Снижение давления в отопительной системе коттеджа Опции

[Bob56]

Не являясь специалистом пытаюсь разобраться в проблеме и заодно со "специалистом", выполнившим проект и монтаж.
Факты.
1.2-х этажный дом площ. 196 м2, хорошо утеплённый. Двухконтурный котёл Vaillant AtmoMax Pro 24 кВт. 4 контура тёплых полов общей длиной 360 пм D=28 мм. 75 секций радиаторов. Общий объём воды (теоретический) 132 л.
2.Постоянно снижается давление в системе до 0,5 бар, даже когда отопление в отсутствие жильцов запущено на обеспечение минимальных 15 град. Подкачка требуется минимум раза 2-3 в месяц. Следов протечек не обнаружено. Эксплуатация 4 года.
3.В батареях шумит вода.
4.Неравномерный нагрев радиаторов - верх тёплый низ не очень. (если только не максимальный режим на котле и термоголовки на радиаторе.
5. Заставить все радиаторы нагреваться можно включив почти максимально подачу газа на котле.
6. Тёплые полы работают стабильно хорошо. Регулируются термоголовкой.

С помощью Форума понял, установленный штатный расширительный бак 6 л мал:
По методике в интернете расширительный бак должен быть 12 л,
Может ли это быть причиной вышеуказанных проблем и стоит ли поменять бак? У Vaillant для этого котла есть только 10 л РБ. И ещё стоит ли поставить гидрострелку для отделения ТП от радиатоных контуров?

[Bob56]

Не являясь специалистом пытаюсь разобраться в проблеме и заодно со "специалистом", выполнившим проект и монтаж.
Факты.
1.2-х этажный дом площ. 196 м2, хорошо утеплённый. Двухконтурный котёл Vaillant AtmoMax Pro 24 кВт. 4 контура тёплых полов общей длиной 360 пм D=28 мм. 75 секций радиаторов. Общий объём воды (теоретический) 132 л.
2.Постоянно снижается давление в системе до 0,5 бар, даже когда отопление в отсутствие жильцов запущено на обеспечение минимальных 15 град. Подкачка требуется минимум раза 2-3 в месяц. Следов протечек не обнаружено. Эксплуатация 4 года.
3.В батареях шумит вода.
4.Неравномерный нагрев радиаторов - верх тёплый низ не очень. (если только не максимальный режим на котле и термоголовки на радиаторе.
5. Заставить все радиаторы нагреваться можно включив почти максимально подачу газа на котле.
6. Тёплые полы работают стабильно хорошо. Регулируются термоголовкой.

С помощью Форума понял, установленный штатный расширительный бак 6 л мал:
По методике в интернете расширительный бак должен быть 12 л,
Может ли это быть причиной вышеуказанных проблем и стоит ли поменять бак? У Vaillant для этого котла есть только 10 л РБ. И ещё стоит ли поставить гидрострелку для отделения ТП от радиатоных контуров?

[alexius_sev]

Предохранительный клапан есть? И на какое давление настроен? Какое давление в подаче и обратке? Насос идет в комплекте с котлом и какие его характеристики? Какое давление предварительно закаченной газовой полости мембранного бака? Если давление падает, то это протечка, надо искать, пробовали гидравлические испытания системы делать?

Если у вас объем 123 литра, давление подпитки 2,5 бара, давление газовой полости бака первоначальное 2,5 бара, давление срабатывания пред. клапана 3 бара, средняя температура воды при работе 70 градусов (80/60), температура заполнения системы 15 градусов,

то вам бак нужен на 16 литров или больше

Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.1.2012, 21:01

[Bob56]

За летний период, когда отопление отключено, давление не меняется - 1,5 бар. Значит, утечек нет. Насос стоит в котле, двухступенчатый, включен на более мощную ступень. Давление в РБ по словам представителя Vaillant должно быть 0,75 бар. Этот же представитель говорит- 10 литрового РБ хватит, но мне сложно ему верить, т.к. расчёты говорят о минимум 12 л.
Объём воды в системе отопления 132 л. 15 град - это температура воздуха в помещениях.
Предохранительный клапан стоит в котле и настроен на 3 бар

Сообщение отредактировал Bob56 - 25.1.2012, 21:32

[alexius_sev]

Объем бака мал...Когда у вас вода расширяется, то при малом объеме бака давление в системе должно возрасти.
тут возможны еще такие варианты, как сброс воды через предохранительный клапан (группа безопасности)
протечка воды через фитинги когда давление выше расчетного для труб...6-10 бар...но думаю у вас уже клапан должен сработать....

