Система отопления с ЕЦ - есть вопросы Опции

[Гость_proton2008_*]

Собрали сруб, поставили сверху 2-й этаж (полноценный потолок 2,26 м), при планировке схемы отопления, хочется не показывать через весь дом подающую магистраль, и обвязываться трубами тоже. Как вариант однотрубка, тупиковая, ОБЯЗАТЕЛЬНО и только с ЕЦ!!! частые перебои с электричеством, газа нету - планируется лет через 3-4-5.. ) (как вариант твердотопливный котел, температура воды 85 - 65, запас по мощности около 5 кВт - если учесть его кпд 0,8 - то чуть больше 1 кВт); чердак холодный, на чердаке будет установлен открытый расширительный бак (без перелива, но соединен с магистралью для медленной циркуляции воды в нем)+ (будет в утепленной конструкции). А вот магистраль? её на чердаке придется утеплять.? На сколько это негативно отразится на ЕЦ. Стояк будет обязательно утеплен в "скорлупе". По предварительным расчетам.... трубы: 32 в минимуме, в основном 40 и 50.... как вариант было предложено использовать чешский сшитый армированный полипропилен (скорее всего "STABILA"). Обвязку обратки возле котла сделать из металла... там же установить фильтр и насос (насос если и будет использоваться то крайне редко). Стояк? металл? или полипропилен? Ориентировочно диаметр стояка 70 (диаметр выходного фланца котла DN70). В общем по трем рисункам я думаю конструкция дома понятная. Горизонтальные разводки (в зале на первом этаже и над входной дверью будут находиться за фальшпотолком - т.е. будут виды только вертикальные участки - эстетика - удел женщин - но просьба есть просьба). На магистралях в аксонометрии указана тепловая нагрузка, на ОП тепловая нагрузка помещений. В туалете на 2-м этаже батареи ставить не предусмотрено, думается полотенцесушитель прогреет санузел. Для уклонов в трубах (обратках) место есть - я заложил уклон: 5мм на 1 м, уклон в подающей магистрали сколько надо столько и возьмем - подкрышное пространство в 1,4 м позволяет. Дайте пожалуйста дельные советы. Подскажите "узкие моменты".

[Гость_proton2008_*]

Собрали сруб, поставили сверху 2-й этаж (полноценный потолок 2,26 м), при планировке схемы отопления, хочется не показывать через весь дом подающую магистраль, и обвязываться трубами тоже. Как вариант однотрубка, тупиковая, ОБЯЗАТЕЛЬНО и только с ЕЦ!!! частые перебои с электричеством, газа нету - планируется лет через 3-4-5.. ) (как вариант твердотопливный котел, температура воды 85 - 65, запас по мощности около 5 кВт - если учесть его кпд 0,8 - то чуть больше 1 кВт); чердак холодный, на чердаке будет установлен открытый расширительный бак (без перелива, но соединен с магистралью для медленной циркуляции воды в нем)+ (будет в утепленной конструкции). А вот магистраль? её на чердаке придется утеплять.? На сколько это негативно отразится на ЕЦ. Стояк будет обязательно утеплен в "скорлупе". По предварительным расчетам.... трубы: 32 в минимуме, в основном 40 и 50.... как вариант было предложено использовать чешский сшитый армированный полипропилен (скорее всего "STABILA"). Обвязку обратки возле котла сделать из металла... там же установить фильтр и насос (насос если и будет использоваться то крайне редко). Стояк? металл? или полипропилен? Ориентировочно диаметр стояка 70 (диаметр выходного фланца котла DN70). В общем по трем рисункам я думаю конструкция дома понятная. Горизонтальные разводки (в зале на первом этаже и над входной дверью будут находиться за фальшпотолком - т.е. будут виды только вертикальные участки - эстетика - удел женщин - но просьба есть просьба). На магистралях в аксонометрии указана тепловая нагрузка, на ОП тепловая нагрузка помещений. В туалете на 2-м этаже батареи ставить не предусмотрено, думается полотенцесушитель прогреет санузел. Для уклонов в трубах (обратках) место есть - я заложил уклон: 5мм на 1 м, уклон в подающей магистрали сколько надо столько и возьмем - подкрышное пространство в 1,4 м позволяет. Дайте пожалуйста дельные советы. Подскажите "узкие моменты".

