометр 10 бар, грязевой фильтр для теплоносителя). Все перечисленное приобрел в магазине (есть у них даже сайт - www.mirtepla05.ru), продавец кот. сам мне подбирал то, что необходимо для нормальной работы смесительного узла (говорил, что имеет большой опыт в установке отоплении-водоснабжении, и в частности ТП - пришлось поверить на слово). Также он дал мне схему узла подмеса (во вложенной картинке). Там же приобрел 100 метров 16 мм МП трубы Henco за 45 руб/м. Вопросы у меня следующие:
1. Будет ли справляться со своей функцией 35Квт теплообменник (площадь отапливаемых полов - 12-13 кв. м.). 2. Еще меня смущает то, что он (ТО) предназначен для ГВС, а что если температура в ЦО будет 70-80 гр.? 3. Трехходовой клапан у на схеме, как я потом заметил, подключен в обратку, идущую от труб ТП, и к нему подключена хол. вода - не лучше ли этот самый клапан поключить перед насосом, а вместо холодной воды поключить воду от обратки? 4. Хватит ли один грязевик для очищения теплоносителя с ЦО от грязи перед теплообменником или лучше поставить еще небольшой фильтр более тонкой очистки, и какой посоветуете, чтобы особо не уменьшал давление в ЦО?
P.S. Извинияюсь за качество схемы. Мне, просто, значительно проще отсканировать то, что нарисовали, нем сделать на компе свою схему. Надеюсь, что на схеме все понятно, но если что попробую разъяснить ее. Заранее спасибо за ответ.

Прикрепленные файлы

 Image0009.JPG ( 342,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158

 

[elmix]

Приобрел на днях теплообменник ГВС от котла Navien Ace 35K на 30.000 Ккал/ч (правда придется припаять 4 резьбы на выходы), трехходовой клапан с термоголовкой и выносным датчиком Herts 1", насос Wita и остальное, что необходимо для смесительного узла (три коллектора с выходами Valtec, 2 водухоотводчика автом. угловых, манометр 10 бар, грязевой фильтр для теплоносителя). Все перечисленное приобрел в магазине (есть у них даже сайт - www.mirtepla05.ru), продавец кот. сам мне подбирал то, что необходимо для нормальной работы смесительного узла (говорил, что имеет большой опыт в установке отоплении-водоснабжении, и в частности ТП - пришлось поверить на слово). Также он дал мне схему узла подмеса (во вложенной картинке). Там же приобрел 100 метров 16 мм МП трубы Henco за 45 руб/м. Вопросы у меня следующие:
1. Будет ли справляться со своей функцией 35Квт теплообменник (площадь отапливаемых полов - 12-13 кв. м.). 2. Еще меня смущает то, что он (ТО) предназначен для ГВС, а что если температура в ЦО будет 70-80 гр.? 3. Трехходовой клапан у на схеме, как я потом заметил, подключен в обратку, идущую от труб ТП, и к нему подключена хол. вода - не лучше ли этот самый клапан поключить перед насосом, а вместо холодной воды поключить воду от обратки? 4. Хватит ли один грязевик для очищения теплоносителя с ЦО от грязи перед теплообменником или лучше поставить еще небольшой фильтр более тонкой очистки, и какой посоветуете, чтобы особо не уменьшал давление в ЦО?
P.S. Извинияюсь за качество схемы. Мне, просто, значительно проще отсканировать то, что нарисовали, нем сделать на компе свою схему. Надеюсь, что на схеме все понятно, но если что попробую разъяснить ее. Заранее спасибо за ответ.

Прикрепленные файлы

 Image0009.JPG ( 342,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158

 

[jota]

Если так собираетесь подключать тёплые полы, то это чушь. И зачем на тёплые полы холодная вода? Где этот ваш 3 ходовой?
И что, 35 кВт к стояку отопления хотите подключить?

[elmix]

Если так собираетесь подключать тёплые полы, то это чушь. И зачем на тёплые полы холодная вода?

Так и я о том же: лучше будет смешивать горячую воду (если конечно она будет настолько горяча, что ее надо будет смешивать) с водой, идущих от труб ТП (обраткой). Кстати, схему нарисовал мастер-продавец

Где этот ваш 3 ходовой?

Трехходовой клапан, как я понимаю, находится на месте соединения холодной воды с обраткой.

И что, 35 кВт к стояку отопления хотите подключить?

Можно и так сказать, если вы имеете ввиду подключение трубы идущей от стояка ЦО на теплообменник для снятия тепла для моего ТП.

Заранее хочу предупредить, что имеется разрешение от управдома на подключение ТП к ЦО , в случае если не будут от этого страдать соседи. В связи с этим еще один вопрос: будет ли какое-либо значимое снижение давления/температуры в стояке ЦО из-за небольшого теплообменника?

[jota]

Так и я о том же: лучше будет смешивать горячую воду (если конечно она будет настолько горяча, что ее надо будет смешивать) с водой, идущих от труб ТП (обраткой). Кстати, схему нарисовал мастер-продавец
Трехходовой клапан, как я понимаю, находится на месте соединения холодной воды с обраткой.
Можно и так сказать, если вы имеете ввиду подключение трубы идущей от стояка ЦО на теплообменник для снятия тепла для моего ТП.

Холодная вода там скорее всего для заполнения контура тёплого пола. Тогда должен быть предохранительный клапан и расширительный сосудик. Иначе ваши пластмассовые трубки порвёт как тузик грелку....
Непонятно где трёхходовой, но только не для подключения хв.
Теплообменник имеет большее сопротивление чем радиатор. И с чего решили, что в однотрубном подключении с перемычкой вода потечёт в теплообменник, а не по перемычке?
Вообще, без схемы только из объяснений я мало что понял.
Может другие будут догадливее...

Сообщение отредактировал jota - 9.5.2011, 20:45

[elmix]

Вообще, без схемы только из объяснений я мало что понял.
Может другие будут догадливее...

Так схема вроде прилагается. Конечно не ахти, но все же... схема вроде...

Теплообменник имеет большее сопротивление чем радиатор. И с чего решили, что в однотрубном подключении с перемычкой вода потечёт в теплообменник, а не по перемычке?

Вода потечет по перемычке? А как же насос, который будет стоять после теплообменника? Ведь он должен засасывать воду даже через ТО, или я не прав?

Холодная вода там скорее всего для заполнения контура тёплого пола. Тогда должен быть предохранительный клапан и расширительный сосудик. Иначе ваши пластмассовые трубки порвёт как тузик грелку...

Об этом я не подумал (как в прочем и тот, кто накропал мне схему). Предохр. клапан еще наверное можно раздобыть, но расширительный сосудик... Неужели такой существует? И часто его используют в смес. узлах?

Непонятно где трёхходовой, но только не для подключения хв.

Понятно, что данный трехходовой должен быть на горячей воде (с датчиком на кранах, идущих на трубы ТП) и помешивать более холодную воду. Вот только непонятно, где он должен стоять: до насоса или после него; и какую воду он должен подмешивать: подмешанную воду обратки с холодной (ясно, что просто воды обратки для снижения температуры, регулируемом на датчике, не хватит), или к нему должны идти вода обратки и отдельно холодная? А вы как думаете?
Да уж... Задачка... с тремя неизвестными

[jota]

По вашим описаниям получается следующая схема.
Сомневаюсь, что в теплообменник пойдёт вода из системы отопления - сопротивление теплообменника неизвестно и оно может быть значительно больше чем у радиатора.
Зачем вообще нужен теплообменник мне непонятно. Вы снимаете радиатор (отопительный прибор) и присоединяете тёплый пол (тоже отопительный прибор). Важно, чтобы мощность тёплых полов и гидравлическое сопротивление не превышало бывший радиатор. Для этого и ставится насос, который кроме подмеса для уменьшения температуры в тёплые полы ещё и уменьшает гидравлическое сопротивление основного потока.
Я думаю, теплообменник ненужен. Тогда ненужно предохранительного клапана и расширительного сосуда. Присоединяете ту часть схемы, что правее теплообменника

Сообщение отредактировал jota - 10.5.2011, 11:17

[Гость_rtytЬ_*]

теплобоменник якобы для того, чтобы грязью не забились ТП... ну и защитить по давлению...
перемычкак канеш не к селу... а 3ехходового нет - вроде как насосом хотят управлять теплыми полами...
кароч, очередное кулибинство - сталкивался с таким - потом спрашивают: " я ж вроде технического склада ума - а чо не работает не пойму?"