Есть клапан настроен на 3 бара , то скорее всего он сбрасывает воду...Подпитка какая?

Заполните систему, посмотрите давление при выключенном насосе, после запустите и прогрейте систему до 80 градусов, остановите и проверьте давление, не забывая следить за пред. клапаном во время прогрева (отведи трубу от него в емкость)
Под ваши параметры у меня вышел бак на 12 литров

Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.1.2012, 21:42

[alexius_sev]

Расчитал для бака объемом 6 литров вашу систему, учитывая что трудопровода и радиаторы абсолютно недиформируемые и нет утечек, то давление установившееся в системе будет 44,45 бар!!!!!!!!!!! Меняйте бак, скорее всего пред клапан сбрасывает воду, входя в нормальный режим, а когда вода остывает (15....40) подпитки взяться неоткуда, так как скорее всего она осуществляется вручную........

Но если вы закачаете в газовую полость давление 1,5 бара, то вам его хватит!!!!!!

Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.1.2012, 22:16

[Bob56]

У меня складывается ледующая картина. Бак мал однозначно. Раньше клапан срабатывал - я это замечал. Вероятно, от роста давления в котле появились небольшие утечки, при чём только на горячем котле, поскольку летом давление не падает. Теперь надо поставить дополнительный бак на 6 литров и тщательно осмотреть котёл.
Так? Может что-то ещё?
Или просто накачать в Рбак 1,5 бар? как правильно поступить?


Сообщение отредактировал Bob56 - 25.1.2012, 22:32

[alexius_sev]

У меня складывается ледующая картина. Бак мал однозначно. Раньше клапан срабатывал - я это замечал. Вероятно, от роста давления в котле появились небольшие утечки, при чём только на горячем котле, поскольку летом давление не падает. Теперь надо поставить дополнительный бак на 6 литров и тщательно осмотреть котёл.
Так? Может что-то ещё?
Или просто накачать в Рбак 1,5 бар? как правильно поступить?

Закачать давление 1,5 бара, и заполнить систему подпиткой на 1,5 бара

[Bob56]

Не будет ли слишком большая нагрузка на мембрану? Может, лучше дополнительный бак или хотя бы бак на 10 л?

[alexius_sev]

расчетное давление бака 3 бара, нет не будет

[Anatol]

Не являясь специалистом пытаюсь разобраться в проблеме

Проблема не ясна до конца -ясна только суть -падает давление в СО.
Из ста случаев падение давления 99%-это банальная утечка

пытаюсь разобраться в проблеме и заодно со "специалистом", выполнившим проект и монтаж .

Звучит угрожающе, наверное специалисту туго придется ,если ни сбежал за 4-ре года.

Факты:
Двухконтурный котёл Vaillant AtmoMax Pro 24 кВт. 4 контура тёплых полов общей длиной 360 пм D=28 мм. 75 секций радиаторов. Общий объём воды (теоретический) 132 л.

Теплый пол это понятно, 4-ре контура ,допустим что это нормально. А вот "D=28 мм." это что значит?

1.2-х этажный дом площ. 196 м2, хорошо утеплённый.

Утеплен это замечательно ,причем здесь падение давление в системе отопления к утеплению ?
1.Что за трубы?
2.Соединения есть в полу -какие?
Больше нужной конкретной информации!

2.Постоянно снижается давление в системе до 0,5 бар, даже когда отопление в отсутствие жильцов запущено на обеспечение минимальных 15 град. Подкачка требуется минимум раза 2-3 в месяц. Следов протечек не обнаружено. Эксплуатация 4 года.