[HeatServ]

По поводу "без насоса"... есть довольно изящное решение, ЕЦ конечно хорошо, но и ахтунги случаются, трёрдотопливники не любят низкой обратки, есть риск получить сернокислую точку росы и убить котёл за год-другой.
Решение: поставить насос в байпасе к стояку, а на сам стояк параллельно насосу обычный муфтовый клапан со снятой пружиной, люди пробовали, работает, отключения не страшны. Материал стояка - только сталь. Или медь.

Сообщение отредактировал HeatServ - 4.4.2011, 9:44

[гоша]

Решение: поставить насос в байпасе к стояку, а на сам стояк параллельно насосу обычный муфтовый клапан со снятой пружиной, люди пробовали, работает, отключения не страшны. Материал стояка - только сталь. Или медь.

согласен. я смонтировал несколько систем таким образом . работают нормально , только клапан всегда горизонтально и двухтрубка .момент его открывания хорошо чуствуется по температуре главного стояка .если собираетесь зашивать магистрали то организуйте им вентиляцию. однобокое подключение радиаторов мне не нравиться , еще при однотрубке !!!! если Вы выполнили гидравлический расчет ( сомневаюсь ) то Вам видней . лично я считаю что на первом этаже будет холодно . конденсат в котле гарантирован поскольку дельта ситемы будет велико . минимальный уклон 10мм на метр. трубы на чердаке - большие потери , изолируйте ОЧЕНЬ хорошо , хотя тут палка о двух концах - хорошая изоляция это сохранение тепла но неизбежно ведет к ухудшению циркуляции .в идеале магистрали должны быть в помещении - и тепло не пропадает и для циркуляции лучше . про полипропилен в такой системе лучше забыть . для гидравлического расчета берется не центр котла а точка расположенная на 250 мм выше колосников . так ,, на глазок " радиаторы маловаты для таких помещений , особенно угловой санузел .

[испытатель]

Что-то намудрили немного. Упростить нельзя? Первое - раздвоение обратки для гравитационной системы - применяют только если ветка длинная и уклон вызывает "задирание" начала обратки. Второе - раздвоение стояков, тоже из этой оперы. И третье, почему на одних стояках ОП с полным протоком, на других с частичным затеканием. Да и рег. краны на гравитационке - излишний "прибамбас" Проще и однообразнее - надежнее. Пустите верхнюю раздачу одну с уклоном, по периметру и обратку соответственно. Со всеми - согласен.

[kharlanchuk]

открытый расширительный бак (без перелива, но соединен с магистралью для медленной циркуляции воды в нем)

это как? Сверху дырка и пусть на потолок если что льётся? В каком месте он получится открытый?

[msi]

(как вариант твердотопливный котел, температура воды 85 - 65, запас по мощности около 5 кВт - если учесть его кпд 0,8 - то чуть больше 1 кВт)

Рассчитывайте на 70 С. к.п.д. у твердотопливного 80%???
Маловата кольчужка.

[HeatServ]

это как? Сверху дырка и пусть на потолок если что льётся? В каком месте он получится открытый?

Да неужели не видели без переливной трубы? В наших джамахириях везде без этой трубы обходятся, ставится наверху бак-бидон и всего делов долить раз в год.

[гоша]

Да неужели не видели без переливной трубы? В наших джамахириях везде без этой трубы обходятся, ставится наверху бак-бидон и всего делов долить раз в год.

а еще без этой трубки надежнее . был такой случай : хозяева регулярно заправляли систему из водопровода . в один прекрасный вечер стали заправлять систему , ждут , ждут а из переливной трубы вода все не идет . решили что в водопроводе давление низкое ( не все могут судить о давлении по струе из крана ) оставили кран открытым , до полночи наблюдали и так и не дождались заполнения системы . топить побоялись, легли спать в холоде . на следующий день встали в пять утра , открыли кран и опять ждут . часов в восемь терпение лопнуло - позвонили мне . оказалось что эта переливная труба от частого заполнения и (наверное ) от испарений из расширителя забилась льдом ....