[elmix]

Спасибо за ответы.
2rtytЬ Кулибинство не мое, а мастера с того магазина, где я брал все составл. теполого пола.
По поводу перемычки между трубами ЦО, может действительно - ну ее... в качель. Тогда вода ЦО спокойно пойдет туда, куда ее попросим.

2jota Схема мне понравилась. Конечно, проще и дешевле поставить без ТО, но как же быть тогда с повышенным давлением в ЦО (гидроударами), ТО может от этого обезопасить. Что касается грязи в центральном отоплении, то в любом случае (с ТО или без) придется ставить фильтры. Боюсь здесь один грязевик не хватит. И здесь возникают вопросы: какой ставить, будет ли снижение давления из-за него, как часто его придется чистить/менять?

Недавно мне предложили еще один вариант схемы с ТО - оцените если не трудно. Еще раз спасибо за ответы.

Сообщение отредактировал elmix - 11.5.2011, 9:35

Прикрепленные файлы

 _________1.jpg ( 98,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175

 

[jota]

Если снимете перемычку, есть опасность заткнуть стояк вообще. Фильтр ещё больше увеличит сопротивление. Вас будут бить все.....

[elmix]

Почему без перемычки заткнется стояк, ведь он проходит через ТО или через трубы с помощью насоса, если нет ТО? Если нельзя фильтр, то как предохранить от загрязнения ТО или трубы?

Сообщение отредактировал elmix - 11.5.2011, 10:51

[jota]

Почему без перемычки заткнется стояк, ведь он проходит через ТО или через трубы, если нет ТО с помощью насоса? Если нельзя фильтр, то как предохранить от загрязнения То или трубы?

Я Вам русским по-белому писал, что сопротивление теплообменника может оказаться выше сопротивления радиатора. Это сопротивление повысит сопротивление всего стояка если снимете перемычку и ещё плюс фильтр. Вода в этот стояк не пойдёт (она ж не дура, в отличие....), а распределится по другим стоякам, где сопротивление будет ниже.....
А если перемычку не снимете, вода может в теплообменник не пойти, а пройти через перемычку. Если обязательно хотите теплообменник, придётся ставить ещё один насос до него. Тогда можно и фильтр. Насос компенсирует потери в теплообменнике и фильтре. Но и в этом случае, перемычку снимать нельзя.

[zshi]

Ув. автор, вы со своей ТСО сначала согласуйте задуманное.

[elmix]

2jota Тогда получается 2 варианта: первый - с теплообменником, расшир. баком, предохранит. клапаном и дополнит. насосом (довольно дорогой, только более безопасный), второй - без ТО, расш. бака, предохр. клапана и дополнит. насоса, но с проблемами повышенного давления (гидроударами) в трубах ТП.
Да уж, задачка...
Или же в вашем варианте (без ТО) с проблемой гидроударов тоже можно как-то справиться?

Сообщение отредактировал elmix - 11.5.2011, 12:16

[Allar]

1-я нормальная схема, работать будет, 3х ходовик не нужен, подпитку из системы отопления сделать, на первичный контур еще термостат с малым сопротивлением добавить.

[jota]

Тогда получается 2 варианта:

Нет, есть возврат к Вашей идее, но в одном случае - если известно гидравлическое сопротивление теплообменника. В случае, если его сопротивление близко к сопротивлению радиатора тогда можно смело подключать по той схеме, которую я с Ваших слов нарисовал.
А что боитесь гидроударов? Пластик слабее в соединениях. Сама труба прочная и выдерживает большие давления от 9 до 20 ат. Конечно смотря какую выберете. Я бы теплообменника не ставил. Только во время плановых опрессовок и промывок отключал бы полы кранами.

[elmix]

Нет, есть возврат к Вашей идее, но в одном случае - если известно гидравлическое сопротивление теплообменника. В случае, если его сопротивление близко к сопротивлению радиатора тогда можно смело подключать по той схеме, которую я с Ваших слов нарисовал.
А что боитесь гидроударов? Пластик слабее в соединениях. Сама труба прочная и выдерживает большие давления от 9 до 20 ат. Конечно смотря какую выберете. Я бы теплообменника не ставил. Только во время плановых опрессовок и промывок отключал бы полы кранами.

Теплообменник (на картинках внизу) при всем гиморе его установки имеет все же пару-тройку существенных преимуществ. Это и значительно меньшие проблемы со стороны жека-тсо, если вдруг заявятся, можно будет показать, что я один аппарат, отдающий тепло заменил другим (если, конечно, как вы говорите их сопротивление почти идентичны, а как мне сказали, он не будет особо снижать давление). Это и значительно меньшая вероятность аварии (выхода жидкости из металлопластика под стяжкой из-за плохой воды), а в случае излития жидкости, то и воды много не выльется.
Но сколько же проблем с этим теплообменником. У кого не спрашивал, никто теплый пол через ЦО через теплообменник не устанавливал, хотя говорят, что идея очень хорошая.
Что касается трубы, то трубу взял Henco 16 мм с 0,4 мм слоем алюминия (вроде оригинальная, по крайней мере выглядит таковой и мастера подтвердили). Мастера трубу уже уложили, остался самый гимор.
Кстати, на ЦО, перед теплообменником, поставлю грязевик (сетка 500 мкрн) 1" и самосливной фильтр RBM 1" (очистка через сетку в 100 мкрн). Как по вашему будут они снижать давление, естественно, если они чистые?

Прикрепленные файлы

 14052011188.jpg ( 932,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 14052011189.jpg ( 893,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 14052011190.jpg ( 898,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49

 

[Allar]

вот

Прикрепленные файлы

 11112007________.jpg ( 114,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 282

 

[elmix]

2Allar 1. Для чего термостат на контуре ЦО, что он дает, если нет трехходовика?
2. 2 воздухоотвода на контуре центрального отопления: на всякий случай или дествительно необходимы?
3. Что-то с трубами на коллекторах я не разобрался. 4 крайние слева трубы, как я понял, для теплого пола - прямая и обратка, 1 мп труба малого диаметра - это подпитка. Для чего остальные трубы?

Сообщение отредактировал elmix - 15.5.2011, 20:52

[Allar]

1 термостатом регулируется мощность теплообменника по первичному контуру, тем самым получая нужную температуру во вторичном контуре.
2 необходимы, тк получилось 2 верхних точки.
3 4 левых - ТП контрольного помещения, 4 на вторичные коллектора, подпитка и расширительный бак.

[elmix]

Хорошая рабочая система.
Только 2 вопроса осталось (если конечно вы лично знакомы с этой или подобной системой).
1. Неужели перед теплообменником хватает одного грязевика? Говорят паяный пластинчатый ТО быстро может забиться грязью. Я себе даже взял самопромывной фильтр, который задерживает значительно больше грязи чем грязевик, плюс сам грязевик.
2. Насколько сильно все-таки снижается давление и температура в контуре ЦО после теплообменника?

[Allar]

1. С этой целью я и сделал подачу сверху, чтоб грязь вымывалась, через 3 года эксплуатации разобрал фильтр, было несколько песчинок. К самопромывному надо подходить осторожно, на нем сильно давление может просесть.
2. Давление на теплообменнике проседает мало, специально брал с запасом по мощности для хорошей гидравлики. Естественно температура падает до температуры вторичного теплоносителя 35С.

[jota]

2. Давление на теплообменнике проседает мало, специально брал с запасом по мощности для хорошей гидравлики. Естественно температура падает до температуры вторичного теплоносителя 35С.

Вы поставили на перемычку шарик, который во время работы вашего узла закрыт или прикрыт, т.е. закрывает (уменьшает) проток по перемычке - это вообще-то, если вы не последний потребитель на стояке - криминал. Ну или серъёзный повод получить в тыкву от соседей.
Тем более ещё грязевик и термостатный вентиль, которые тоже увеличивают сопротивление.
Автор. Что вы так боитесь грязи? Грязь - это не накипь. В теплообменнике с движением сверху вниз грязь не будет оседать так, как на дне радиатора, а будет вымываться потоком воды. В крайнем случае, после окончания сезона его можно снимать и промывать водопроводной водой из под крана под давлением

Сообщение отредактировал jota - 16.5.2011, 19:36

[elmix]

Автор. Что вы так боитесь грязи? Грязь - это не накипь. В теплообменнике с движением сверху вниз грязь не будет оседать так, как на дне радиатора, а будет вымываться потоком воды. В крайнем случае, после окончания сезона его можно снимать и промывать водопроводной водой из под крана под давлением

По-вашему и грязевика не нужно? Как же грязь будет проходить через щелевидные пространства между пластинами теплообменника. Я постарался рассчитать примерное расстояние между пластинами. Толщина моего ТО Navien 30 Квт (фото на первой странице) - 33 мм. Пластин 16, в том числе и наружных. Нар. пластины толщиной по 1 мм, внутренние - примерно по 0,3 мм. Тогда получается расстояние между пластинами - 2 мм, даже меньше. И как же в пространстве в 2 мм. может смываться грязь. По-моему там любая грязь будет забиваться, тем более после появления накипи, кот. еще больше сузит пространство.

