Подбор горелки к самодельному теплообменнику., Глупый вопрос новичка. Опции

[Гость_Eugen2_*]

Сначала немного о задачах, для понимания, так сказать. Итак, речь идет об вентиляции самодельной окрсачоно-сушильной камеры. СТорится она с оглядкой на профессиональные, где теплогенератор предстваляет из себя теплообменник, установленный в приточном вент. коробе и горелку на солярке. Примерный вид теплообменника был взят отсюда:



Найти готовый вариант мне не удалось, поэтому приняли решение колхозить теплообменник самим (из батарей отопления), причем на основе собственных убеждений. Получилось следующее:







Горелка на фотографии Oroflam. К ней имеется мануал. Сопло на ней установлено с расходом около 3 кг/ч, получается мощность в районе 30-40 кВт. Для поставленной задачи этого маловато, даже если бы все работало нормально. Но оно не работает

Горелка, будучи установленной внутрть камеры сгорания желает зажигаться, только если полностью закрыть забор воздуха ее вентилятора. После этого можно чуть приоткрыть, но только чуть-чуть, иначе горелка тухнет. Предположили, что сопротивление получившейся конструкции слишком велико, и поставили на вытяжку доп. вентилятор. Стало еще хуже, т.е. горелка работатет только при полностью перекрытом воздухозаборном отверстии. При попытке открыть его тут же тухнет.
Я окончательно запутался , особенно начитавшись умных слов "итоговое аэродинамическое сопротивление", "противодавление"... Очень хочется понять, будет ли вся моя конструкцию работать с новой горелкой, и если да, то с какой? Я так понимаю, что для этого нужно рассчитать это самое сопротивление топки, но нигде не могу найти, как это делается?
Или, быть может, мой колхозный теплообменник достоин только пункта приема чермета и нужно купить нормальный, заводской? Но все конторы, куда я разослал похожий вопрос, либо ответили, что не делают таких, либо просто не ответили.
Может быть кто-то порекомендуеет в Москве людей, которые смогут ответить на мой вопрос? Обращение к знакомым в контору, где занимаются проектированием вентиляции и отопления сотавило неприятный осадок - по существу ничего не ответили.
Приветствуются любые отклики и посылки в умные книжки (только желательно с указанием названия книжки). Прошу, правда, при этом учитывать, что базовых знаний у меня практически никаких, разве что хороший школьный и вузовский курс физики.

Сообщение отредактировал Eugen2 - 21.3.2008, 12:55

[Гость_Eugen2_*]

Сначала немного о задачах, для понимания, так сказать. Итак, речь идет об вентиляции самодельной окрсачоно-сушильной камеры. СТорится она с оглядкой на профессиональные, где теплогенератор предстваляет из себя теплообменник, установленный в приточном вент. коробе и горелку на солярке. Примерный вид теплообменника был взят отсюда:



Найти готовый вариант мне не удалось, поэтому приняли решение колхозить теплообменник самим (из батарей отопления), причем на основе собственных убеждений. Получилось следующее:







Горелка на фотографии Oroflam. К ней имеется мануал. Сопло на ней установлено с расходом около 3 кг/ч, получается мощность в районе 30-40 кВт. Для поставленной задачи этого маловато, даже если бы все работало нормально. Но оно не работает

Горелка, будучи установленной внутрть камеры сгорания желает зажигаться, только если полностью закрыть забор воздуха ее вентилятора. После этого можно чуть приоткрыть, но только чуть-чуть, иначе горелка тухнет. Предположили, что сопротивление получившейся конструкции слишком велико, и поставили на вытяжку доп. вентилятор. Стало еще хуже, т.е. горелка работатет только при полностью перекрытом воздухозаборном отверстии. При попытке открыть его тут же тухнет.
Я окончательно запутался , особенно начитавшись умных слов "итоговое аэродинамическое сопротивление", "противодавление"... Очень хочется понять, будет ли вся моя конструкцию работать с новой горелкой, и если да, то с какой? Я так понимаю, что для этого нужно рассчитать это самое сопротивление топки, но нигде не могу найти, как это делается?
Или, быть может, мой колхозный теплообменник достоин только пункта приема чермета и нужно купить нормальный, заводской? Но все конторы, куда я разослал похожий вопрос, либо ответили, что не делают таких, либо просто не ответили.
Может быть кто-то порекомендуеет в Москве людей, которые смогут ответить на мой вопрос? Обращение к знакомым в контору, где занимаются проектированием вентиляции и отопления сотавило неприятный осадок - по существу ничего не ответили.
Приветствуются любые отклики и посылки в умные книжки (только желательно с указанием названия книжки). Прошу, правда, при этом учитывать, что базовых знаний у меня практически никаких, разве что хороший школьный и вузовский курс физики.