[гоша]

Что-то намудрили немного. Упростить нельзя? Первое - раздвоение обратки для гравитационной системы - применяют только если ветка длинная и уклон вызывает "задирание" начала обратки. Второе - раздвоение стояков, тоже из этой оперы. И третье, почему на одних стояках ОП с полным протоком, на других с частичным затеканием. Да и рег. краны на гравитационке - излишний "прибамбас"

НЕ согласен . первое - разветвление позволяет снизить нагрузку на участки близкие к котлу поэтому диаметр труб уменьшается . второе - из той же оперы. третье - подключение радиаторов нужно полностью ,, пережевать ". краны - совсем не лишние . иногда возникает необходимость какую то комнату не топить . советую систему сделать полностью двухтрубной . пример стояка в файле .

Прикрепленные файлы

 _________________________.dwg ( 24,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 748

 

[Anatol]

а еще без этой трубки надежнее . оказалось что эта переливная труба от частого заполнения и (наверное ) от испарений из расширителя забилась льдом ....

Труб должно быть две ,контрольная и переливная!
Может не надежнее ,а экономичней -труб меньше используются?
Может этот случай единственный ,может отводов кучу имела это сигнальная труба .
Я родился в доме в котором была система с ЕЦ все как обычно ,бак на чердаке , труба сигнальная прямая под уклон ( всегда сухая)и не каких проблем!
А даже удобно если подпитать ,не лазать на чердак ведрами ,я понимаю если водоснабжение нет!
Вообщим я за трубы, конечно если система не в экстремальных условиях (за бортом -50....) там жизнь подсказывает по другому.

[Гость_proton2008_*]

Почитал... вот добавляю:
1. С хорошим и надежным насосом + н-ое кол-во кранов, так практически можно запустить ЛЮБУЮ схему отопления. А нужно 100% ЕЦ.
2. Гидравлику считал, по ЭКСЕЛЕВСКОЙ проге. Диаметры труб "порадовали". Сейчас гидравлику считаю самостоятельно. Оказывается так интересно.
3. По поводу конденсата в котле и ... дельта схемы... можно чуть-чуть поподробнее и по проще... без сленга спеца... я постараюсь понять.
4. Вот внутренняя начинка котла. Где у него "на глазок 250 мм от колесника..." будет "центр котла"? [attachment=49144:_____.JPG]
выбор котла обусловлен возможностью топить угольком, а при хорошем раскладе (когда подведут газ) для этого котла - производитель продает газовые форсунки. Вот и весь выбор. нельзя забывать и о надежности этих чугунных монстров, гарантия производителя - 40 лет.
5. Радиаторы отопления будут алюминиевые, мощность одной секции 199 Вт. На схемах они показаны "художественно", и не отражают количества секций. Расчет такой: при 95 градусах воды - секция отдает 199 Вт, значит при 65 градусах - будет всего 136 Вт отдавать. При тепловой нагрузке на 1 ОП в 1505 Вт - понадобится (1505/136) 11 секций.
6. Раздвоение обратки,,,,,, раздвоение стояков,,,,, и что страшного? Что здесь для ЕЦ будет "смертельно"? Меня больше волнует вопрос "утепления подающей магистрали" на холодном чердаке. Я писал, 2м 26 см высота потолка... представьте под потолком с уклоном магистраль.... по середине дома на втором этаже, и рост человека... (завтра выложу фотки - чтоб понятнее было что к чему).
7. По аксонометрии видно только один ОП проточного соединения, он возле входной двери на первом этаже, там просто возле дверей нет места установить "как все остальные" - вот и все соображения.
8. Краны возле ОП предназначены исключительно для временного отключения тех помещений которые отапливать "на всю катушку" не будет надобности. Если учитывать такой процесс в ОП как "затекаемость" (не смотря на то, что одна труба будет перекрыта) то они все равно будут теплыми...
9. С самого начала, хотелось сделать двухтрубку, но эстетика и конструктивные особенности дома не все позволяют делать "красиво" для заказчика. Труб будет больше, но система будет устойчивей... это я понимаю... пока заказчик стоит на эстетике.
10. Вопрос по расширительном бачке - скорее всего поставлю закрытого мембранного типа, рядом с нижней обвязкой котла. Ну да, вся система будет под внутренним давлением с одной стороны мембрана, с другой - неугомонная вода... а может и не воду туда закачать? Какие будут на сей счет советы?


вот котел (там что-то я не так вставил)

[Anatol]

3. По поводу конденсата в котле и ... дельта схемы... можно чуть-чуть поподробнее и по проще... без сленга спеца... я постараюсь понять.