И что все 4-ре года это было и Вас только сейчас прорвало (вообще это не Вас прорвало ,а где то стык или трубу)что-то решать с этой неприятностью которая заставляет Вас раз в три месяца подпитывать С.О.

3.В батареях шумит вода.
4.Неравномерный нагрев радиаторов - верх тёплый низ не очень.

И это тоже все 4- года? Деаэрировать систему пробовали ?

Сообщение отредактировал Anatol - 26.1.2012, 23:44

[Bob56]

2 Anatol
D=28 мм - это диаметр полиэтиленовой трубы тёплого пола (красного цвета).
Трубы отопления полиэтиленовые для отопления (штаби). Разводка в полу под стяжкой.
Все 4 года такая картина, подкачиваю 2-3-4 раза в месяц. Сейчас оставляю дом с включённым отоплением на 2-3 месяца, поэтому надо решать - либо устранить падение давления, либо ставить автоматическую подкачку, что черевато потерей контроля над системой.

Считаю утечки в системе нет, т.к. весь летний период, когда отопление на котле выключено, давление в системе не меняется. Это справедливый вывод?

Время от времени спускаю воздух в батареях на 2-м этаже, но не всегда он там есть.

Специалисту сбежать не имеет смысла - дорожит клиентом и именем.

[jota]

У Vaillant для этого котла есть только 10 л РБ. И ещё стоит ли поставить гидрострелку для отделения ТП от радиатоных контуров?

Причём тут Vaillant? РБ - отдельный, вешаете на обратку перед котлом. Покупаете не менее 18 лтр, лучше 30 лтр.
Гидрострелка к утечкам не имеет отношения.

[Bob56]

2 jota
Объясните, зачем 30 л РБ если по расчёту всего 12 л, из них 6 л уже имеется в котле (штатный РБ)? Всё замуровано, можно подключить доп. РБ к обратке тёплых полов?
Гидрострелка относится к не совсем стабильной работе радиаторного отопления. есть подозрения, что это связано с тёплыми полами.

Сообщение отредактировал Bob56 - 27.1.2012, 1:38

[Внутренний голос]

Уважаемый, Bob56, попробуйте для начала, перекрыть все контура теплого пола, а контур отопления оставьте рабочим и проследите как поведет себя давление в системе. И наоборот, если ситуация со снижением давления не измениться. Тем самым, возможно определиться направление дальнейшего поиска причины.
Ну если, конечно, и при том и при другом варианте все останется без изменений, то Вам будет сложно что-то найти.
Вот у меня, к примеру, в новогодние праздники кран шаровой на подаче у котла медленно через уплотнение штока "бабочки" спустил давление примерно как и у Вас. Не зметно было, пока шкаф сбоку распухать не стал...

[@@@]

Пока суть да дело, самое дешевое и легкое решение - поставьте второй расширительный, такой же на 6 литров как минимум, параллельно первому. Это ни полы разбирать не надо, ни автоматику менять. И продолжайте наблюдать.
"Разводка в стяжке", то есть стыки в стяжке есть? Это очень плохо... Рано или поздно стыки потекут.

[Anatol]

2 Anatol
D=28 мм - это диаметр полиэтиленовой трубы тёплого пола (красного цвета).
Трубы отопления полиэтиленовые для отопления (штаби).

Если это " PE-Xa" то цвет красный да , если "штаби" это может быть " полипропилен", если Д-28 то это вообще медь.
Вы определитесь что за труба у Вас в полу уложена ? Какой производитель? Какое название трубы? Что бы понять есть стыки ,соединения в полу, имеет ли труба кислородозащитный слой?

Разводка в полу под стяжкой.D=28 мм

Вот мне интересно ,а зачем такой сумасшедший диаметр труб?

Считаю утечки в системе нет, т.к. весь летний период, когда отопление на котле выключено, давление в системе не меняется. Это справедливый вывод?