[jota]

тем более после появления накипи, кот. еще больше сузит пространство.

Какая накипь в теплофикационной воде?
Дальнейший разговор теряет смысл....

[elmix]

Какая накипь в теплофикационной воде?
Дальнейший разговор теряет смысл....

Чем это я вас обидел? Как я знаю теплофикационная вода вырабатывается в ТЭЦ. А я и не говорил, что ЦО у нас от ТЭЦ.

[jota]

Чем это я вас обидел? Как я знаю теплофикационная вода вырабатывается в ТЭЦ. А я и не говорил, что ЦО у нас от ТЭЦ.

Вы меня не обидели. Вы рассуждаете о том, чего не знаете.
Накипь это осаждение солей кальция и магния на греющей поверхности. Даже если бы в отоплении у вас циркулировала водопроводная жёсткая вода, накипь на вашем теплообменнике не выпадала бы, потому что в вашем теплообменнике вода отопления не нагревается, а остывает, отдавая тепло в низкотемпературный тёплый пол.....

[elmix]

Вы меня не обидели. Вы рассуждаете о том, чего не знаете.
Накипь это осаждение солей кальция и магния на греющей поверхности. Даже если бы в отоплении у вас циркулировала водопроводная жёсткая вода, накипь на вашем теплообменнике не выпадала бы, потому что в вашем теплообменнике вода отопления не нагревается, а остывает, отдавая тепло в низкотемпературный тёплый пол.....

Может быть. В данной теме (отопление) я только начинаю разбираться. Поэтому прошу заранее меня простить за дилетантские вопросы. Теперь по существу. Первое, по поводу фильтров: вы не советуете ставить самопромывной, что и грязевик не нужен? Неужели любая грязь (ржавчина) будет смываться через эти узкие щелевидные пространства между пластинами?

Сообщение отредактировал elmix - 17.5.2011, 2:48

[Allar]

Вы поставили на перемычку шарик, который во время работы вашего узла закрыт или прикрыт, т.е. закрывает (уменьшает) проток по перемычке - это вообще-то, если вы не последний потребитель на стояке - криминал. Ну или серъёзный повод получить в тыкву от соседей.
Тем более ещё грязевик и термостатный вентиль, которые тоже увеличивают сопротивление.

Да знаю, шарик ставил для подстраховки, но он не понадобился. Причем здесь положение на стояке? Будь первым или средним все равно при наличии злого умысла перекроется весь поток.
Термостат специальный с низким сопротивлением.

[jota]

Неужели любая грязь (ржавчина) будет смываться через эти узкие щелевидные пространства между пластинами?

Этого я не могу утверждать без расчётов. Для определения возможности самоочищения ТО при потоке сверху вниз должна выдерживаться скорость не менее 0,3 м/с между пластинами. Фильтр задержит частицы более 1мм, поэтому если система старая то фильтр нужен для того, чтобы не пропустить частицы, которые могут по своим размерам застрять между пластинами....но он же увеличит гидравлические потери....

[elmix]

Этого я не могу утверждать без расчётов. Для определения возможности самоочищения ТО при потоке сверху вниз должна выдерживаться скорость не менее 0,3 м/с между пластинами. Фильтр задержит частицы более 1мм, поэтому если система старая то фильтр нужен для того, чтобы не пропустить частицы, которые могут по своим размерам застрять между пластинами....но он же увеличит гидравлические потери....

Спасибо. С фильтрами понятно. Система вроде не старая - дом сдан где-то 5-6 лет назад. Что касается скорости, то какая она я шас сказать не могу - подожду пока подключат отопление.

[elmix]

2jota, Allar
Неужели температура в контуре ЦО снизится так сильно - до 35 гр. (я понимаю, что температура может и больше, и зависит от первоначальной, но она в радиаторах, как я знаю, примерно 60-70 гр. - у меня около 60)? Т.е. и у соседей она будет снижена, даже если она смешается с той водой, которая проходит через байпас. Ведь так? К тому же если температура в замкнутом контуре поднимется всего лишь до 35 гр., то я не смогу ее поднимать до большей температуры, н-р, до 40 гр.

[jota]

Вода остынет настолько, насколько снимете тепла. Т.е. зависит от мощности полов. Если мощность больше, чем был присоединённый радиатор, то отберёте больше тепла....у соседей.

[elmix]

Вода остынет настолько, насколько снимете тепла. Т.е. зависит от мощности полов. Если мощность больше, чем был присоединённый радиатор, то отберёте больше тепла....у соседей.

А если сравнить 12 секций чугунных батарей и 100 метров МП трубы 16 мм?

[Allar]

нельзя так сравнивать.
Если 100 метров трубы уложить в той комнате где было 12 секций радиатора (с учетом, что все сделано правильно и теплоотдача не меняется и сопротивление теплообменника равно сопротивлению радиатора) то:
в схеме Йоты температура на выходе из ТО будет как из радиатора, т.е. ничего не изменится.
в моей схеме, температура тоже должна повыситься, что вызовет повышение температуры в ТП, чтоб этого не произошло у меня стоит термостат который уменьшает расход до нужного, температура после ТО падает значительно, но она смешивается с горячей, в стояке будет такой же как и после радиатора.

[elmix]

нельзя так сравнивать.
Если 100 метров трубы уложить в той комнате где было 12 секций радиатора (с учетом, что все сделано правильно и теплоотдача не меняется и сопротивление теплообменника равно сопротивлению радиатора) то:
в схеме Йоты температура на выходе из ТО будет как из радиатора, т.е. ничего не изменится.
в моей схеме, температура тоже должна повыситься, что вызовет повышение температуры в ТП, чтоб этого не произошло у меня стоит термостат который уменьшает расход до нужного, температура после ТО падает значительно, но она смешивается с горячей, в стояке будет такой же как и после радиатора.

По-вашему получается оба варианта дают в итоге одинаковую температуру на входе обратно в стояк. Тогда из каких соображений вы выбрали термостат на контуре ЦО, а не трехходовик с термостатом в контуре ТП, ведь последний вариант более распространен.

[Allar]

дешевле, проще, система управляется качественно.
единственный минус что термостат дает дополнительное сопротивление, но если задаться целью сделать минимальное сопротивление при однотрубном подключении то пластинчатый ТО заменить на ТО от Wilo-safe, терморегулятор на регулирующий шаровый кран от Герц.

[elmix]

дешевле, проще, система управляется качественно.
единственный минус что термостат дает дополнительное сопротивление, но если задаться целью сделать минимальное сопротивление при однотрубном подключении то пластинчатый ТО заменить на ТО от Wilo-safe, терморегулятор на регулирующий шаровый кран от Герц.

Насколько дешевле и проще? Ведь единственное отличие от схемы йоты это термостат на контуре ТП плюс наличие трехходовика и предохранит. клапана. Или бы говорите о принципиально другой схеме? По-поводу теплообменника: что за это ТО от Wilo (можно ссылку, что-то я погуглил - не нашел про него). А у вас какой ТО? И последнее регулируемый кран от Herz это вручную регулируемый кран?

Сообщение отредактировал elmix - 19.5.2011, 10:50

[Allar]

Wilo-safe про нее даже менеджеры не знают, возможно уже с производства сняли.
Wilo-Safe WSG 5-24 - готовый узел
Wilo-Safe WT 5-24 - собственно сам ТО
На фото пластинчатый ТО, заказной.
регулируемый кран от Herz - да путем неполного закрытия можно создать необходимое сопротивление.
Наличие расширительного бака и предохранительного клапана необходимо в обоих схемах.
Нет схемы разные, и работают принципиально по разному.
по ценам не скажу, зависит от производителя, можете сами сравнить цены узла смешения и термостата, при этом функционал выше и в эксплуатации экономней.
В данный момент термостат до сих пор работает без головки, просто создавая необходимое сопротивление установленное вручную крышкой, и устанавливать голову даже не планирую.