Важно:
Во избежание оседания капель воды в котле, другими словами – конденсации, которая, в
свою очередь, может привести к образованию коррозии, температура обратной линии не
должна опускаться ниже 60°С, а подающей – ниже 70°С.
Точка росы продуктов сгорания составляет при-
мерно 65 °C, поэтому их температура на поверх-
ностях нагрева не должна быть ниже 65 °C.
Возникновение конденсата в загрузочной камере
указывает на повышенное содержание влаги в
топливе. В таких случаях конденсат может возник-
нуть при температуре котловой воды выше 65 °C.
Аналогичные причины способствуют смолообразование-
ванию (низкая мощность, пониженная температура),
смола образуется также при неправильно отрегули-
рованном процесе горения – при недостатке воздуха
для сгорания.

10. Вопрос по расширительном бачке - скорее всего поставлю закрытого мембранного типа, рядом с нижней обвязкой котла. Ну да, вся система будет под внутренним давлением с одной стороны мембрана, с другой - неугомонная вода...

Тогда система получается ЗАКРЫТАЯ с ЕЦ !



Сообщение отредактировал Anatol - 6.4.2011, 1:01

[HeatServ]

... а может и не воду туда закачать? Какие будут на сей счет советы?

Воду, только забодяжить этиленгликолем. Процентов 40. Залил и забыл.

[Гость_yastreb_*]

Схема для ЕЦ не совсем удачная. Регулировку радиаторов при твёрдотопливном котле всё равно никто производить не будет, так как температура в доме всегда нестабильная, зря вы поставили запорную арматуру на радиаторах. Последний стояк прогреваться не будет, так как предпоследний служит как перемычка. Вам не нужны замыкающие участки особенно на первом этаже. Лучше всего разветвление сделать на чердаке (два кольца), на каждую комнату свой стояк (ДУ 25 не меньше), подводка к радиаторам (ДУ 25 не меньше), замыкающие участки можно сделать только на втором этаже ДУ 20. Тогда циркуляция у вас будет приличная. И для такой схемы трубы только стальные. А про обратку на такой котёл вам говорят дело, температура должна быть не меньше 65 град., в противном случае теплообменник котла долго не прослужит. Поставьте котёл лучше тогда самодельный.

[Гость_ЁЖик_*]

. А про обратку на такой котёл вам говорят дело, температура должна быть не меньше 65 град., в противном случае теплообменник котла долго не прослужит. Поставьте котёл лучше тогда самодельный.

УЖЕ 65 ?


Сообщение отредактировал ЁЖик - 10.4.2011, 2:21

[prochor]

Нет, я таки вами тащусь.А как же паровое отопление - скажем 105*.Конешно кочегар был пьян , но отопление ЕЦ и чугунный котел убить - эт надо уметь.

[Гость_proton2008_*]

Большое спасибо всем кто уделяет время на просмотр моей темки и дает свои советы. Вот опять усе пересчитал, прочитал парочку умных книжек... Взвесил все за и против... Пришел в принципе к ... очевидным выводам... Опустить котел ниже пола первого этажа некуда... Подающая магистраль ОДНОЗНАЧНО будет на холодном чердаке в утепленном кожухе (я так и не услышал здесь мнений на этот вопрос). Там же будет расположен расширительный бак открытого типа - в утепленной конструкции. Емкость системы оклоло 200 литров - 4,5 % расширения (даже пусть 5) = 10 литров - поставлю алюминиевый на 20 - проверить в нем уровень - нет проблем. От установки насоса откажусь вовсе, а зачем он? При его включении - вся схема ЕЦ будет разбалансирована. Для насоса нужно обязательно ставить на каждом стояке регулировочный кран - думаю, что хозяин вряд ли готов перенастраивать систему в зависимости от наличия или отсутствия электричества. На выходных днях - напряжение в линии упало так сильно что потух телевизор... В общем без насоса, чтоб руки не искали выключатель.. (На несколько лет вперед - переделок не ожидается, а уж если приспичит... слить воду и перетряхнуть "обвязку" - лично мне труда не составит). Однотрубка не потянет... развесовка воды (холодная - горячая) конечно создаст ЕЦ, но она практически не прокачает данную схему до нужных температур на ОП. Основное требование "ТОЛЬКО ЕЦ" - необходимо соблюсти. Переделал схему под двухтрубную... немножко изменились некоторые узлы системы. Калибры труб пересчитываю под их "реальное" внутреннее сечение, получается, что по наружному диаметру трубы будут не меньше 40 мм (туда-сюда: +-; зависит от того, кто эти трубы делает). Оказывается, что с 2004 года - изготовители труб, практически могут не придерживаться старых гостов... ну естественно... делаем выводы господа. В общем то меня уже ничего не пугает и не расстраивает. Выбираю "продавца" - цены; беру справочные данные из его прайса на трубы, потом подставляю "реальные значения в расчетные формулы". когда усе пересчитаю, выложу сюда свои расчеты. Проблема с трубами в другом - в методах и способах их соединений... сварку на чердак вовсе не хочется тащить - опасно... резьбы - сгоны... в общем у кого какие будут советы и предложения? может медные... только такого калибра..... придется еще поискать...
Вот добавляю обещанные для наглядности фотки дома.
Переделанная аксонометрия - для двухтрубки

