Конденсат в гараже, отопление и вентиляция в частном гараже Опции

[Гость_инженер не по теме_*]

Уважаемые спецы!
Прошу помощи и профессионального совета!

Страдаю от конденсата в своем гараже.

Исходные условия:
1. Гараж - кирпичный бокс в кооперативе. Внутренний объем - примерно 58 кубов. Плиты перекрытия - П-образки. Наружные стены - в полтора кирпича, перегородки между боксами - полкирпича. Пол - деревянный.
2. В прошлом году в феврале сделал утепление - п/э пленка по потолку и стенам, пенополиуретан плотностью 20 кг/м.куб. толщиной 20 мм, все это закрыл ДВП 3 мм. Топил до мая (расход э/энергии с терморегулятором - прим. 7 кВт/сут.) - вопросов не было.
3. Ворота - стальные, утепленные пенополиуретаном плотностью 25 кг/м.куб. толщиной 40 мм. По стыкам проложен уплотнитель.
4. Вентиляция - два отверстия диам. 110 мм на противоположных стенах (естественная, без принудительной).
5. Отопление - тепловентилятор 1...2 кВт.
6. Гараж используется под мастерскую, машину не храню.

В сентябре, октябре в гараж не заглядывал (отопление ессно не включал), как пришел - обалдел: Все ворота мокрющие, потолок в конденсате, все ржавеет.

Сейчас решил прогреть гараж. Третьи сутки ПОСТОЯННО на 1 кВт работает тепловентилятор. Сушу ворота. Мокрые ворота подсыхают - это объективно. На потолке конденсат переместился с нижней поверхности утеплителя на верхнюю. Иногда капает из под стыков. Но все меньше и меньше. Температура в гараже - примерно градусов 20 тепла.

За бортом - минус 7, влажность - 99%, давление 741 мм.рт.ст. Вообще - влажность на улице 70% - для нас сухо, обычно - 85-90% (Карелия).

Два дня смотрел этот форум (68 стр.). На подъеме придумал форсировать вентиляцию путем установки центробежного вентилятора. Поставил принудительную вытяжку (вентиятор от "совковой" кухонной вытяжки). Проработала полчаса, температура в гараже понизилась - пошла капель с потолка. Полная засада .
Ко всем бедам сгорел отсыревший в этом же гараже электродвигатель старенькой вытяжки. Вентиляция опять стала естественной

Вопросы:
1. Как охладить гараж до уличной температуры, чтобы конденсата не образовывалось?
2. Можно-ли зимой запустить отопление и прогреть гараж на время (скажем, месяц), а потом опять не топить?
3. Обязательно-ли устраивать принудительную вентиляцию?
4. Обязательно-ли доутеплить ворота и потолок, чтобы конденсат на них не образовывался?
5. Что будет, если вообще не топить, а вентиляцию заткнуть?

- Отдаю себе отчет, что залез на форум профессионалов со своей мелкособственнической проблемой.
- Коме того, шкурой чую, что утеплил гараж год назад с грубыми ошибками.
Пожалуйста, не надо лишний раз наступать на больную мозоль... , самому тошно...
- С великой благодарностью выслушаю Ваши советы, что и как сделать, чтобы с потолка не капало, и замок в воротах не замерзал от ведра конденсата в механизме.

[Гость_инженер не по теме_*]

Уважаемые спецы!
Прошу помощи и профессионального совета!

Страдаю от конденсата в своем гараже.

Исходные условия:
1. Гараж - кирпичный бокс в кооперативе. Внутренний объем - примерно 58 кубов. Плиты перекрытия - П-образки. Наружные стены - в полтора кирпича, перегородки между боксами - полкирпича. Пол - деревянный.
2. В прошлом году в феврале сделал утепление - п/э пленка по потолку и стенам, пенополиуретан плотностью 20 кг/м.куб. толщиной 20 мм, все это закрыл ДВП 3 мм. Топил до мая (расход э/энергии с терморегулятором - прим. 7 кВт/сут.) - вопросов не было.
3. Ворота - стальные, утепленные пенополиуретаном плотностью 25 кг/м.куб. толщиной 40 мм. По стыкам проложен уплотнитель.
4. Вентиляция - два отверстия диам. 110 мм на противоположных стенах (естественная, без принудительной).
5. Отопление - тепловентилятор 1...2 кВт.
6. Гараж используется под мастерскую, машину не храню.