Сообщение отредактировал Eugen2 - 21.3.2008, 12:55

[den.mgn]

Данная горелка рассчитана для работы котлов под наддувом, это значит, что в топке должно быть 20-40 КПа, а здесь, по-видимому, давление меньше, поэтому пламя и срывает. Можешь ещё парочку таких теплообменников последовательно подцепить – увеличишь КПД теплогенератора и давление в камере сгорания.

[Гость_Евпатий_*]

Да, похоже дело не в слишком великом сопротивлении, а наоборот в слишком малом. Можно шибером регулировать на выходе. Вентилятор на выходе - убрать надо. И еще: вы уверены в газоплотности бывшей батареи отопления? Это к вопросу о безопасности.
А вообще я просто снимаю шляпу перед прочитанным и увиденным

[Alex_]

1) Вы уверены, что отрегулировали соотношение первичного/вторичного воздуха на горелке (штырь такой, или пластина с делениями)?
2) Не проще ли взять заводское, типа http://www.kroll.ru/sl-generators.php
или после постройки окрасочной камеры с деньгами совсем напряг?

[Гость_Eugen2_*]

1) Вы уверены, что отрегулировали соотношение первичного/вторичного воздуха на горелке (штырь такой, или пластина с делениями)?

Пытался по всякому, но, вполне возможно, что я тормоз. А нету ли ссылочки какой почитать теорию этого процесса?

2) Не проще ли взять заводское, типа http://www.kroll.ru/sl-generators.php
или после постройки окрасочной камеры с деньгами совсем напряг?

С деньгами действительно напряг, да и цена великовата ИМХО. Если бы я имел возможность отдать 200 тыр за теплогенератор, мне дешевле было бы купить готовую камеру.
В любом случае спасибо за ссылку, теперь хоть буду знать еще одно ключевое слово для поиска

[zeman]

Сопло на ней установлено с расходом около 3 кг/ч, получается мощность в районе 30-40 кВт.

Это у Вас теория, или реально такое потребление топлива идет? Как вообще реализована подача топлива? Давление после топливного насоса есть чем померять? Горелка тоже небось б/у-шная?

Сообщение отредактировал zeman - 22.3.2008, 13:42

[Гость_Eugen2_*]

Данная горелка рассчитана для работы котлов под наддувом, это значит, что в топке должно быть 20-40 КПа, а здесь, по-видимому, давление меньше, поэтому пламя и срывает. Можешь ещё парочку таких теплообменников последовательно подцепить – увеличишь КПД теплогенератора и давление в камере сгорания.

Есть мысль просто сделать теплообменник двухпроходным, Т.е. входной бачок разделить на две секции, и оттудаже брать выход, а в нынешнем выходном просто заворачивать поток на 180 градусов. Но, если я правильно понимаю, этим можно озаботиться к зиме, а в теплое время года просто довольствоваться низким КПД, т.е. лишней соляркой. А вот как увеличить давление в камере сгорания? Возможно ли просто вентилятор на выходе развернуть в обратную сторону и запустить на малых оборотах?

Да, похоже дело не в слишком великом сопротивлении, а наоборот в слишком малом. Можно шибером регулировать на выходе. Вентилятор на выходе - убрать надо.

Что есть "шибер"?

И еще: вы уверены в газоплотности бывшей батареи отопления? Это к вопросу о безопасности.