вот на чем стоит весь дом с верандой

так дом выглядит сегодня

вид со стороны фронтонов и я на крыше

вид чердака

это выход на второй этаж, здесь еще не стоят перегородки, как видно, под потолком... тянуть подающую магистраль - негде

с лестницы вид на выход на балкон и вход на чердак

зал - первый этаж - самые дальние отопительные приборы...

кухня (в углу - место для котла)

вот такие фотки... для наглядности
Буду признателен и благодарен всем, кто напишет сюда свои мнения и советы.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Гость_ЁЖик_*]

...
Вот опять усе пересчитал, прочитал парочку умных книжек... Взвесил все за и против... Пришел в принципе к ... очевидным выводам...
...
...
...
Основное требование "ТОЛЬКО ЕЦ" - необходимо соблюсти. Переделал схему под двухтрубную... немножко изменились некоторые узлы системы.

Интересная логика...
Попробовал бы - перечитать книжки...

Сообщение отредактировал ЁЖик - 14.4.2011, 23:19

[Гость_proton2008_*]

"ЁЖик"у (в том числе)

Тем, кто посещает эту тему (смотрите внимательно ее название) за советы и ответы на вопросы большое спасибо. Я не волшебник, я только учусь. Вот списки литературы, которые найдены в инете и скачанны мною для ее изучения.




Может чего-то здесь и нету, но то что я нашел, вполне достаточно для изучения данной темы.
Я не совсем понял совета от ЁЖика.... У Вас лично есть дельный совет? Вы смотрите на мой проект и знаете в каком месте и что нужно исправить? Странный Вы человек. Хотите подсказать - подсказывайте, а советовать учиться не надо. Я лично испытываю колоссальный аппетит к знаниям, утоляю как могу. Я не прошу Вас рассчитать мне мой проект, я прошу советов и замечаний. Вы же все здесь мастера, а я тут только учусь.
Уважаемые форумчане! Будьте так добры, или пишите по существу, или не пишите вовсе. я здесь выкладываюсь в надеждах услышать дельное.

"ГОЛОДНЫМ РЫБАКАМ НЕ ДАВАЙТЕ ПИЩИ, ДАЙТЕ ИМ НЕВОД,,,"

[Бойко]

Если говорить о надежности "сдел и забыл".... чем "Сталинка" плоха?





"Дубово" равные кольца... вне зависимости от текущей мощности котла

[JJJJ]

Если говорить о надежности "сдел и забыл".... чем "Сталинка" плоха?





"Дубово" равные кольца... вне зависимости от текущей мощности котла

+1
Кто то выше писал о таком решении, ну т.е. подающую и обратку гнать одной трубой, без раздвоения потоков. встречных потоков тоже не должно быть. Просто и надежно. Иначе краны на приборах обязательны, будут проблемы и с пуском и с прогревом и даже с воздухом могут быть.

[Lyko]

Подающая магистраль ОДНОЗНАЧНО будет на холодном чердаке в утепленном кожухе (я так и не услышал здесь мнений на этот вопрос). Там же будет расположен расширительный бак открытого типа - в утепленной конструкции. Емкость системы оклоло 200 литров - 4,5 % расширения (даже пусть 5) = 10 литров - поставлю алюминиевый на 20 - проверить в нем уровень - нет проблем.