Не совсем так ,потому как когда система работает начинается и расширения в трубах и если где стык не качественный вот он и проявляет себя. Но это все....., вилами по воде. Потому что не известно что у Вас за трубы!

Специалисту сбежать не имеет смысла - дорожит клиентом и именем.

Ну если не сбежал и дорожит ,тогда что он советует и чем он эту утечку объясняет?

P.S. Наверное коллеги правы начните с расширителя (хотя также обойдется не дешево )и методом исключения ,если не поможет тогда 100% ищите получше утечку!

[Насосник]

Из ста случаев падение давления 99%-это банальная утечка

Подкорректирую - 99,9%
Микроутечка возможна внутри котла. И вода уходит с дымовыми газами. А когда отопление выключено, то и давление не падает.

[@@@]

Ну как бы по любому, при такой утечке, увеличение объема расширительного бака, например в 2 раза, увеличит период между подпитками. Если сейчас раз в 2 месяца, то будет раз в 4 месяца.
За 4 года вообще то, утечка, какая бы она маленькая не была, где-то бы вылезла. В виде вспучиания пола, или как то еще.

[A.R.]

Микроутечка возможна внутри котла. И вода уходит с дымовыми газами. А когда отопление выключено, то и давление не падает.

Встречал такой случай. Котёл был конденсатный и вода уходила в канализацию. Диагностировать удалось отключением котла (он был газовый) и переходом на резервный (дровяной). Но с одним котлом, в середине отопительного сезона проверить такой вариант будет проблематично.

[Bob56]

Я извиняюсь, труба в тёплых полах LPE d18х2.
На отоплении стоит пластиковая сварная труба штаби нар. диаметр 20 и 25 мм. Точной марки нет под рукой, наверное это PN. Если так важно, могу уточнить. Почему нельзя эти трубы прятать в стяжку, ведь это не металлопластик?

Моя версия после анализа Ваших мнений - из-за малого объёма расширительного бака давление в системе повышалось, поэтому, вероятно, появились малозначительные утечки в самом котле, кот. сложно обнаружить. Надо ставить доп. РБ и щупать котёл. Если утечка не обнаружится, ставить автоподкачку через клапан из какого-нибудь аккумуляционного бака литров на 6-10, чтобы избежать возможного затопления при сильной протечки системы.
Это правильно?

[@@@]

В стяжку трубы прятать можно, но цельным куском. То есть к радиаторам делать лучевую систему с рессиверами. К каждому радиатору своя пара труб из цельного куска без стыков. Так же, как и теплый пол.
Да, из-за малого объема РБ давление повышалось и стравливалось через предохранительный клапан. Вот чтобы убедиться в этом - надо за ним и понаблюдать. Лучше вывести от него шланг в какую-нибудь банку. Если в банке будет появляться вода - то вот она и причина. Клапан срабатывает при повышении давления до 4-5 бар ( смотря какай там спец Ваш поставил, может и 3 бара быть), поэтому это не должно быть причиной утечки.
Есть еще такие вещи, как начальное рабочее давления РБ, устанавливаемое на заводе. Оно должно быть в гармонии с собственно статическим давлением в сети. Иначе РБ как надо не работает. Но это уже долго объяснять...

[Lyko]

Все 4 года такая картина, подкачиваю 2-3-4 раза в месяц. Сейчас оставляю дом с включённым отоплением на 2-3 месяца, поэтому надо решать - либо устранить падение давления,

Считаю утечки в системе нет, т.к. весь летний период, когда отопление на котле выключено, давление в системе не меняется.

Режим "температурной" кавитации - выделение парОв/воздуха вследствие местного падения давления либо на насосе, либо в местных сопр. системы. Либо в контуре, находящемся в "зоне разрежения" насоса - при неправильном месте установки РБ или насосов контуров. Вышедший воздух стравливается автовоздушниками с падением давления в СО.
..Проверить "версию" можно увеличением давления в СО до макс. допустимого. Падение давления должно уменьшиться/прекратиться.