Несмотря на квалификацию своего сварщика, я не уверен даже в сварочных швах. Но это меня не сильно беспокоит, т.к. в режиме покраски система работает в режиме подогрева забортного воздуха, а режим рециркуляции действует при отсутствии в камере людей.

А вообще я просто снимаю шляпу перед прочитанным и увиденным

В позитивном или негативном плане?

Это у Вас теория, или реально такое потребление топливо идет? Как вообще реализована подача топлива? Давление после топливного насоса есть чем померять? Горелка тоже небось б/у-шная?

Теория. Расход выбит на сопле. Реального потребления не знаю, т.к. на продолжительное время не запускал. Топливо подает топливный насос высокого давления. На том же вале сидит вентилятор. Давление померить нечем, но если это действительно важно - найду. В горелке есть два винта-заглушки - для измерения давления в контуре подачи и "обратке".
Горелка б/ушная. Купил бы новую, но все продавцы горелок делают квадратные глаза, когда я им обьяcняю свою ситуацию. А возможности экспериментировать с различными горелками у меня нет Мне бы понять параметры необходимой мне горелки, и я был бы счастлив

Сообщение отредактировал Eugen2 - 22.3.2008, 0:34

[zeman]

Расход топлива в горелке - настраиваемая величина. Те параметры, которве выбиты на форсунке (кстати, чаще всего в галлонах/час) показывают расход топлива при давлении 12 атмосфер. Так как горелка у Вас б/у-шная, то возможно насос уже убили до Вас и нужного давления на выходе он не дает. Также может быть забита форсунка, на ней есть своя сеточка. Нужно все разобрать и почистить. Попробуйте потом запустить горелку на открытом воздухе и проверьте расход топлива. На входе поставьте фильтр грубой и тонкой очистки, а также желательно сделать обратную топливную линию (правда с этими горелками не сталкивался, но скорее всего там такая же конструкция, как и у всех)
А вообще ищите грамотного мужичка, который обслуживает дизельные горелки. Фирма с Вами связываться не будет конечно, а частным образом кто нибудь поковыряется. Если горелка в порядке, тогда уже и с вашим дивайсом надо разбираться. Там в теплообменнике какие проходные сечения для дымовых газов?

Сообщение отредактировал zeman - 22.3.2008, 14:03

[Гость_Eugen2_*]

Расход топлива в горелке - настраиваемая величина. Те параметры, которве выбиты на форсунке (кстати, чаще всего в галлонах/час) показывают расход топлива при давлении 12 атмосфер. Так как горелка у Вас б/у-шная, то возможно насос уже убили до Вас и нужного давления на выходе он не дает.

Насколько я понял, на форсунке выбита максимально возможная для нее производительность.

Также может быть забита форсунка, на ней есть своя сеточка. Нужно все разобрать и почистить. Попробуйте потом запустить горелку на открытом воздухе и проверьте расход топлива.

Все, что мог - разибрал и чистил. Горелку на открытом воздухе запускал, но расход не мерил. Попробую. Какие положения заслонок при этом должны быть?

На входе поставьте фильтр грубой и тонкой очистки, а также желательно сделать обратную топливную линию (правда с этими горелками не сталкивался, но скорее всего там такая же конструкция, как и у всех)

Сейчас подача и обратка просто опущены в канистру.

А вообще ищите грамотного мужичка, который обслуживает дизельные горелки. Фирма с Вами связываться не будет конечно, а частным образом кто нибудь поковыряется. Если горелка в порядке, тогда уже и с вашим дивайсом надо разбираться.

А здесь нет таких умельцев?

Там в теплообменнике какие проходные сечения для дымовых газов?

В каждой батарее две трехчетвертных трубы. Всего батарей 6 штук. Дымоход из десятисантиметровой трубы.

[zeman]

Какие положения заслонок при этом должны быть?

Разные! А Вы при каких положениях запускали?

А здесь нет таких умельцев?

Здесь - нет. Тут одни теоретики. Или те, которым ваши 200 баксов глубоко не интересны.