Последний вариант схемы - рабочий. Сохранен основной недостаток/особенность вертикальной двухтрубки - разность цирк. давлений в кольцах приборов разных по высоте этажей. Исходя из этого, улучшить положение нижних можно, не снижая диаметра стояка подачи после врезки верхних приборов. Утепление подающей трубы даст заметное ухудшение циркуляции, снижая разность температур между гл. стояком и стояками приборов. Компенсироваться это снижение будет вынуждено охлаждением в стояках - замедлением циркуляции для создания нужного перепада температур. Повредит это, опять же приборам 1-го этажа. На схеме не указаны размеры дома и выбранные диаметры разводки. Отсюда - общие рекомендации. Т.к. основным препятствием для созданного (схемой разводки) давления циркуляции являются гидравлические сопротивления, не лишним будет увеличить соотв. диаметры, особенно верхней разводки и обвязки нижних приборов сверх гидравлически просчитанных/необходимых. Заодно это поднимет и центр охлаждения СО.

От установки насоса откажусь вовсе, а зачем он? При его включении - вся схема ЕЦ будет разбалансирована. Для насоса нужно обязательно ставить на каждом стояке регулировочный кран -

Насос, возможно, и будет невостребован, но балансировка по приборам потребуется. Во первых, между приборами первого и второго этажей, во вторых, из-за разнообразия обвязки приборов, а след-но, неравных условий обеспечения расходом. И в-третьих - для регулировки "по потребности".

Однотрубка не потянет... развесовка воды (холодная - горячая) конечно создаст ЕЦ, но она практически не прокачает данную схему до нужных температур на ОП.

Вертикальная однотрубка, с приборами на одном стояке, уравновесит ц. давление по стоякам, а затекание в приборы будет зависеть только от схемы их обвязки и расстояния от стояка. С такой схемой как у вас - с разной конфигурацией возможных 1-трубных стояков это может быть и неоправдано..
Горизонтальная однотрубка с перемычками, возможно, будет нежелательна из-за труб по периметру обоих этажей, но (без размеров на схеме) вполне обеспечивает два этажа по 100м.кв. .. без мыслей о насосе.

Проблема с трубами в другом - в методах и способах их соединений... сварку на чердак вовсе не хочется тащить - опасно... резьбы - сгоны... в общем у кого какие будут советы и предложения? может медные... только такого калибра..... придется еще поискать...

Нет такой проблемы. Достаточно найти людей, делавших "это" не один раз и в более "пожароопасных" домах..

Сообщение отредактировал Lyko - 15.4.2011, 21:04

[Lyko]

Если говорить о надежности "сдел и забыл".... чем "Сталинка" плоха?

Кольца циркуляции приборов на разных этажах имеют разное цирк. давление, вызванное неодинаковой высотой центров их охлаждения над центром нагрева котла. По схеме, визуально, ц. охл. нижних приборов, даже учитывая охлаждение стояков, будет ниже ц. нагрева котла. А след- но, невозможна циркуляция через них...

[Гость_ЁЖик_*]

"ЁЖик"у (в том числе)

Тем, кто посещает эту тему (смотрите внимательно ее название) за советы и ответы на вопросы большое спасибо. Я не волшебник, я только учусь. Вот списки литературы, которые найдены в инете и скачанны мною для ее изучения.




Может чего-то здесь и нету, но то что я нашел, вполне достаточно для изучения данной темы.
Я не совсем понял совета от ЁЖика.... У Вас лично есть дельный совет? Вы смотрите на мой проект и знаете в каком месте и что нужно исправить? Странный Вы человек. Хотите подсказать - подсказывайте, а советовать учиться не надо. Я лично испытываю колоссальный аппетит к знаниям, утоляю как могу. Я не прошу Вас рассчитать мне мой проект, я прошу советов и замечаний. Вы же все здесь мастера, а я тут только учусь.
Уважаемые форумчане! Будьте так добры, или пишите по существу, или не пишите вовсе. я здесь выкладываюсь в надеждах услышать дельное.

"ГОЛОДНЫМ РЫБАКАМ НЕ ДАВАЙТЕ ПИЩИ, ДАЙТЕ ИМ НЕВОД,,,"

О! Спасибо за личное обращение. Спасибо.