[elmix]

2Allar,
А на какую мощность расчитан ваш ТО, какое расстояние между пластинами. Насколько падает давление после ТО сказать, наверное, вы вряд ли можете, т.к. манометра в контуре ЦО у вас нет, а в контуре ТП манометр на обратке стоит до насоса.
И еще, какого диаметра у вас трубы, идущие от ЦО и байпас. Я вижу они у вас одного диаметра. Они должны быть одинаковыми? Я думал, что данную перемычку нужно делать меньшего диаметра, чтоб вода больше шла к ТО (или к ТП, если нет теплообменника). Неужели вода от центрального отопления идет к ТО, несмотря на сопротивление, имеющееся на пути, такие как грязевик, термостат и ТО, и наличие свободного хода через трубу такого же диаметра как и первоначальная?

[jota]

схемы йоты

Эй! Нету никакой моей схемы. Это я с Ваших слов нарисовал. Такие схемы я даже в дурном сне никому не предлагаю!

[elmix]

Эй! Нету никакой моей схемы. Это я с Ваших слов нарисовал. Такие схемы я даже в дурном сне никому не предлагаю!

Что? Так все плохо?

[vzk]

Выскажу еще свое мнение:
1. Использование теплообменника для гидравлического разделения контуров при подключении к центральному отоплению (ЦО) считаю обязательным по многим причинам. Во-первых, грязный теплоноситель ЦО не попадает в подготовленную воду водяного теплого пола (ВТП), что положительно влияет на надежность и долговечность работы оборудования, и отсутствие отложений на стенках трубы. Во-вторых, как уже говорилось, обезопасить ВТП от повышенного давления и гидроударов. В-третьих, не затопите соседей в случае потери герметичности (например, пробьете трубу, делая дырку в полу). Объем воды в ВТП квартиры нескольких десятков литров при небольшом давлении, и при пробое вытечет только очень незначительная часть.
2. По поводу схемы теплообменного узла ВТП для подключения к центральному отоплению. Существует уже готовый теплообменный узел для квартир шведского производителя с довольно удачной схемой (см. Теплообменный узел для подключения ВТП к ЦО), в которой для регулирования применяется не трех, а небольшой двухходовой клапан на стороне ЦО (что дешевле). Этот узел также можно использовать, например, для снеготаяния. Аналогичную схему можно собрать и самому (используйте только качественное оборудование, чтобы не было проблем в будущем).
3. Здесь не раз спрашивали о байпасе, но ни разу не говорили о схеме подвода к ЦО. Так, в случае двухтрубного подвода к системе ЦО байпас не требуется и, например, приведенная в предыдущем пункте схема подходит без переделки. В случае однотрубной системы байпас необходим, так как термостатический клапан может полностью перекрыть проход всего стояка.

[Allar]

2Allar,
А на какую мощность расчитан ваш ТО, какое расстояние между пластинами. Насколько падает давление после ТО сказать, наверное, вы вряд ли можете, т.к. манометра в контуре ЦО у вас нет, а в контуре ТП манометр на обратке стоит до насоса.
И еще, какого диаметра у вас трубы, идущие от ЦО и байпас. Я вижу они у вас одного диаметра. Они должны быть одинаковыми? Я думал, что данную перемычку нужно делать меньшего диаметра, чтоб вода больше шла к ТО (или к ТП, если нет теплообменника). Неужели вода от центрального отопления идет к ТО, несмотря на сопротивление, имеющееся на пути, такие как грязевик, термостат и ТО, и наличие свободного хода через трубу такого же диаметра как и первоначальная?

Мощность и сопротивление в паспорте(где то очень далеко спрятан), кол-во пластин брал с большим запасом, профилирование на малое сопротивление.
Да обводной учаток должен быть меньшего диаметра, но изначально радиатор стоял вообще без него, поставил тот же диаметр чтоб не гундели.
Как видите работает.

[Allar]

2. По поводу схемы теплообменного узла ВТП для подключения к центральному отоплению. Существует уже готовый теплообменный узел для квартир шведского производителя с довольно удачной схемой (см. Теплообменный узел для подключения ВТП к ЦО), в которой для регулирования применяется не трех, а небольшой двухходовой клапан на стороне ЦО (что дешевле). Этот узел также можно использовать, например, для снеготаяния. Аналогичную схему можно собрать и самому (используйте только качественное оборудование, чтобы не было проблем в будущем).

схема идентична. Кстати говоря, эти узлы для термотеховцев разрабатывал наш российский профессор. Помню плотно общались, нравится мне их подход к делу, основательно и открыто.

[elmix]

2. По поводу схемы теплообменного узла ВТП для подключения к центральному отоплению. Существует уже готовый теплообменный узел для квартир шведского производителя с довольно удачной схемой (см. Теплообменный узел для подключения ВТП к ЦО), в которой для регулирования применяется не трех, а небольшой двухходовой клапан на стороне ЦО (что дешевле). Этот узел также можно использовать, например, для снеготаяния. Аналогичную схему можно собрать и самому (используйте только качественное оборудование, чтобы не было проблем в будущем).

Уже купил трехходовой клапан с термостатом Herz. До того как купил, говорили о том, что очень нужен трехходовой. После же покупки оказывается не очень-то он и нужен, а нужен двухходовой на стороне ЦО. И что мне теперь делать? Выкидывать и покупать двухходовой клапан со встроенным термостатом?

Сообщение отредактировал elmix - 20.5.2011, 22:39

[vzk]

Возможность использования 3х ходового клапана в приведенной мной схеме зависит от типа используемого клапана и схемы подвода к ЦО (которая до сих пор неизвестна).
Так, в случае двухтрубного подвода к системе ЦО устанавливать байпас не требуется, и использовать 3х ходовой клапан можно только как 2х ходовой, закрыв заглушкой один проток клапана (но можно ли это делать с существующим клапаном надо проконсультироваться со специалистами).
Если схема подвода к ЦО однотрубная, то 3х ходовой клапан по идее должен подходить. Тут другие проблемы могут быть. Например, если сопротивление теплообменника большое, а клапан перекроет байпасную линию и, следовательно, весь расход стояка будет проходить через теплообменник, что может существенно уменьшить расход по стояку. Это может ухудшить обогрев на других этажах. В этом случае (чтобы не нарушать гидравлику стояка) возможно надо будет второй байпас (нерегулируемый).
Другой момент, если в квартире проходит несколько стояков. Тогда подключив ВТП к одному стояку, можно нарушить гидравлику системы и получить неравномерное перераспределение нагрузки по стоякам.

[elmix]

Возможность использования 3х ходового клапана в приведенной мной схеме зависит от типа используемого клапана и схемы подвода к ЦО (которая до сих пор неизвестна).
Так, в случае двухтрубного подвода к системе ЦО устанавливать байпас не требуется, и использовать 3х ходовой клапан можно только как 2х ходовой, закрыв заглушкой один проток клапана (но можно ли это делать с существующим клапаном надо проконсультироваться со специалистами).
Если схема подвода к ЦО однотрубная, то 3х ходовой клапан по идее должен подходить. Тут другие проблемы могут быть. Например, если сопротивление теплообменника большое, а клапан перекроет байпасную линию и, следовательно, весь расход стояка будет проходить через теплообменник, что может существенно уменьшить расход по стояку. Это может ухудшить обогрев на других этажах. В этом случае (чтобы не нарушать гидравлику стояка) возможно надо будет второй байпас (нерегулируемый).
Другой момент, если в квартире проходит несколько стояков. Тогда подключив ВТП к одному стояку, можно нарушить гидравлику системы и получить неравномерное перераспределение нагрузки по стоякам.

Система однотрубная. Стояки в каждой комнате. Неужели они все сообщаются? И как поступить в данном случае - обьединить их всех у меня на моем теплопункте?

[vzk]

Это самое неудачное (точнее наиболее затратное) подключение водяного теплого пола к стоякам ЦО. В этом случае по идее следует устанавливать столько теплообменников, сколько есть стояков, чтобы каждый отбирал от стояков проектное количество тепла (сколько бы потреблял соответствующий радиатор). По вторичной стороне эти теплообменники соединить с системой водяной теплый пол (то есть все остальные элементы общие). См. схему:

Естественно это обойдется намного дороже. Возможно, в Вашем случае какой-то стояк имеет избыточную мощность и можно подключиться только к нему (ну или к двум стоякам, а не ко всем). Это надо уже решать по месту. Если не хватает знаний и опыта, лучше обратиться к местным специалистам. Не следует забывать для однотрубного подключения к ЦО о байпасе.