В сентябре, октябре в гараж не заглядывал (отопление ессно не включал), как пришел - обалдел: Все ворота мокрющие, потолок в конденсате, все ржавеет.

Сейчас решил прогреть гараж. Третьи сутки ПОСТОЯННО на 1 кВт работает тепловентилятор. Сушу ворота. Мокрые ворота подсыхают - это объективно. На потолке конденсат переместился с нижней поверхности утеплителя на верхнюю. Иногда капает из под стыков. Но все меньше и меньше. Температура в гараже - примерно градусов 20 тепла.

За бортом - минус 7, влажность - 99%, давление 741 мм.рт.ст. Вообще - влажность на улице 70% - для нас сухо, обычно - 85-90% (Карелия).

Два дня смотрел этот форум (68 стр.). На подъеме придумал форсировать вентиляцию путем установки центробежного вентилятора. Поставил принудительную вытяжку (вентиятор от "совковой" кухонной вытяжки). Проработала полчаса, температура в гараже понизилась - пошла капель с потолка. Полная засада .
Ко всем бедам сгорел отсыревший в этом же гараже электродвигатель старенькой вытяжки. Вентиляция опять стала естественной

Вопросы:
1. Как охладить гараж до уличной температуры, чтобы конденсата не образовывалось?
2. Можно-ли зимой запустить отопление и прогреть гараж на время (скажем, месяц), а потом опять не топить?
3. Обязательно-ли устраивать принудительную вентиляцию?
4. Обязательно-ли доутеплить ворота и потолок, чтобы конденсат на них не образовывался?
5. Что будет, если вообще не топить, а вентиляцию заткнуть?

- Отдаю себе отчет, что залез на форум профессионалов со своей мелкособственнической проблемой.
- Коме того, шкурой чую, что утеплил гараж год назад с грубыми ошибками.
Пожалуйста, не надо лишний раз наступать на больную мозоль... , самому тошно...
- С великой благодарностью выслушаю Ваши советы, что и как сделать, чтобы с потолка не капало, и замок в воротах не замерзал от ведра конденсата в механизме.

[olg2004]

погреб есть?

[Гость_ученый_*]

Доброго... Рекомендую снять ворота.

[Гость_инженер не по теме_*]

погреба нет.
Пол ровный, из бруса 100х100 по поперечным лагам. Они на земле.

[Гость_ibogush_*]

С земли влагу и сосет. И тут вариантов два: или больше дырок делать или пол влагоизолировать, естественно под деревом, а не над. Иначе сгниет за два сезона.

[Губкин Андрей 20...]

Вопрос очень интересный.

У самого такой гараж, но без утеплителя т.е. без специального утепления.
Отоплением не пользуюсь.
С боков, с верху соседние гаражи.
Стены силикатный кирпич, потолок ж/б плита.
Вентиляция в обычном режиме естественная, в момент выезда и заезда автомобиля принудительный отфильтрованный приток. Приток воздуха через вытяжной канал без подогрева, т.е имеющийся канал используется как уменьшенная (заткнутая) естественная вытяжная система вентиляции и во время заезда и выезда автомобиля вытяжной канал становится приточным, через фильтр.
Пол деревянный, ворота деревянные обитые железным листом снаружи.
Никогда не было таких явлений, как конденсация.
А у особо одаренных соседей, которые герметизировали гараж плотными дверьми, т.е. лишили его воздухообмена, постоянно (но периодами конечно) с наружи на двери выпадает конденсат. В сильные холода наружные стенки покрываются толстым слоем инея изнутри (снега – замороженного конденсата).

Конденсат возникает всегда на холодной поверхности при соприкосновении с теплым влажным воздухом. Необходимо, либо понижать температуру, либо влажность, по возможности быстро проходить точку росы (Посмотрите на этом форуме I-D диаграмму).

Еще пример. ПОДЫШИТЕ НА СТЕКЛО И ВЫ увидите это явление. Оно быстро пройдет если в помещении при соприкосновении с холодной поверхностью конденсата нет.

Есть еще один способ - еще больше и герметичнее теплоизолировать наружные ограждения, но при каких то других условиях – это не гарантирует, отсутствие конденсата. Видимо, лучшим способом ухода от этого явления это активно вентилировать помещение после эксплуатации т.е. скажем 10 кратный воздухообмен длительное время сутки - двое, либо постоянно поддерживать температуру необходимую Вам. А при таких температурных перепадах это явление неизбежно.