По существу:
1) Если только учитесь, то берясь за системы с ЕЦ, ни в коем случае не собирайте библиотеки. Это не приведёт к добру ...
2) Вернитесь к схеме в пост1. Потому как, при некоторых своих недостатках - она рабочая, в отличии от схемы в пост 17.
Надеюсь - конкретно ответил.
Успехов

[инж323]

По схеме, визуально, ц. охл. нижних приборов, даже учитывая охлаждение стояков, будет ниже ц. нагрева котла. А след- но, невозможна циркуляция через них...

С визуализацией на схеме не так все и просто. Посмотрите внимательно.
нахождение ОП ниже котла не отменяет и не запрещает циркуляции через ОП, хоть и на этом участке естественное давление возникающее имеет отрицательный знак. Но циркуляция может быть вполне достаточной. Хватило б располагаемого давления.

[Гость_yastreb_*]

Я не пойму, зачем вам на двухтрубке ЕЦ последовательные соединения, зачем запорная арматура на подаче к радиаторам, если и ставить, то только на обратке, из каких соображений отказались от закрытой системы? Судя по аксонометрии, вам лучше сделать два кольца, чтобы стояки были прямыми., первые стояки сделать ниже диаметром, чем последнии. А подающии линии наоборот в конце заужать - чтобы увеличить давление. На два кольца система будет гораздо лучше работать.

[Бойко]

Кольца циркуляции приборов на разных этажах имеют разное цирк. давление, 3их охлаждения над центром нагрева котла. По схеме, визуально, ц. охл. нижних приборов, даже учитывая охлаждение стояков, будет ниже ц. нагрева котла. А след- но, невозможна циркуляция через них...

"Сталинка" обязана своим названием тем временам когда ошибаться было нельзя.
Жестко равные расходы все отличия приборов и стояков убираются "самовыравниванием" СО. Не тебует перенастройки при работе от насоса.

"...вызванное неодинаковой высотой центров..." большая часть напора в этой гравитационной системе формируется в подающих вертикальном и горизонтальном стояке/"лежаке" 80-90%.

Прекрасно "тянет" и отопительные приборы/теплые полы ниже "центра нагрева" (подвал/цоколь).
Это легко Вам проверить расчетом...






Лучшее враг хорошего (ц)

Ну не без деталей...

Сообщение отредактировал Бойко - 16.4.2011, 15:45

[Lyko]

"Сталинка" обязана своим названием тем временам когда ошибаться было нельзя.

..Сочувствую автору установки радиаторов ниже котла.((

Жестко равные расходы все отличия приборов и стояков убираются "самовыравниванием" СО. Не тебует перенастройки при работе от насоса."...вызванное неодинаковой высотой центров..." большая часть напора в этой гравитационной системе формируется в подающих вертикальном и горизонтальном стояке/"лежаке" 80-90%.

"Самовыравнивание" (саморегуляция) СО с ЕЦ выражается в "стремлении" теплоносителя установиться в СО на одном уровне - согласно плотности/температуре (уд. весу). Котел вместе с охлаждением СО непрерывно создают эту разницу, порождая циркуляцию.
Циркуляционное давление определяется, помимо температурной разности, высотой "пресловутых" столбов нагретой и охлажденной. Сами эти "столбы" являются высотой центра охлаждения ц. кольца (с радиатором поэтажно, по вашей схеме). от центра нагрева котла. Обратите внимание на "высоту" нижнего радиатора относительно ц.котла - величина отрицательная Если идти расчетом с учетом охлаждения во всех элементах ц.кольца т.е. в "лежаках" и стояках, интегрированный центр охлаждения ц.кольца нижнего радиатора приподнимется. Насколько? На величину, пропорциональную "участию" в охлаждении/циркуляции труб кольца относительно радиатора. Вы уверены, что это 80-90%? Упрощенно - общий центр охлаждения цирк. кольца определится, как центр тяжести тела неправильной формы (контрур циркуляции) ...где вместо "веса" тела выступает обьем воды в контуре кольца. То бишь, разводка будет участвовать в подьеме ц.охл. ц. кольца нижних радиаторов пропорционально содержащейся в ней воды (т/н, если особые требования к терминологии) Можете посчитать и вы...

Прекрасно "тянет" и отопительные приборы/теплые полы ниже "центра нагрева" (подвал/цоколь).
Это легко Вам проверить расчетом...

