Здравствуйте, уважаемые специалисты. Стоит проблема устройства отопления храма, который представляет собой в плане базилику (продольный в плане, разделен на три нефа, каждый из которых покрывает кирпичный свод) находящуюся в поселке. Архитектурно отличается от классического русского храма отсутствием центрального купола, отсутствует световой барабан вверху.

Храм используется для служб раз в неделю, не чаще. Задача: достичь на службах температуры, нормальной для пребывания в храме прихожан. На данный момент отопление происходит булерьяном с наддувом - воздух туда подается принудительно, и за три дня спокойного протапливания достигается температура в ~10 градусов выше нуля. На улице в этот момент небольшой минус. Рекорд - 14 градусов, но топили четыре дня.

О самом здании: храм кирпичный, стены ~640мм, вверху кирпичные неутепленные своды. Полы деревянные, по грунту. В полах боковых нефов (вдоль продольных стен здания) проложены в 90-е годы асбестоцементные трубы сечением ~120-150мм, с помощью которых хотели устроить или вентиляцию или отопление. Трубы выходят в кирпичный колодец 50*30 см, который сверху закрыт декоративной решеткой в полу.


Что есть для решения данной проблемы:
- Котел твердотопливный 45 кВт.
- Дрова, которые в поселке достать просто.
- Электричество 3 кВт.
- Подключение поселка к газу через несколько лет.
- Четыре схемы отопления, которые были придуманы в попытках решить проблему, о них ниже.
- Совсем небольшое количество средств, поскольку храм не городской.
- Отсутствует возможность очной консультации и заказа проекта у специалиста-теплотехника в наших краях на данный момент времени.

1. Установить на стене или колонне водяные калориферы (типа Volcano). Ожидаю что получится быстро прогреть воздух, поскольку калорифер дует сверху вниз, воздушные массы циркулируют, теплый воздух из под свода уходит вниз. На всю мощность перед службой, а потом на самый тихий режим. Проблема - если быстро греем воздух, то пойдет конденсат по стенам, повысится влажность, а это вредит зданию и самочувствию. Также очень плохо выглядит - эстетики никакой. Портит внутренний интерьер. На схеме предполагаемое место установки обозначено квадратом с буквой "К" внутри.

2. Установить обычные радиаторы отопления вдоль стен первого этажа под каждым оконным проемом (на здание выйдет 8 секций). Минусы - копоть на стенах, плюсы - относительная простота и безотказность.

3. Разобрать пол там, где проложены асбестоцементные трубы и заложить в подполье оцинкованные вентканалы, водяной калорифер канальный и пускать по ним горячий воздух в храм из пола. Проблемы - поднятие пыли с пола и движение воздушных масс, возможно гаснут свечи, кажущаяся сложность системы. Также вызывает вопрос наличие шума, и заселение различными насекомыми/грызунами такой системы

4. Устроить теплый пол хотя бы в одной части храма на последние деньги. Плюсы вижу в том что это удобно - ноги будут в тепле, тишина и ветер не дует. Минусы - большая инерционность теплого пола, пока его на режим выведешь - дня два надо точно, также дороговизна этого решения тоже огорчает.



Итак, подытоживая, вопросы:
Какую схему применять чтобы топить до приемлемых температур (12 градусов на службе), и в тоже время избежать конденсата на стенах?
Что посоветуете помимо описанных способов отопления?
Как организовать грамотную вентиляцию, учитывая что верхние большие окна - ПВХ не открывающиеся. В основном остекление первого этажа глухое, за исключением двух окон в начале и конце храма. В подсобных помещениях так же есть окна открывающиеся.

Чертежи прилагаю.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Радиаторы. Только радиаторы и чтобы это были именно радиаторы, а не конвекторы. Раз твердотопливник, то систему сделать гравитационную, во избежание. 45 киловатт при поломке насоса вскипит моментально. Насос тоже не помешает, но чтобы гравитационка была продумана.
Залить гликоль и подтапливать по чутка на неделе.

Немного не понял, с чего конденсату появляться на стенах... Если не будет притока свежего воздуха - да, через какое-то время люди надышат и влажность вырастет. Но от тепловентилятора влажность не растет, насколько я понимаю.
Что касается общей проблемы отопления - ИМХО, надо отталкиваться от продолжительности службы и среднего количества человек.