[Bob56]

@@@:Есть еще такие вещи, как начальное рабочее давления РБ, устанавливаемое на заводе. Оно должно быть в гармонии с собственно статическим давлением в сети. Иначе РБ как надо не работает. Но это уже долго объяснять...

Высота отопительной системы от тёплого пола на первом этаже до верха батареи на втором 4,2 м. Значит, статическое давление и минимальное давление в системе должно быть 0,92 бар. Заводское давление в РБ должно быть 0,75 бар. По-моему, гармония должна быть.

2 Lyko
РБ и насос радиаторных контуров находятся в котле на отметке +1,5 м. Насос тёплых полов на отметке +0,5 м. Верх радиатора на 2-м этаже +4,15 м. Аксонометрия прилагается.

Вот аксонометрия СО

Эскизы прикрепленных изображений

 

[l-nikolaev]

а радиаторы: алюминий или биметал?

[Bob56]

Алюминий

[l-nikolaev]

Алюминий !!

[Lyko]

Высота отопительной системы от тёплого пола на первом этаже до верха батареи на втором 4,2 м. Значит, статическое давление и минимальное давление в системе должно быть 0,92 бар. Заводское давление в РБ должно быть 0,75 бар. По-моему, гармония должна быть.

Это касается расчитанных гидравлически систем. В том числе, и проверенных на "кавитационный запас" по давлению на всасе насоса. В остальных случаях давление в СО - "по факту" последнего показателя. + необходимый запас на компенсацию возможных "невязок" с этим.

2 Lyko
РБ и насос радиаторных контуров находятся в котле на отметке +1,5 м. Насос тёплых полов на отметке +0,5 м. Верх радиатора на 2-м этаже +4,15 м. Аксонометрия прилагается.

Вот аксонометрия СО

Если dn - анАлог Ду=DN, Разводка СО не "зажата". Возможным источником воздухообразования может быть контур ТП 2-го эт. как имеющий наименьшее г/ст. давление. Насос (собственный) контуров ТП тоже может быть зажат до недопустимо низкого давления на его всасе. (?) Причем, чем угодно - зарегулирован кранами, забившимся фильтром и пр.
При такой неопределенности, действительно имеет смысл отсечь ТП от системы с наблюдением за результатом. (падение давления). Затем предпринимать меры по ликвидации причины. (?) Для начала испробовав рекомендуемый Грундфосом способ - все то же повышение изб. давления в системе.

[Bob56]

Спасибо за дельные советы!
Дополнительный РБ можно подсоединить на обратку ТП на гребёнке, т.к. это единственное доступное место.

2Lyko
На всасе насоса ТП кранов нет, стоит термоголовка Dunfos которой регулируется температура ТП. Фильтра там, по-моему, нет. Фото гребёнки и воздухоотводчика ТП на 2-м этаже прилагается.прилагается.

Сообщение отредактировал Bob56 - 27.1.2012, 23:56

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Putivets]

При недостаточном объеме РБ и заполненной водой системе при её нагревании некоторый объем воды стравливается через предохранительный клапан котла в канализацию. При выключенной горелке в системе вода остывает и уменьшается в объеме, образуется вакуум и происходит подсасывание воздуха внутрь системы. Многократный цикл нагревания и охлаждения завоздушивает систему.
Это один из вариантов объяснения вашей проблемы. Выход - установка бака большего объема, как Вам уже и советовали.

Сообщение отредактировал Putivets - 28.1.2012, 0:46

[Bob56]

2Putivets
С РБ мне всё понятно, установлю дополнительный. Проблема в том, что я контролировал работу предохранительного клапана. надевая на него воздушный шарик, грубо говоря, и воды не обнаруживал, а давление снижалось. С другой стороны, в первое время работы котла я, вроде, видел воду на полу под клапаном. Наверное, я включал котёл на большую нагрузку.
Вопрос - можно подключить доп РБ к обратке ТП на 1 этаже?

Сообщение отредактировал Bob56 - 28.1.2012, 0:52