[Гость_Pavlik_*]

Нда одни теоретики имхо если срывает пламя, то слишком большое разряжение в дымоходе, да еще и горелка поднаддувная.
т.е. када вы перекрываете наддув , разряжения дымохода достаточно для подачи воздуха на горение и пламя не срывает, а как только поступает еще воздух, да еще и под давлением, так сразу и отрывает пламя.
а шибер это задвижка на дымоходе. тока с ней тожа нада быть аккуратным малое перекрытие шибера иногда дает не уменьшение скорости движения воздуха, а наоборот увеличение скорости и расхода соответственно за счет сжимаемости дымовых газов.

[Гость_Eugen2_*]

А есть какие-нибудь книги, материалы для прочтения которых не нужно специальных знаний? Чтобы понять хотя бы базовые зависимости? Можеть быть отсюда чего подскажете?

[Гость_Pavlik_*]

ээээээ думаю с книжкой тяжко, может кто есть по умнее меня
тем более что вам нада многа книжек из разных областей, ну я так думаю по крайне мере.

[Alex_]

1. Прочтите внимательно мануал; настройте горелку на заданную мощность (про штырь я Вам не зря сказал).
2. Запустите горелку на свежем воздухе.
3 Если Вы автомобилист, для Вас не составит труда найти газоанализатор. Настройте горелку (воздушную заслонку) на штатном месте.
О2 - 3%; СО2 - 13%; СО в пределах 0,01% (100 ррм)
Типа так.
И ГЛАВНОЕ: ЗАМЕНИТЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ОПОРЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ! сгорите ведь нафих со своей самоделкой...

[zeman]

Нда одни теоретики имхо если срывает пламя, то слишком большое разряжение в дымоходе, да еще и горелка поднаддувная.

Вы последнюю фотографию внимательно рассмотрели, уважаемый Практик? И сообщение автора:

В каждой батарее две трехчетвертных трубы. Всего батарей 6 штук. Дымоход из десятисантиметровой трубы.

ни на какие мысли Вас не наталкивает?
Можно конечно предпложить, что вслед за горизонтальным участком дымохода, видном на фотографии, стоит расширение и вертикальный участок теплоизолированной трубы, создающее дикое разряжение в топке. Только мне что то верится в это с трудом. А значит рыть нужно в ином направлении. Объяснение "большое разряжение" слишком простое, чтобы быть правдой.

[Гость_Eugen2_*]

Можно конечно предпложить, что вслед за горизонтальным участком дымохода, видном на фотографии, стоит расширение и вертикальный участок теплоизолированной трубы, создающее дикое разряжение в топке. Только мне что то верится в это с трудом.

Вы правы, труба обрывается в горизонтальном направлении. Я исходил из конструкции тепловых пушек на солярке, где гибкий выхлопной шланг можно выводить как вздумается.
Однако, если понадобится сотворить "расширение и вертикальный участок теплоизолированной трубы", то за этим дело не встанет. Только кажется мне, что это не изменит ровным счетом ничего...

А значит рыть нужно в ином направлении.

Мне бы знать тот вектор...

Объяснение "большое разряжение" слишком простое, чтобы быть правдой.

[Гость_pavol_*]

может поддувало сделать,как горелка без кислорода будет гореть.Рисунок посмотрел а подачу воздуха наверное просмотрел.

[zeman]

Мне бы знать тот вектор...

Все уже сказали, что смогли. Запустить горелку без сушилки. Проанализировать горение при разных положениях воздушной заслонки. Почитать инструкцию, выставить положение подпорной шайбы. Померять расход топлива при наиболее устойчивой работе горелки. Добиться наиболее белого пламени.Поставить горелку на место, не трогая заслонку. Пытаться запустить. Если и потом не запустится, то разбираться с сушкой. Возможно за время экспериментов там уже весь теплообменник в саже. Промыть, высушить. А потом, как писал Alex_ нужно уже шаманить с газоанализатором. На худой конец нормального горения нужно добиваться по цвету дыма - он должен быть белый. И поставьте сразу фильтр на вход топлива в горелку. А то каждый раз замучаетесь ее чистить. И топливо нормальное купите, а не с тракторов слитое.Если без сушки горелка не запустится - то дело в ней. Если запустится, но расход топлива при этом будет маленький, нужно ее настраивать.
Почитайте книжку "Азбука горения", она есть на нашем форуме, в разделе Книгохранилище

[Гость_Pavlik_*]

Вы последнюю фотографию внимательно рассмотрели, уважаемый Практик? И сообщение автора:

К сожалению вы меня не правильно поняли,может не правльно построена фраза, я не практик и это было сожаление о том что здесь практиков почти нет.