Вы предлагаете прекратить вентиляцию здания на зиму, и тем самым обеспечить отсутствие конденсата?

Режим эксплуатации храма такой:
Через воскресенье с 8.00 до 12.00,
Каждую среду с 12.00 до 13.00.
Количество человек - до 30.
Два раза в год пиковые значения в ~70 человек.
Общий объем пространства храма ~2300м3.

С ТТкотлом желателен очень теплоаккумулятор.

А влажность появляется (повышается) не от дыхания людей, а от понижения температуры воздуха вплоть до выпадения тумана или росы.

Если система из гладкотрубных регистров большого диаметра, то не надо. Да и вообще, если там хоть триста-пятьсот литров есть, то она сама по себе аккумулятор нехилый.

Регистров не будет точно.
Сейчас, после советов предполагаю установить десять семисекционных чугунных радиаторов в довесок к Вулкано на 20-30 кВт.
Система гравитационная, с насосом, две ветки вдоль стен под окнами, и подсобное помещение. Но возможно установить только ППР трубы. Хватит ли ду33 для обеспечения самотека в аварийной ситуации?

32. Не хватит.

Так о том и речь. При включении тепловентилятора температура будет повышаться, а влажность снижаться, то есть никакого конденсата быть не может. До тех пор, пока в воздух не добавится определенное количество влаги. В храме единственный источник влаги - дыхание посетителей.

Стены промерзают, холодные из-за непостоянного отопления. На холодных поверхностях от более тёплого воздуха всегда будет конденсат, потому что касаясь стены, воздух остывает, пары конденсируются и выпадает роса.

Подтверждаю.
Стены кирпичные у храма при непостоянном отоплении там еще и иней может быть, не только роса, если промерзнет.
У меня на районе монастырские стены так на них шуба в оттепель вырастает.

Поставить два булейрьяна побольше.
С водяным отоплением надо сначала саму систему отопления прогревать.

Я бы все-таки ставил на тепловентилятор. Считаем время на нагрев воздуха с учетом теплоусвоения стен и пола, включаем тепловентилятор на максимум, чтобы поток воздуха грел пол, когда появляются посетители - снижаем интенсивность для легкого воздушного душирования... Буллерьяны с регистрами толку дадут мало - высота помещения большая, тепло тупо соберется вверху, где бессмысленно израсходуется на нагрев кровли...

В систему отопления потребуется антифриз - с ним свои проблемы и нужно будет делать контур отопления с насосом и бачком, возможно с какой то автоматикой. С тепловентилятор воздух так же будет улетать вверх.
Теплый пол может быть.
Булерьян + дестратификатор ?

С точки зрения комфорта идеальный вариант - теплый пол и излучатели над головами (учитывая, что как минимум мужчины будут без головных уборов). К сожалению, с теплым полом тут не получится, с излучателями, учитывая высоту потолков, тоже не вариант...

Излучатели можно на стене или на колонне, но насколько понял эл.мощностей не особо много.

И мощности недостаточно, и на стене/колонне далеко от людей будет... Тут надо над головой метра на 2-3 подвесить... От стенки до стоящих в центре не будет тепло доходить... Да и сбоку излучение особого смысла не имеет - люди в уличной теплой одежде, плюс перекрывать друг друга будут...

Если делать систему отопления, то будет контур с гликолем и насосом. В таком случае теплый пол может и не прогреет все помещение быстро , но какой то комфорт будет, туда же можно и тепловентилятор поставить и переключать по мере необходимости или включать вместе. Но насколько надежна подача электричества, если не надежно, то остается булерьян или два булерьяна, чтобы отапливаться до подключения газа.

Теплый пол нереально, при такой площади помещения он будет стоить ого-го... А если из полипропилена - то вообще деньги на ветер... Теплоаккумулятор в приямке и полусухотруб позволят избежать гликоля.
Но это все лирика... Автору нужно что-то простое и вместе с тем эффективное и недорогое... А практика говорит, что соблюсти получается не более 2-х из 3-х условий...

Этот вариант исключается, одна из целей - убрать из пространства храма топку, поскольку от нее дым, запах, искры. Котел установлен в помещении изолированном от пространства средней части храма, на плане в осях 3-4, Б-В.
Стоит отметить, что уровень пола котельной на ~1.5 метра ниже уровня пола первого этажа.