[Красс]

Вопросы:
1. Как охладить гараж до уличной температуры, чтобы конденсата не образовывалось?
2. Можно-ли зимой запустить отопление и прогреть гараж на время (скажем, месяц), а потом опять не топить?
3. Обязательно-ли устраивать принудительную вентиляцию?
4. Обязательно-ли доутеплить ворота и потолок, чтобы конденсат на них не образовывался?
5. Что будет, если вообще не топить, а вентиляцию заткнуть?

1. Не пользоваться тепловентилятором как минимум. Других теплоисточников нет. Температура если не усложнять жизнь скрытыми тепловыделениями будет сравнима с уличной
2 Топить или не топить зимой зависит от режима использования гаража, но конструктивно не решает проблему конденсата
3. При такой гидро и пароизоляции ограждений, налицо отсутствие естественного проветривания. Стало быть аккумуляция влажности налицо (с полами то же не ясно). Принудительно вентилировать теперь придется. Есть стеновые вентиляторы 200-300 куб.м/час, 20 Ватт достаточно. Если есть возможность дополнительно трубу в потолке (диам. 150) как в погребе
4. Доутеплять нет смысла. 1 кВт 3-и сутки температура 20 при -7 снаружи, говорит о том что со стенами все в порядке.
РS Прежде надо найти источник влаги -пол, подтекание, крыша.

[vko]

а в моем гараже конденсат появляется летом
включаю осушитель воздуха

[Красс]

А где гараж то, в каком регионе

[vko]

Сочи.
И автору рекомендую пользоваться осушителем.

[Губкин Андрей 20...]

в наших северных регионах в зимний период, нагреваемый воздух достаточно сухой, поэтому достаточно вентиляции.
В Сочи осушитель проще всего, но возможно и вентиляцией поднять температуру строительных конструкций, только воздухообмен нужен побольше

[Гость_Denido_*]

Для инженер не по теме
Иногда просто удивляешься, как много усилий прилагают люди, чтобы осложнить и ухудшить свою жизнь.
Расскажу тебе, как это бывает по-взрослому. Иногда технику подготавливают к длительному хранению и существуют разные способы. Один из методов - это помещают в герметичный чехол из прорезиненной ткани (чем то напоминает твои эксперименты...), но при этом обязательно помещают внутрь селикагель - это такие гранулы, которые впитывают из воздуха влагу и происходит какая то химическая реакция. Найди/достань/купи мешок селикагеля и поставь в своем гараже. Чем больше будет масса гранул, тем больше влаги сможет принять в себя селикагель. Допускается регенерация, для этого высыпаешь гранулы на протвинь и прокаливаешь на огне. После чего селикагель можно использовань снова. И так несколько раз.

[Skaramush]

Для инженер не по теме
Иногда просто удивляешься, как много усилий прилагают люди, чтобы осложнить и ухудшить свою жизнь.
Расскажу тебе, как это бывает по-взрослому. Иногда технику подготавливают к длительному хранению и существуют разные способы. Один из методов - это помещают в герметичный чехол из прорезиненной ткани (чем то напоминает твои эксперименты...), но при этом обязательно помещают внутрь селикагель - это такие гранулы, которые впитывают из воздуха влагу и происходит какая то химическая реакция.  Найди/достань/купи мешок селикагеля и поставь в своем гараже. Чем больше будет масса гранул, тем больше влаги сможет принять в себя селикагель. Допускается регенерация, для этого высыпаешь гранулы на протвинь и прокаливаешь на огне. После чего селикагель можно использовань снова. И так несколько раз.

Во-первых, сИликагель. Кремнийорганика.
Во-вторых, применяется для герметичных упаковок. Если гараж сообщается с атмосферой, применение бессмысленно. Атмосферу не высушить.
В-третьих. Коллеги, перечитайте исходник. Человек создал теплоаккумулятор. Могу ручаться, что в гараже в сентябре-октябре было холоднее, чем снаружи. Плюс - проветривание, попадание насыщенного влагой воздуха в благоприятные для конденсации условия. Весь утеплитель набрал воду. Неплохо было бы пересмотреть конструкцию ограждающих - переместить пароизоляцию.

[Гость_Guest_*]

Весь утеплитель набрал воду.