[elmix]

Это самое неудачное (точнее наиболее затратное) подключение водяного теплого пола к стоякам ЦО. В этом случае по идее следует устанавливать столько теплообменников, сколько есть стояков, чтобы каждый отбирал от стояков проектное количество тепла (сколько бы потреблял соответствующий радиатор). По вторичной стороне эти теплообменники соединить с системой водяной теплый пол (то есть все остальные элементы общие). См. схему:

Естественно это обойдется намного дороже. Возможно, в Вашем случае какой-то стояк имеет избыточную мощность и можно подключиться только к нему (ну или к двум стоякам, а не ко всем). Это надо уже решать по месту. Если не хватает знаний и опыта, лучше обратиться к местным специалистам. Не следует забывать для однотрубного подключения к ЦО о байпасе.

Спасибо за подробный разбор схемы подключения ВТП к стоякам ЦО. Но я хотел напомнить, что трубы ТП я укладываю только на кухню (8 кв. м.), начальный участок коридора (2,5 кв. м.) и санузел (2 кв. м.). Использовать для ВТП собирался стояк кухни и соответственно отрезать радиатор именно на кухне. В остальных же комнатах сохраняю радиаторную систему. По вашей же схеме необходимо поключить стояки всех или хотя бы двух самых мощных стояков к ВТП (смею предположить что это 2 самые большие комнаты, где больше всего отсеков изначально имеется в батарее). Как же тогда жить в комнатах без батарей?

[vzk]

Тогда никаких проблем. Я расписывал схему водяного теплого для всей квартиры. В Вашем же случае надо обрезать только радиаторы на кухне и дальше уже как раньше описывалось.
А вообще жить без радиаторов можно, если во всех комнатах грамотно проложить водяной теплый пол и поставить автоматику (крайне желательно).

Сообщение отредактировал vzk - 25.5.2011, 11:39

[elmix]

Все же вы считаете, что для меньшего перепада давления и температуры, необходимо подключать двухходовик с термодатчиком на контур ЦО нежели трехходовик с термодатчиком на контуре ВТП? Или особой разницы не будет? Ответьте, пожалуйста, в ближайшее время (как можно раньше), чтоб я смог побыстрее поменять/вернуть трехходовик (термодатчик хоть можно оставить?) и полностью установить теплый пол.
P.S. Мой трехходовой клапан - Herz Calis TS (776101) и термостатическая головка с накладным датчиком для напольного отопления (1742006). Может все-таки можно их использовать на внешнем контуре (например, со вторым байпасом), если та схема, которую вы привели предпочтительней. Еще раз благодарен за ваше внимание.

Сообщение отредактировал elmix - 25.5.2011, 12:38

[vzk]

Еще раз напомню (чтобы не было разночтений) предлагаемую мной схему подключения водяного теплого пола к системе центрального отопления (взята из Теплообменный узел для подключения ВТП к ЦО):

Надо только учесть, что для однотрубной системы необходим байпас.
Двухходовой клапан более предпочтителен из-за цены, так как можно поставить меньшего проходного сечения, сам клапан и установка дешевле.
Но точно так же можно поставить туда (со стороны ЦО) трехходовой клапан, но скорее всего (зависит от потери давления на узле, то есть от характеристик оборудования) надо будет делать два байпаса – на самом клапане и один нерегулируемый (возможно меньшего диаметра или поставить туда арматуру). Так что менять или нет решать Вам (только обратить внимание, чтобы термостатическая головка подходила к клапану).

Теперь куда ставить клапан. Со стороны теплого пола ставить клапан менее предпочтительно потому, что будет создаваться дополнительное сопротивление в контуре и, следовательно, проходное сечение арматуры должно быть больше. В вашем случае как я понял клапан полдюймовый и имеет большее сопротивление (возможно надо будет насос ставить на большую скорость вращения).

[Allar]

трехходовой ставить на вторичный контур ТП, либо менять на 2х ходовой для однотрубных систем и ставить на контуре ЦО.
трехходовой на ЦО при однотрубке опасно ставить, т.к. есть вероятность что сопротивление будет слишком большое, у Calis TS (776101) Kvs 2.75 у TS-E 5.1

[vzk]

Согласен, что есть вероятность что сопротивление будет слишком большое для однотрубных систем (кроме клапана необходимо еще учесть сопротивление теплообменника). Поэтому и предложил для уверенности делать два байпаса – один на самом клапане и второй нерегулируемый (до клапана). Конечно это выглядит несколько странно, но если использовать именно существующий трехходовой клапан, то пока не вижу иного выхода.

[Allar]

Второй (регулируемый) байпас не нужен, отвод на клапане можно просто заглушить.

[elmix]

2Allar, vzk
Я извиняюсь, что указал неправильный артикул трехходовика. У меня трехходовик 3/4" - 776102. Хотя, наверное, разница kvs с dn15 небольшая: 2.75 против моего 3.2. Или все же можно его использовать на внешнем контуре. По поводу того, чтобы заглушить один ход, я тоже думал об этом, но не предлагал, т.к. думал, что если можно было бы, то вы предложили бы. Ну как все-таки вариант: использовать мой трехходовик (3/4), заглушив нижний ход, на внешнем контуре? Или советуете поменять на двухходовой? Кстати, у меня и предохранительный клапан 1/2". Его тоже надо поменять? Хотя поменять его я не смогу, только выкинуть и купить другой.

[Allar]

если планируете установку на стороне ЦО, то 3хходовой меняйте, предохранительный то что надо.

[elmix]

Прежде чем, я поменяю 3ходовой, хотел все же спросить еще раз. Может, то что вы говорили до этого, я не совсем понял. При моей однотрубной системе и установке байпаса (я как полагаю 20 диаметра, стояк - 25 мм) какой вариант (1. 2ходовой большего диаметра в контуре ЦО; 2. 3ходовой в контуре ВТП) приведет к минимальной потере давления и температуры в стояке ЦО? Большую часть данного топика я пытался выяснить, как то, что будет ли работать моя идея с ТО вообще, так и то, каким образом максимально снизить теплопотери и потери давления в стояке ЦО, чтоб не страдали соседи (и даже, в идеале, никак не почувствовали подключенный мной ВТП). А ваша схема и схема от vzk (вернее от Термотеха) в этом отношении показалась мне более оптимальной.

Сообщение отредактировал elmix - 25.5.2011, 18:48

[Allar]

непонятно что вы называете теплопотерями.
схема рабочая.

[elmix]

непонятно что вы называете теплопотерями.
схема рабочая.

Понятно, вы имеете ввиду, что теплопотери не больше чем от радиаторной батареи. Хорошо, тогда если сравнить потери давления в вашей схеме и в той, где на контуре ВТП стоит трехходовой клапан. Где по вашему будет меньше потери давления? Понимаю, что вы не можете сравнивать с тем, чем не пользовались, ну хотя бы примерно сказать можете?

[Allar]

естественно где на контуре ВТП стоит трехходовой клапан. потери в контуре ЦО будут меньше

[elmix]

естественно где на контуре ВТП стоит трехходовой клапан. потери в контуре ЦО будут меньше

Вы имеете ввиду потери и температуры и давления? Если при трехходовом на контуре ВТП потери температуры и давления будут меньше на стояке ЦО, то не лучше ли мне установить трехходовой на контур ВТП, или здесь есть какие-то минусы?

[vzk]

Если правильно сделать подключение, то проблем не будет с любой схемой.
Потеря давления по стороне ЦО будет незначительно меньше в схеме с регулированием по контуру ВТП потому, что в ней постоянный проток через байпас и теплообменник (в схеме с регулированием по стороне ЦО расход через теплообменник, который меньше расхода через байпас, - регулируемый). Но в этой схеме будет больше перепад давления по стороне ВТП. Также в этой схеме температура теплообменника будет существенно выше, что потребует его теплоизоляции.
А перепад температуры по стороне ЦО будет одинаковым в этих схемах при условии одинаковой мощности системы отопления ВТП, что будет обеспечено при установке автоматики (что крайне желательно).
Про другие преимущества и недостатки я уже писал ранее.