...Если по расчету нижние радиаторы будут работать, как верхние, выбросьте расчет. - Даже если сверх разумного увеличить диаметр (обьем) труб подводки к нижнему радиатору, и поднять т.о. центр охлаждения его кольца циркуляции до уровня ц. котла (нагрева), кольца с лучшей циркуляцией (2-3 уровней) "забьют" его гидравликой (бОльшее давл. циркуляции) ...Если одновременно не увеличить диаметр общей обр. на врезке в нее этого рад-ра.

Кроме методики расчета "по давлению" (ф-лу вы привели) и "по температуре" существует и предложенная - по центрам нагрева/охлаждения. Предложена, как самая наглядная и применимая практически. Равное для всех радиатов давление по данной схеме (3 уровня) можно создать однотрубными стояками для них. Однако и в этом случае, их общий центр охлаждения окажется значительно ниже. Для нормальной циркуляции в обоих случаях котел должен находиться в подвале. Или необходима установка насоса.

Сообщение отредактировал Lyko - 16.4.2011, 20:41

[Гость_proton2008_*]

а я тут вот опять все по новой,,,,,,,, пере-пере-пере... в общем наверное будет вот так. Даже подсчитал гидравлику... не хватат естественного циркуляционного давления, дальние ОП первого этажа будут непрогретыми. Нагретая вода по трубам "будет ходить неохотно", а заставить ее не чем...
Вспомнил СО дома у матушки. Там от котла под потолок стояк, потом он вниз опускается и далее идет под наклоном по всей хате. от нее питаются все чугунные батареи (подключены по диагонали: ввод верх слева, выход внизу справа), потом все выходы собирает обратка - и в котел... трубы стальные... кран возле котла чтобы слить систему... самое интересное, на Украине в период летних дождей холодно и очень влажно - парочку полен в котел - и в хате ташкент - работает до сих пор... Значит и у меня должна заработать вот эта схема.
Придется пожертвовать местом для труб по периметру. На первом этаже это не совсем мешает - там и по первоначальным вариантам обратка лежит, а вот на втором... А ШО РОБЫТЬ? ТРЭБА ТАК ТРЭБА...
Но вопросики остались:
во-первых ВОЗДУХ в конце "колец" - как его собирать?
во-вторых в душевой на первом этаже нужен полотенце-сушитель, куда и как его теперь подключить... (там на рисунке есть ОП с мощностью 1377 Вт - это и есть душевая)
в-третьих полотенце-сушитель на втором этаже... (в санузле - там ОП с мощностью 188 Вт) ... куда и как?
в-четвертых - в качестве труб есть большое желание поставить трубы ХПВХ (эти трубы склеиваются специальным клеем)- не боятся ультрафиолета - наименьший коэффициент линейного расширения - максимальная рабочая температура 95 - потеря геометрии с 118 - цена -чуть выше пропиленовых - правда я не знаю расхода клея - его цена не очень большая, но смотря какое количество... - какие на сей счет мнения - кто-нибудь пользовался? практика есть? (нашел в Москве немецкие - но раньше - лет 8 назад у нас в Туле продавали АМЕРИКОССКИЕ трубы и клей)


Вот собственно аксонометрия горизонтальной однотрубной на два кольца:


Самая требовательная и капризная система, это система с ЕЦ, но если ее по уму сделать и запустить - головной боли не будет никогда. С насосами можно запустить практически любую СО, а если в нее интегрировать термостатические датчики да еще и датчики температуры в помещениях, да ко всему котел с микроконтроллерным управлением форсунок и т. и т.п. ... вот токо жизнь такая не предсказуемая... Хочется быть уверенным, когда я не дома, то дети и жена не замерзнут только по-тому, что где-то что-то почему-то отключится... (как практика подсказывает - иногда на долго....).

[инж323]

Lyko
Посмотрите еще раз на чертеж. Только внимательно. Попробуйте проследить один стояк прям от верхней магистрали и четко до нижней и не спутаться в ветвях этих магистралей. Как посмотрите, так и .. собственно сами скажете что чертеж просто вообще не корректен. И уже не до высоты расположения котла будет.
на чертеже иили вертикальные стояки должны идти по диагонали через дом, от фасада к фасаду, либо магистрали рисовал второкласник, не освоивший объемного рисунка( и это для второклассника серьезный прорыв в пространственное восприятие и не до смеха тут) коробка.
А ежели все приборы первого этажа будут ниже котла, то тут собственно сильно считать нужно, ибо располагаемого совсем мала мала останется.Но может работать.