В поселке не было замечено долговременных отключений электричества, а эпизодические, продолжительностью несколько часов бывали.



Котел уже есть и стоит в будущей котельной, следовательно нет смысла искать возможность использовать электричество для обогрева.

Полагаю, что гликоля не избежать, но 73 литра только в котел, а еще плюс теплоаккумулятор, не малый объем выходит, особенно если ставить радиаторы.

После появления все новых и новых советов как на форуме, так и в оффлайне от сочувствующих, и последующего подсчета затрат возник следующий план:

Установить один тепловентилятор и организовать подвод к предполагаемому месту установки второго. К зиме, накопив, повесить второй.
Циркуляция - принудительная, с тепловентиляторами никак не выйдет по-иному.
Радиаторы вдоль стен отложить до лучших времен, так как уже был опыт их эксплуатации в другом храме, и они в большом пространстве показали недостаточную эффективность, и были там демонтированы. Помимо этого сама обвязка радиаторов занимает отдельную статью расходов. От них окончательно не отказываюсь, поскольку не составит труда запитать их от ветки, которая идет к тепловентиляторам.
Установить ИБП на насос и вентилятор калорифера.
Добавить немного автоматики и/или мониторинга - в идеале, чтобы на телефоне услышать звонок и побежать гасить котел если накрылся насос/отключили электричество.


Появились вопросы, прошу помощи:
-Гликоль - вещь затратная, в каких пропорциях его допустимо разбавлять водой? Например, продается теплоноситель с температурой замерзания -65 градусов. В наших краях максимум -20 бывает, и то не долго держится.
-Теплоаккумулятор - обязателен или нет?
-Нужен ли расширительный бак, и рассчитываем его исходя из примерно 1/10 от объема теплоносителя?
-Вариант ли сэкономив на теплоносителе, установить самый маломощный электрокотел, и автоматически включать его на небольшой промежуток времени (вместе с насосом) для того, чтобы теплоноситель имел небольшую плюсовую температуру, или затраты на подогрев и обеспечение работоспособности этой системы выйдут больше, чем на канистру гликоля?
-Как верно подобрать сечения труб? Расчетом
Выход из котла DN70.
Мощность тепловентилятора 20 кВт, расположен на высоте ~6,7 м от котла.
Какого сечения должно быть достаточно для обеспечения нормальной работы системы? Расчет в калькуляторе с форума показывает что ду32 проходит на стояк тепловентилятора по скорости потока (с огромным запасом), и по потерям давления, но думаю, я мог ошибиться.
Интересует предполагаемый ДУ магистрали от котла к точкам подключения стояков на тепловентилятор, и ДУ стояка, питающего тепловентилятор.

Раствор Температура замерзания Плотность при 20 ˚С
Пропиленгликоль 30% -13 ˚С 1,023
Пропиленгликоль 35% -20 ˚С 1,028
Пропиленгликоль 40% -25 ˚С 1,032
Пропиленгликоль 45% -30 ˚С 1,035
Пропиленгликоль 50% -35 ˚С 1,038
Пропиленгликоль 55% -45 ˚С 1,040
Пропиленгликоль 60% -55 ˚С 1,042
Пропиленгликоль 65% -60 ˚С 1,043
Пропиленгликоль 70% -65 ˚С 1,044
Теплоаккумулятор крайне желателен, в случае пропадания электричества быстро потушить котел не получится...
Если система закрытая - да, нужен. Емкость лучше посчитать - у твердотопливника диапазон температур побольше будет...
В принципе. можно участок трубы обмотать греющим кабелем и включать по датчику температуры... Но если будет теплоаккумулятор - то можно по тому же датчику включать насос, при хорошей теплоизоляции труб и теплоаккумулятора на несколько дней морозов долно хватить
На 20 кВт желательно все-таки 40. Скорость в трубе не выше 1 м/с, там потери напора небольшие будут. Ну и от котла тогда 50 труба

lovial, благодарю Вас за ответы!
О диаметрах - вы указываете именно внутренний диаметр, или наружный диаметр ППР?

Берите 63.

На магистраль 63?

При выборе ППР труб толщина стенки в моем случае не так важна?

Да, на основные. Толщина без разницы.