[elmix]

Но в этой схеме будет больше перепад давления по стороне ВТП.

Тык, насос будет стоять.

...при условии одинаковой мощности системы отопления ВТП, что будет обеспечено при установке автоматики (что крайне желательно).

Об этом нельзя поподробнее?

[vzk]

Если будет большая потеря давления в контуре ВТП, то это приведет к низкому расходу теплоносителя, что может вызвать недопустимый перепад температур в контуре. Поэтому для насоса надо будет выставлять бОльшую скорость, следовательно, больше эксплуатационные расходы и шум. Хотя для Вашего случая (малая площадь) возможно это будет и не актуально.

По поводу автоматики. Для водяного теплого пола (как полноценной системы отопления без радиаторов) для всей квартиры должны быть:
1) Ограничитель температуры теплоносителя на базе термостатического клапана с термоголовкой, где выставляется расчетная температура для ВТП (например, 40°С).
2) Покомнатные регуляторы температуры воздуха на базе термостатов, которые воздействуют на соответствующие сервоприводы.
1-й пункт обязателен для высокотемпературных систем, а на 2-м также не следует экономить, чтобы не было проблем в будущем (постоянная настройка и возможная разбалансировка всей системы).
Для малых площадей (особенно для одного контура) этот вариант является неоптимальным по цене. Можно конечно регулировать температуру в помещении, меняя температуру теплоносителя, что не очень удобно, или установить упрощенный регулятор. В этом случае можно поставить еще один термостатический клапан, но использовать термоголовку с выносным датчиком температуры воздуха. Установить оба термостатических клапана надо последовательно на стороне ЦО (на стороне ВТП нельзя, так как клапан будет снижать расход, что плохо для насоса и приводит к увеличению перепада температуры на контуре ВТП).

[elmix]

Собираюсь к трубам ВТП (кстати трубы уже установили) дополнительно постелить кабель Теплолюкс для комфорта в межсезонье (в ванную и может на кухню) с терморегуляторами Deviflex 550 (использует термодатчики в полу и на воздухе). Можно ли их также использовать и для регуляции температуры для ВТП (понятно, что в этом случае случае нужно поставить 2ходовой клапан на контуре ЦО)?

[vzk]

С электрическими теплыми полами не сталкивался, поэтому не могу сказать наверняка, но наверное можно подключить эти датчики. Только если они электрические то к сервоприводу, который устанавливается на термостатический клапан. Надо только разобраться, какой датчик выдает сигнал. Если периодически включается и выключается, то можно ставить на контур водяного теплого пола, а если сигнал плавающий, то лучше в контур ЦО (см. предыдущий ответ).

А вообще надежнее, безопаснее и дешевле установить ТЭН в контур существующего ВТП. Например, такой как представлен в системе Mini Floor (Водяной теплый пол для малых площадей). Есть как вся система, так и только нагреватель с регулятором температуры. Возможно есть и у других производителей, но я не видел. Надо только придумать как поместить его в Вашу систему, и не забывать перекрывать расход через теплообменник со стороны ЦО после окончания отопительного сезона (чтобы не греть систему ЦО).

[Yaushev]

Собираюсь к трубам ВТП (кстати трубы уже установили) дополнительно постелить кабель Теплолюкс для комфорта в межсезонье (в ванную и может на кухню) с терморегуляторами Deviflex 550 (использует термодатчики в полу и на воздухе). Можно ли их также использовать и для регуляции температуры для ВТП (понятно, что в этом случае случае нужно поставить 2ходовой клапан на контуре ЦО)?

Можно. Главное чтобы клапан был на 220 В. Только перед межсезоньем придется отключить клапаны и подключить кабель, иначе будет все вместе работать.

Скажите еще, какой смысл ставить дешевый кабель (Теплолюкс) и самый продвинутый регулятор за 140 евро?

[elmix]

Скажите еще, какой смысл ставить дешевый кабель (Теплолюкс) и самый продвинутый регулятор за 140 евро?

Я бы не сказал, что между терморегуляторами Теплолюкса и Devi, в частности Devireg 550 (а не Deviflex - моя ошибка) имеется большая разница. В инете нашел Devireg 550 за 2 тыс. с хвостиком. Не знаю, может подделка.

А вообще надежнее, безопаснее и дешевле установить ТЭН в контур существующего ВТП. Например, такой как представлен в системе Mini Floor (Водяной теплый пол для малых площадей). Есть как вся система, так и только нагреватель с регулятором температуры. Возможно есть и у других производителей, но я не видел. Надо только придумать как поместить его в Вашу систему, и не забывать перекрывать расход через теплообменник со стороны ЦО после окончания отопительного сезона (чтобы не греть систему ЦО).

Я изначально именно это (подогревать воду в контуре ВТП после отключения ЦО) и думал сделать. Стал искать эл. котлы подешевле. Вроде нашел: наз-ся "Народный котел" ([url="http://www.narodcom.ru/catalog/?cat_id=22&id=2978[/url]). Правда, берут сомнения: что за фрукт за такую цену. Но даже если данный девайс и будет работать, то в любом случае стоимось эксплуатации ВТП с таким электрокотлом будет не из дешевых: 2,5-3 Квт/ч электричества. Поэтому и решил поставить эл. полы для межсезонья (вначале, пока не закатал трубы в стяжку, постелить кабель и термодатчики в пол, затем, со временем, установить терморегуляторы). То что вы предлагаете мне нравится больше, если все будет работать как там говорится, и маломощный нагреватель (350 вт/ч) будет греть мои полы. В связи с этим несколько вопросов:
1. У меня полы общей площадью также где-то 12 кв., но они разбиты на три контура (отдельно санузел, кухня и прихожка). Будет ли работать минифлор на находящиеся в отдалении друг от друга участках ТП (санузел находится в некотором отдалении от кухни и прихожки - 3-4 метра)? Если да, то каким образом их можно регулировать по отдельности (кухню-то и прихожку можно вместе, но санузел должен иметь свою темпер.) - с помощью кранов на коллекторе ТП?
2. Во сколько обойдется минифлор?
3. Надеюсь отдельный насос для системы минифлор, как указано на рис., устанавливать не нужно, и хватит моего на контуре ВТП?
P.S. Завтра уже надо закатывать трубы в стяжку (с мастером договорился), и нужно определиться ставить эл. ТП или нет. В связи с этим буду очень рад вашему скорому ответу. Спасибо за ваши советы.

Сообщение отредактировал elmix - 2.6.2011, 17:39

[Yaushev]

На самом деле 550 один из самых продвинутых регуляторов.
за 2 тыс. рублей - это левак, такой цены в принципе быть не может.

Что умеет 550:
1. Интеллектуальный таймер накапливает статистику по времени прогрева теплого пола до заданной температуры. Если вы регулятор запрограммировали таким образом, чтобы, к примеру, с 6 до 9 утра пол имел температуру 29 градусов - он будет иметь такую температуру. Время включения регулятор рассчитает сам.
2. Можно объединять в сеть (проводами) до 930 штук D550 и управлять ими всеми с одного компьютера.
3. Возможность подключения в систему умный дом.

Ну и последнее. Место производства. Юго-восточная азия в случае с Теплолюксом и Дания в случае с DEVI.

Ставьте тогда и кабель DEVI. Кабель, в отличие от матов, по цене не сильно от Теплолюкса отличается.

в Вашем случае я бы эл. ТП постелил над трубой.

[Yaushev]

Кстати, если дадите ссылку, где 550 продают за 2000 рублей - буду благодарен.

[elmix]

Ну и последнее. Место производства. Юго-восточная азия в случае с Теплолюксом и Дания в случае с DEVI.

Разве не в подмосковье производят Теплолюкс. Слышал, что остальные производят в Китае, но Теплолюкс в России.

в Вашем случае я бы эл. ТП постелил над трубой.

Если поставить над трубой, но над кабелем не будет минимальных 3 см, т.к. над трубой будет арматура, а кабель в любом случае нужно крепить или на саму арматуру или после залития слоя стяжки, покрывающей арматуру. Если над трубой 3 см еще будет, то над кабелем будет меньше (толщина арматуры, самого кабеля).

Кстати, если дадите ссылку, где 550 продают за 2000 рублей - буду благодарен.

Искал - что-то не нашел. Не знаю, может ошибся.

[Yaushev]

Теплолюкс кабели делает здесь, регуляторы там.
Про "все китай" вранье.