Можно конечно предпложить, что вслед за горизонтальным участком дымохода, видном на фотографии, стоит расширение и вертикальный участок теплоизолированной трубы:

Именно такое предположение и было сделано, только без расширения диаметра газохода.

Предположение было сделано на основании собственного опыта, когда проводили кое какие самоделкины действия по нагреву открытым пламенем.

Сообщение отредактировал Pavlik - 25.3.2008, 10:45

[Гость_Любознательный_*]

Павлик, самое интересное начнется после того, как Вы раскочегарите горелку. Ваша топка, как я вижу из фото не имеет водяного охлаждения. Через пять минут 40 кВт разогреют ее до 1200^о С и нагрев пойдет дальше. Долго это сооружение не прослужит - тепловая напряженность топочного пространства у Вас очень велика.
Теплогенераторы на жидком топливе - непростая вещь, поверте моему опыту. Решите вопрос с топкой - прогорит отвод, разберетесь с отводом - сгорит теплообменник.
Купите заводскую установку и не мучайтесь.

[zeman]

Павлик, самое интересное начнется после того, как Вы раскочегарите горелку. Ваша топка, как я вижу из фото не имеет водяного охлаждения.

Мопэд не его , а Eugen2

Купите заводскую установку и не мучайтесь.

В самом первом посте рисунок заводской установки. Где Вы видите там водяное охлаждение?

[Гость_Eugen2_*]

Померил вчера реальный расход топлива горелки, работающей на открытом воздухе. 1.55 кг/ч при маркировке сопла 2.67 kg/h . Комментарии как говорится, излишни Единственное, что замечу - пробовал крутить винт, который по-моему разумению регулирует давление путем поджатия пружины перепускного клапана. Закрутил его до упора, расход не изменился.
Остается вопрос, какую горелку покупать? Во-первых, конечно, интересует марка. Скажем так, отработает ли дешевая горелка беспроблемно годик или смысла связываться нет? Во-вторых, опять таки, вылезает проблема подбора горелки. По совету одного из участников в личке приготовился померить давление в камере сгорания при помощи U-образного манометра (который уже склеен из прозрачной трубки и линейки ), однако начал сомневаться. Насколько я понял, давление нужно измерить при работающем вентиляторе горелки, но у меня нет уверенности, что он работает на тех оборотах, на каких должен. Да и у другой горелки будет другой пропеллер.
Итого получается три вопроса:
1. Горелку какой фирмы выбрать?
2. В каких словиях измерять давление в камере сгорания?
3. Могу ли я сделать сам что-нибудь еще, чтобы конкретизировать требования к горелке?

[Гость_Любознательный_*]

...В самом первом посте рисунок заводской установки. Где Вы видите там водяное охлаждение?...


Заводской рисунок без разъяснения позиций обозначеных цифрами не позволяет однозначно ответить на Ваш вопрос. Теплоотвод от наружной стенки топочной камеры, видимо, обеспечен потоком воздуха с соответствующей скоростью. Температура стенки установится из теплового баланса приход (количество сгоревшего топлива, кпд)/расход (конвекция, излучение). Тепловая напряженность топочного пространства - определяющий фактор для принятия решения о размерах топки.

Сообщение отредактировал Любознательный - 27.3.2008, 6:44

[zeman]

1.Берите Riello - недорого и достаточно качественно
2.Измерять при работающей горелке. Хотя я не вижу особого смысла в этом.
3. "Азбуку горения" прочитали?