вряд ли

[Гость_инженер не по теме_*]

Уважаемые!
Очень приятно получать добрые советы. Всем респект.

По поводу источников влаги:
Согласен - через деревянный пол влага легко проникает в помещение.
Потолок - перекрывал два года назад - течи нет.
Соседи - бассейнов не разводят
На улице влажность "снизилась" до 97...98% при минус 3 градусах.

Сегодня шестой день работает тепловентилятор (дует на ворота). Все отверстия вентиляции открыты настежь. (Напоминаю - два по 110 мм в диаметре на противоположных стенах).
Итог: Ворота подсохли. В гараже стало более-менее сухо. Лишь капли росы на шляпах шурупов напоминают о скрытой беде.
В связи с тем, что на улице ветренно, в вентиляцию задувает будь-здоров. В гараже свежо . Но стало прохладнее. Температура - плюс 18 градусов.
Обнаружил источник влаги.
Как Вы, уважаемые, определили, так и есть.
При данных условиях, температуру насышения водяного пара (точка росы) имеет поверхность ЗА утеплителем. Т.е. между пенополистиролом и силикатным кирпичом - как раз там, где Ваш покорный идиот проложил полиэтиленовую пленку.
Отсюда, очевидно, намокает кирпич с ТОЙ стороны, и утеплитель с этой. Полный писец.

Кстати, однажды, в юношестве, прослушал (больше мимо) курс финнов-соседей "Как построить "финский" дом". Так эти "горячие парни" проектировали утепление дома из бруса таким образом, чтобы слои с температурой точки росы находились ПО ЦЕНТРУ сечения бруса. При этом, ни снаружи ни изнутри конденсата не наблюдается.

Из этих соображений, и из Ваших высказываний делаю выводы:

1. Надо перевести слой с температурой точки росы в кирпич (т.е. увеличить перепад температур при прочих равных условиях). Судя по всему, для небольшого "минуса" за бортом, "топить" гараж придется как финскую сауну .
2. Выдрать к черту всю пленку. По-моему при этом конденсата не будет. Как говорят в обиходе стены будут "дышать".
3. Вообще не топить и заморозить гараж. Хотя... до утепления у меня стояли деревянные "щелевые" ворота, так вот зимой ВСЕГДА на стенах и воротах и потолке (ж/б П-обраные плиты) присутствовала шуба из инея.

Предлагаю постулат инженера не по теме:
Любое неотапливаемое помещение без принудительной вентиляции, имеющее более-менее замкнутое внутреннее пространство обладает инерцией к изменению температуры окружающей среды.
Скорость изменения температуры прямо пропорциональна размеру отверстий в наружных ограждениях, и обратно пропорциональна теплопроводности ограждений.

Следствие 1: Перепад температур неизбежен. .
Следствие 2: Существует предельный размер отверстий, при которых инерция изменения температуры будет укладываться в погрешность измерений. Это следствие сформулировано ученым(см. выше) - "Доброго... Рекомендую снять ворота".
Это так - шутка.

Вообще, для Карелии характерна повышенная влажность и резкие перепады температур зимой. Бывает до 20 градусов за полсуток. Это связано с влиянием северо-западных ветров, которые дуют с теплого Гольфстрима. Или холодных, сухих континентальных ветров с востока (Привет Губкину Андрею 2005) с Архангельска и Коми.
Думаю, с этим связано повышенное инееобразование.

P.S. Долго изучал Вашу ГЛАВНУЮ ДИАГРАММУ... Ни хрена не понял. . Мне, как инженеру по сварке, гораздо ближе диаграмма "железо-углерод" .

[Skaramush]

Не торопитесь обдирать пленку. Вообще, конструкции утепляют снаружи. При утеплении изнутри высок риск получить точку росы внутри конструкции.
И, между прочим, вы зря поставили в кавычки что влажность снизилась. Проценты, которые вы указали, есть влажность относительная. Без диаграммы под рукой, по памяти это чуть меньше грамма воды на килограмм воздуха. В то время как летом у вас порядка 10-11 грамм на килограмм воздуха. Воду вам принес не морозный воздух. Вода накапливалась осенью. За счет разницы дневных и ночных температур.
Кстати, пленку можете перенести на внутреннюю поверхнось теплоизоляции, тогда, по крайней мере, конденсат будет выпадать на пленке и не будет пропитывать изолятор.
Если хотите решать проблему технически - поставьте подогреватель на подающее отверстие с регулятором температуры градусов на 16 а на вытяжном поставьте вентилятор с датчиком влажности внутреннего воздуха. Думаю, причандалы фирмы S&P (Soler & Palau) у вас доступны.