кто сказал, что кабелю сверху нужно 3 см?
ему нужно минимум 1 см, чтобы он из стяжки не торчал.

если поставите под трубой, время прогрева увеличится на несколько часов.
в случае с дневным программированием это будет ощутимо.

Сообщение отредактировал Yaushev - 4.6.2011, 14:12

[elmix]

кто сказал, что кабелю сверху нужно 3 см?
ему нужно минимум 1 см, чтобы он из стяжки не торчал.

если поставите под трубой, время прогрева увеличится на несколько часов.
в случае с дневным программированием это будет ощутимо.

На многих сайтах говорится, что нужно не менее 3 см (3-7 см), чтобы был равномерный нагрев пола и не трескалась бетонная стяжка над кабелем. Но я также думаю, что если будет на полсантиметра меньше, ничего страшного. Однако появляется другая проблема: кабель поверх труб это крепление на армированную сетку, которая не просто лежит на трубах, а крепится к полу, т.е. кабель будет идти волнообразно, что, как я знаю, не есть хорошо. Что можно сделать в данном случае.
Спрашивал про Devireg 550. Его не особо любят, т.к. при отключении элек-ва он также обнуляется и приходится его опять выставлять. Короче - гимор.
А что вы думаете по поводу системы дистанционного управления Теплолюкс TP 810 или 820. Как они в смысле надежности, будет ли он отключаться при отключении эл-ва?
И последнее, как в ванной будет работать датчик воздуха того же самого 550, если его нельзя устанавливать в помещении с высокой влажностью. Или в таких терморегуляторах датчик выносной?

Сообщение отредактировал elmix - 5.6.2011, 9:57

[Yaushev]

По поводу толщины стяжки - в целом, вы правы. Если используется довольно мощный кабель (18-20 Вт/м) то толщина стяжки желательна не менее 3 см. для избежания температурных перепадов.
По поводу волнообразности - нужно крепить сеткку так, чтобы она не шла волной, либо взять сетку толще.


У 550 внутри есть батарейка, производитель заявляет сохранение настроек до 100 часов.
про 810 или 820 - не в курсе.

Если есть деньги и хотите сделать управление по радиоканалу - рекомендую вот такой вариант, правда цена там совсем не бюджетная.
1100 евро только центральная панель.

[elmix]

По поводу толщины стяжки - в целом, вы правы. Если используется довольно мощный кабель (18-20 Вт/м) то толщина стяжки желательна не менее 3 см. для избежания температурных перепадов.
По поводу волнообразности - нужно крепить сеткку так, чтобы она не шла волной, либо взять сетку толще.

С 3 см поверх кабеля в ванной не проблема, т.к. уровень в ванной и туалете ниже уровня остальной части квартиры (во всей кватритре кроме ванной и туалета была сделана стяжка, которую, правда, и стяжкой трудно назвать). Думаю попросить мастера вначале сделать стяжку поверх армированной сетки, и на него закрепить кабель, и затем остальные 3 см. Но тогда теплоизоляция (пенофол 5 мм), который постелен под трубами, будет на расстоянии 2 см от кабеля. Мне кажется эта не проблема, но все же хотел вашего совета.
И еще, как насчет расположения терморегулятора в ванной (где бы я его не расположил, не могу исключать попадания брызгов от воды на терморегулятор), или же можно вывести отдельно воздушный термодатчик в ванную, а сам терморегулятор установить с другой стороны стнеки в коридоре (толщина стенки всего 10 см)?

У 550 внутри есть батарейка, производитель заявляет сохранение настроек до 100 часов.
про 810 или 820 - не в курсе.

Это вовсе меняет дело. Только странно почему продавец Devi говорит, что 550 не пользуются популярностью из-за обнуления во время откл. эл-ва. А один покупатель по его словам даже подарил 550 и купил 535.

Если есть деньги и хотите сделать управление по радиоканалу - рекомендую вот такой вариант, правда цена там совсем не бюджетная.
1100 евро только центральная панель.

Нет, спасибо. Это не для моего кармана. Да и не стоит того, чтобы 1-2 попомещения подключать к дорогому оборудованию с управлением по радиоканалу. Про систему дист. управления Теплолюкс упомянул из-за его недороговизны.

Сообщение отредактировал elmix - 6.6.2011, 12:42

[Yaushev]

про пенофол 5 мм забудьте и не тратьте деньги, теплоизоляция - это 5 см., 5 мм ничего не решают.

Про терморегулятор в ванной есть 2 способа:
1. Наплевать на гарантию и поставить регулятор в ванной комнате. Быть готовым к его замене из-за попадания брызг.
2. Вынести регулятор из ванной, в самой ванной будет только датчик температуры ПОЛА. Про регулирование температуры воздуха забыть.

кстати, вы можете исользовать нагревательные маты, а не кабель. Не нужно будет делать 2-х слойную стяжку, маты можно укладывать сразу под плитку. Правда они чуть дороже.

Сообщение отредактировал Yaushev - 6.6.2011, 13:17

Прикрепленные файлы

 Instruktsiya_Devireg_550_last_version.pdf ( 939,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31

 

[vzk]

Использование электрокотлов большой мощности (больше 2, даже 1 кВт) для подогрева пола в межсезонья для небольшой площади нерационально и неоправданно. Система Mini Floor мощностью 350 Вт для этой цели оптимальная.
Но это готовая система ВТП (с насосом, коллектором, термостатическим клапаном, обратным клапаном и т.д.), которая также может подключатся к ЦО. У Вас же все это оборудование должно быть. В таком случае надо не вся система Mini Floor, а только электронагреватель с регулятором температуры, что значительно дешевле.
Единственная проблема – это подсоединить нагреватель к существующему оборудованию. У Термотеха в их нержавеющие коллекторы можно вставить гильзу (или она уже есть), куда вставляется этот электронагреватель. А эта гильза омывается теплоносителем.
А задача раздельного регулирования для различных контуров в Mini Floor решается просто – ставятся сервоприводы на каждом контуре коллектора (на микрометрические клапаны), которые управляются термостатами, поддерживающими заданную температуру в соответствующих помещениях. А термостатический клапан с термоголовкой для ограничения температуры, подаваемую в систему ВТП. Это же следует сделать на Вашем распределительном коллекторе (если конечно там есть микрометрические клапаны).

[elmix]

Имеющийся у меня коллектор (Valtec 560N) действительно допускает установку сервопривода вместо регулирующего клапана. Кстати, как вы относитесь к сервоприводу Valtec и и самой продукции Valtec?

[elmix]

Что вы имеете ввиду под гильзой? Я просмотрел все об минифлоре, но что-то не нашел там про информацию гильзу. Что же касается самого ТЭНа, то его, я думаю, можно вставить и в мой коллектор. По крайней мере диаметр резьбы на ТЭНе один дюйм, как и у меня на коллекторе. Единственное не смог найти, какова длина ТЭНа. Если у вас имеется такая информация, пожалуйста, подскажите. Но, в любом случае, длина не самое главное. Если мой коллектор будет короче ТЭНа, то приобрету коллектор с 4 отводами, и на 4 отводе поставлю заглушку. Проблема в другом: как будет работать ТЭН в таком положении, а конкретно будет ли он успевать прогревать воду, пока она попадет в МП трубы; не будет ли сильного гидравлического сопротивления или насос сможет нормально прокачивать?

[vzk]

Гильза есть в смесительных узлах и интегрированных коллекторах, и в нее вставляется выносной датчик термостатической головки. А нагреватель вставляется не в гильзу, а вместо нее (тут я напутал немного). А проблем быть не должно. Соотношение диаметра нагревателя и внутреннего диаметра коллектора подобрано так, чтобы не оказывать существенного сопротивления потоку. Тем более у Вас небольшая площадь и большие расходы не требуются. И мощность нагревателя очень низкая, поэтому перегреваться не должен (к тому же есть защита).

[elmix]

И мощность нагревателя очень низкая, поэтому перегреваться не должен (к тому же есть защита).

Меня больше беспокоит: будет ли догрев воды достаточный до необходимой температуры (45 гр.), о перегреве я даже не думал.

[vzk]

Мы же говорим о подогреве водяного теплого пола в межсезонье (осень и весна), когда отключено центральное отопление. В это время 45 градусов и не потребуется. Требуемую в это время температуру ВТП можно посчитать исходя из теплопотерь помещения (зависит от разности температур внутри помещения и наружной) и термического сопротивления материалов над трубой.