Любознательному:
Все правильно, теплоотвод обеспечивается потоком воздуха, если площадь топки мала или материал и сварочные стыки некачественные, то она перегреется со всеми негативными последствиями. Я возражал только против вашего безапелляционного заявления, что обязательно должна быть водяная рубашка.

[Гость_Eugen2_*]

Заводской рисунок без разъяснения позиций обозначеных цифрами не позволяет однозначно ответить на Ваш вопрос.

1. Стальной корпус
2. Воздуховод для подачи холодного воздуха
3. Воздушный фильтр
4. Вентилятор
5. Камера сгорания
6. Горелочное устройство
7. Конвективный теплообменник
8. Воздуховод для подачи теплого воздуха
9. Дымовая труба

1.Берите Riello - недорого и достаточно качественно
2.Измерять при работающей горелке. Хотя я не вижу особого смысла в этом.
3. "Азбуку горения" прочитали?

1. Мне казалось, что это самый дорогой и надежный вариант...
3. Да, спасибо, очень познавательная для новичка книга, то что нужно. Основной вывод, который я сделал - диаграммы применяемости горелки применимы только к некой стандартной камере сгорания. Как только возникают отличия - помогает лишь опытный путь. Есть ли такой вариант, который подошел бы мне с "запасом", или я обречен экспериментировать?

Сообщение отредактировал Eugen2 - 27.3.2008, 22:59

[zeman]

Конечно обречены. Нормальные котлы же не так просто делают, как Вы это сделали. Сначала делают рассчеты, составляют матмодель, потом добавляют всякие рацпредложения, учитывают опыт эксплуатации ранее выпущенных моделей. Возможно, что и Вам придется топку переваривать, она мне сразу какой то маленькой показалась на 30 кВт. Я имею в виду диаметр.
Попробуйте пока поменять насос на вашей горелке. Скорее всего он у Вас потихоньку сдыхает. Проверьте напряжение электросети, уще раз напоминаю про фильтры и качественную солярку. Это аксиомы для любой горелки, новая она или старая. Пока не сделаешь все как положено, до мелочей, работать не будет ничего.
Про Риелло меня удивили. Неужели дороже, чем немецкие? Может не там смотрели?

[vadim999]

В свейские времена в соседней лаборатории отшень серьёзные дядьки колдовали с солярными горелками; так помню у них одно время была проблемка с испарителями саляры (горят-то пары, а не сама саляра)- часто забивались "отходами " после выкипания горючей части саляры; и, еще что пишут в мануле по поводу давления саляры перед соплом. Да, по поводу "тех" горелок - их стали выпускать серийно и в тех .описании было указано о необходимости прочистки испарителя через определенный промежуток времени.

[zeman]

Вы что то путаете. Жидкотопливные горелки бывают разной конструкции. В наиболее распространенных наддувных жидкотопливных горелках идет не испарение, а распыл топлива с помощью форсунок. Соответственно то что не сгорает, в виде сажи оседает на стенках котла и дымохода.

[Гость_mtaran_*]

Я имею некоторый опыт по пуску подобных горелок и вижу самую вероятную причину в плохом распыле топлива. Для устранения - замените насос и форсунку. Настройте давление соляры по (манометру) в пределах 10-14 бар, после того как разожгется - отрегулируете воздух. Из опыта - наддувные горелки прекрасно работают и при большом разрежении (до -20мбар) и при давлении в топке (до +12 мбар).
На такой установке горелка работать должна без проблем, другой вопрос - сколько отработает сама установка (не сгорит?)

[vadim999]

Mr`y zeman`y! 1. Я не путал, а высказался только по одному типу жидкостных горелок, поскольку они "бывают разной конструкции" и "наиболее распространенными". 2. Горелки- не мой "бизнес",а с позновательной точки зрения очень любопытственно, что есмь "распыл топлива" как одной из фазы процесса горении, и потом КОКОГО ВИДА "ТОПЛИВА"? 3. Только для Вас, как инженеру широкого профиля,- "серьезные дядьки" работали по теме "Использование саляры и мазута в мини-пекарнях при производстве ПОДОВОГО хлеба".