[Гость_инженер не по теме_*]

Если можно, чуть поподробнее.

1. Чем регулировать температуру поступающего воздуха: производительностью вентилятора или изменением тепловой мощности нагревателя?
2. На какую величину настраивать датчик влажности?
3. Какую кратность воздухообмена Вы рекомендуете?
4. Можно ли использовать тепловентилятор (так сказать, два в одном)?
5. Постоянно ли должна работать принудительная вентиляция?
6. Работоспособна ли система, допустим, при минус 35 градусах за бортом?


А пенополистирол водой не пропитывается. Вода просто лежит на наружной поверхности в виде капель. Иногда они капают на пол. Редко.

[Skaramush]

Ну у нас на подвале у частника набрано так:
на притоке - козырек с сеткой-москитником, гильза в стене диам. 125мм, обратный клапан-бабочка с противовесом (не с пружиной), нагреватель диам. 125 на 1,86 кВт с тиристорным регулятором мощности, гильза, решетка декор. 125мм
На вытяжке - вентилятор VENT200М с регулятором оборотов, пуск от датчика влажности воздуха комнатного, установка на 75%.

Но есть отличие от вашей ситуации - подвал отапливается. Влага - от хреновой гидроизоляции фундамента. У вас подобная штука может и не потребоваться. И в самом деле, пока пишу подумалось, тепловентилятора, пожалуй хватит. Только с пуском от датчика влажности.
А как защиту от пожара предусматривать будете? Вам бы автоматчиков тут порасспросить не помешало.

[Гость_1234_*]

Решить поблему ни чего не стоит

Зачем

[Гость_миха1988_*]

Нужно утеплить крышу. под потолко сделать небольшую вентиляцию.температура гаража должна быть около 10 градусов больше не нужно. или 5 край. держать температуру можно и обогревателем и печкой, но вентиляция тогда должна быть больше и постоянна.так что сделать надо вентиляцию регулируемой. перед уходом из гаража где уже нормальная температура, просто закрыть вентиляцию. ну а стены само собой утеплить.

[ArFey]

Честно говоря, башка уже в пятницу вечером варит слабо, поэтому просто расскажу, как сделано у меня и у соседа. Выводы либо в понедельник, либо те, кто еще в пятницу способен . Перекрытие - пустотные плиты. У соседа - ребристые (П-образные, как писал инженер не по теме). У меня все путем, у него иней на потолке при тех же условиях. Понятное дело: термическое сопротивление пустотки лучше, чем ребристой плиты. Вывод - потолок утеплять. В первую осень-зиму после ремонта был конденсат везде, где только можно - свежеоштукатуренные стены отдавали влагу. За лето просушил и все хорошо. Вентиляция сделана так: в кровле в конце гаража отверстие d 160 мм через него воздуховод d 160 мм на 100 мм ниже потолка гаража и поднимается на метр выше кровли, на нем дефлектор. Приток из нижней зоны от ворот (щель под воротами и по периметру ворот). Подвал: в дальнем углу отверстие в перекрытии d 160 мм через него воздуховод d 160 мм заподлицо с потолком подвала и поднимается на метр выше кровли, на нем дефлектор. Приток в ближнем углу по диагонали с вытяжкой. Воздуховод d 160 мм заподлицо с полом гаража закрыт редкой сеткой опускается вниз в подвал не доходя 200-250 мм до пола подвала. Подвал на весь периметр гаража и рзделен посередине стенкой - приточных и вытяхных воздуховодов по 2 (по одному на каждый отсек). Сухо круглогодично. Правда иногда внутри воздуховодов бывает или конденсат, или капли дождя попадают, особенно в короткий воздуховод который из гаража. Взял зонтик d 160 мм, перевернул и прицепил снизу к воздуховоду. В зонтик снизу впаял кусок медной трубки 5/8 на нее дренажный шланг и в ведро. За неделю бывает 2-3 стакана воды. Ворота утеплены доской 40 мм иногда зимой на замке и металлической окантовке ворот бывает иней. Вот так. Аркадий

Сообщение отредактировал ArFey - 5.12.2008, 17:49