[elmix]

Мы же говорим о подогреве водяного теплого пола в межсезонье (осень и весна), когда отключено центральное отопление. В это время 45 градусов и не потребуется. Требуемую в это время температуру ВТП можно посчитать исходя из теплопотерь помещения (зависит от разности температур внутри помещения и наружной) и термического сопротивления материалов над трубой.

Т.е. по-вашему в любом случае комфортная температура на плитке будет?

Сообщение отредактировал elmix - 8.6.2011, 19:57

[vzk]

С учетом площади ВТП (12 м2) и мощности нагревателя (350 Вт) получается, что можно покрыть теплопотери 30 Вт/м2. Для межсезонья (то есть после отключения ЦО) этого вполне хватит, если конечно не будет неожиданного мороза.

[Yaushev]

я бы не рискнул 29 Вт/м
тем более с учетом того, что основная необходимость ТП именно осенью, когда уже холодно, а отопления еще нет.

[elmix]

я бы не рискнул 29 Вт/м
тем более с учетом того, что основная необходимость ТП именно осенью, когда уже холодно, а отопления еще нет.

Я думаю хватит и 29-30 квт/м осенью-весной, т.к. отопление включают по словам управдома, сразу как становится холодно, думаю где-то в середине осени (хотя сам не видел), но при мне отключили в середине апреля, тогда на улице было уже не особо холодно (живу в Махачкале - юг России). Кроме того дом неплохо утеплен. Поэтому в это период (когда отключили или еще не включили отопление) для меня самое главное, чтобы плитка под ногами не была холодная.
Думал ставить кабель для комфортного пола в ванной, т.к. на кухне ставить кабель будет накладно (у меня и так из-за теплого пола ушло моного денег, включая и стяжку на 5-6 см по всей квартире). Сейчас склонился к установке ТЭНа, т.к. сейчас не нужно будет лишних трат (на кабель) и к тому же не буду особо жалеть те деньги, время и нервы, что потратил на ВТП.

[Гость_Добник_*]

Если позволите, задам вопрос специалистам. Вопрос про теплообменник.
У меня (одноэтажный дом) старая (открытая) система отопления с металлическими трубами, чугунными радиаторами....
На данный момент (в дополнение к этой системе) смонтированы 3 контура теплого пола по 60 метров каждая. Каждый раз при промывке системы (где то раз в 2-3 года) из системы сливается вода черного цвета.
Я предполагаю, что если я опять залью систему новой водой и она, естественно, будет циркулировать и в "новой, дополнительно смонтированной" системе ТП, то получу через год черноту и в трубах ТП, что неприемлемо.
Подскажите, что лучше, на ваш взгляд, смонтировать систему управления ТП с применением теплообменника, либо с помощью применения фильтров обеспечить более качественную фильтровку теплоносителя из основной системы, в систему ТП.

[HeatServ]

Если позволите, задам вопрос специалистам. Вопрос про теплообменник.
У меня (одноэтажный дом) старая (открытая) система отопления с металлическими трубами, чугунными радиаторами....
На данный момент (в дополнение к этой системе) смонтированы 3 контура теплого пола по 60 метров каждая. Каждый раз при промывке системы (где то раз в 2-3 года) из системы сливается вода черного цвета.
Я предполагаю, что если я опять залью систему новой водой и она, естественно, будет циркулировать и в "новой, дополнительно смонтированной" системе ТП, то получу через год черноту и в трубах ТП, что неприемлемо.
Подскажите, что лучше, на ваш взгляд, смонтировать систему управления ТП с применением теплообменника, либо с помощью применения фильтров обеспечить более качественную фильтровку теплоносителя из основной системы, в систему ТП.

Чёрный теплоноситель это не вода грязная, это бактерии-анаэробы размножаются. Особенно в летний период. Бороться можно только периодической (пару раз в год) термической дезинфекцией (повышение теплоносителя до 70 на час-два).
А мыть систему надо не раз в 2-3 года, а строго раз в год после отопительного сезона.

[Гость_Добник_*]

Благодарю за ответ.
У меня электродный котел и, поэтому, для его работы необходима специально подготовленная вода (электропроводная). Для меня слить систему, это проблема, больше, не лени. Да еще трубы из стали - оставлять без воды нельзя.
Ну да ладно.
Из ответа я понял, что смысла установки теплообменника, - нет. То есть эта "черная вода" не будет вредна трубам из сшитого полиэтилена при соблюдении вышеописанных вами мероприятий.
Тогда, как говорят - вдогонку, еще один, вытекающий из вышесказанного вопрос. Посоветуйте. Какой фильтр или фильтры установить перед системой обслуживания ТП. Мне кажется, вот этот фильтр, обычный косой, с сеточкой внутри, почти ничего не чистит. Ну кроме, наверное, если какой нибудь кусок от чугунной батареи отвалиться....

[HeatServ]

Благодарю за ответ.
У меня электродный котел и, поэтому, для его работы необходима специально подготовленная вода (электропроводная). Для меня слить систему, это проблема, больше, не лени. Да еще трубы из стали - оставлять без воды нельзя.
Ну да ладно.
Из ответа я понял, что смысла установки теплообменника, - нет. То есть эта "черная вода" не будет вредна трубам из сшитого полиэтилена при соблюдении вышеописанных вами мероприятий.
Тогда, как говорят - вдогонку, еще один, вытекающий из вышесказанного вопрос. Посоветуйте. Какой фильтр или фильтры установить перед системой обслуживания ТП. Мне кажется, вот этот фильтр, обычный косой, с сеточкой внутри, почти ничего не чистит. Ну кроме, наверное, если какой нибудь кусок от чугунной батареи отвалиться....

Электродный котёл. Да ещё и трубы металлические... Фильтр нужен обычный, "косой", как Вы сказали. Чтобы насос не загнулся. А вода там вообще должна быть бог знает какая, читал как-то инструкцию по поддержанию водохимического режима... Б-р-р-р.
Чёрная вода вообще говоря ничему не вредит, только анаэробная чернь осаждается на поверхностях нагрева и может запороть насос. И воняет сероводородом. А так жить можно.

[Гость_Добник_*]

Спасибо за исчерпывающий ответ. Вы меня успокоили.
С наилучшими пожеланиями.
Николай.

[elmix]

Интересен вопрос по поводу сечения труб и отдельных фитингов. От центрального отопления у меня идет 25-миллиметровая труба, и как я понимаю ставить трубы и фитинги с бОльшим диаметром от труб ЦО до теплообменника и обратно смысла нет - сопротивления меньше не будет (или может я ошибаюсь?). Так вот, косой фильтр у меня однодюймовый, нужно ли мне заменять его на такой же с сечением 3/4?

[elmix]

И еще, можно ли использовать в качестве сливного крана неиспользуемые выходы (регуллирующие краны) коллектора (коллектор Valtec 560). Дело в том, что у меня на обоих коллекторах будет по одному неиспользуемому крану.

[elmix]

И никто не может подсказать?

[Anatol]

И еще, можно ли использовать в качестве сливного крана неиспользуемые выходы Дело в том, что у меня на обоих коллекторах будет по одному неиспользуемому крану.

И никто не может подсказать?

А в чем проблема- почему нет?

[elmix]

А в чем проблема- почему нет?

Спасибо. Это радует. А как насчет первого вопроса?

[sergeba]

Вопрос такой. У меня система ГВС замкнута в контур, в котельной стоит насос с таймером. Есть желание организовать в удалённом санузле тёплый пол, используя контур ГВС. Получиться ли использовать трёхходовой клапан для понижения температуры воды в тёплых полах с 55 градусов до комфортных 30-35 без использования дополнительного насоса? Т.е. будет ли работать этот клапан, в режиме разделения и подмеса потока. Точнее нужно чтобы он порциями подавал воду в дополнительный контур тёплого пола, в случае, когда температура пола начинает понижаться ниже установленной.

[Alex_]

Получится ли использовать трёхходовой клапан для понижения температуры воды в тёплых полах с 55 градусов до комфортных 30-35 без использования дополнительного насоса?

Нет.
Подмес идет из обратки в подачу, то есть оттуда, где давление ниже, туда, где давление выше. Для этого обязателен насос, и не надо его бояться . Цена 4000р, не шумит, потребляет элекроэнергии как небольшая лампочка...

[sergeba]

А как же тогда работают разделительные термостатические клапаны? Если у такого клапана насос будет стоять на подаче?