Достали!!! близкие- ХОЧУТ! в "домике в деревне" (март-октябрь) водяное отопление и горячую воду "из крантика". Имеется печь и камин - "много места занимают". От газа отбился, запугал ценами. Инженерку и ТЭО, вроде, прикинул -есть небольшие вопросы, решаемые. Вопрос: какие ставить радиаторы при использовании раствора гликоля в качестве теплоносителя? Не могу переступить через чугунёвые, я не ретроград по природе, но ко всем этим биметаллам и штамповкам отношусь по-Станиславскому:-"НЕ ВЕРЮ!" Пособите определиться, по соседски.

В чугунных МС-140 резиновые прокладки разъедаются антифризом. Их нужно перекручивать и менять прокладки на паронитовые. Но не факт, что будут держать давление. Если система будет с атмосферным давлением, то неизбежны испарения. В общем геморой, бери стальные панельные.

И еще: антифриз - не панацея, а куча проблем. Поясню. Прокладки еще бывают в котлах, насосах, арматуре. Замена всего этого хозяйства "по кругу" (б.м. кроме напольного котла) после 4 лет антифриза - встречающаяся практика. В котле же он "прикипает" к стенкам в наиболее теплонапряженных местах. И еще: полное отключение и "вымораживание" системы отопления на зиму - это почти гарантированно течь в резьбоых соединениях с началом эксплуатации.
Совет: если дом не экслуатируется круглогодично - воздушное отопление или что-нить еще, типа кондеев с режимом тепла и прочих печей-каминчиков-электроконвекторов.

Спасибо, что откликнулись.

Попутно. Планируется применить закрытую схему, и циркуляционный насос ( значительное расстояние [более 0.5 м.] между
общей обраткой (лежак) и входом в котле) котел дровяной. И пара вопросов. Что значит "прикипает", и какой физизм образования течей в резьбовых соединениях при "вымораживании" системы.

Интересно, почему ж как только проходишь очередное ТО, сразу меняют антифриз. И соглашаемся.
В системе отопления, производитель в рекламе помалкивает о сроках, выходит тоже менять надо часто?

Про А/М. Менял только на первом ТО (грязи было очена). А за неполные 5 лет доливал, проверял плотность (в сравнении с исходным значением) и проверял наличие грязи. Имею опыт работы с гликолем до минус 30 гр. и о подобных проблемах (резьбы,сальники, прокладки и т.д.) даже не догадывался. Системы работали годами.

Нашел:
Срок непрерывной эксплуатации 5 лет или 10 отопительных сезонов.

Вот выдержка из Инструкции к изделию Никсигель:
[codebox]Технические характеристики
Таблица 1.
Параметр Температура нар. воздуха, °С Никсигель-30 Никсигель-65
Темп. минимальная*, °С -30 -65
Температура кипения, °С
при 760 мм.в.ст. 106 110
-40 - 1,120
-30 1,083 1,116
Плотность, г/см2 -20 1,079 1,111
+20 1,063 1,086
+80 1,030 1,046
-40 - 256,44
-30 44,01 88,74
Вязкость кинем., мм2/с -20 26,08 47,12
+20 3,51 6,01
+80 1,18 1,41
Коэфф объемного
расширения, °С-1 5,17х10-4 6,13х10-4
при +20...+80 °С
-40 - 0,400
-30 0,443 0,395
Теплопроводность, Вт/мхК -20 0,440 0,391
+20 0,433 0,382
+80 0,431 0,343
-40 - 2,732
-30 3,285 2,763
Теплоемкость, кДж/кгхК -20 3,297 2,811
+20 3,453 2,974
+80 3,625 3,236
*температура начала кристаллизации
Срок непрерывной эксплуатации 5 лет или 10 отопительных сезонов.

Преимущества
Теплоносители производятся на основе моноэтиленгликоля с применением запатентованного пакета функциональных присадок, обеспечивающих защиту от пенообразования, накипи и коррозии. "Никсигель" позволяет производить пуско-наладочные работы при отрицательных температурах наружного воздуха.

Температура использования
Выпускается два вида теплоносителя: "Никсигель -30" и "Никсигель -65". "Никсигель -30" - готовый к использованию теплоноситель с температурой начала кристаллизации -30 °С.
"Никсигель -65" - концентрат с температурой начала кристаллизации -65 °С. Он может использоваться в исходной концентрации в районах Крайнего Севера. Для получения из концентрата теплоносителя с большими температурами начала кристаллизации его необходимо развести водой[/codebox]

Температура "Никсигель -65", Вода,
кристаллизации, °С части части
-40 5 1
-30 2 1
-20 1 1

Не рекомендуется использовать теплоноситель с температурой начала кристаллизации выше -20 °С, т.к. комплекс специальных присадок, содержащихся в жидкости, теряет свою эффективность.

Всем, спасибо.Kult_Ra, особенно, за "Никсигель".

Из личного.

3 года назад была собрана система отопления, стальные финские радиаторы, стальной тведотопливный котел КСТГ. Сдуру трубы использовал металло-пластиковые (хотя сначала планировел РЕХ), регулярно приходится подтягивать некоторые стыки.

Система закрытая, с расширительным баком. Заполнил систему теплоносителем "Тепло...чего-то" (марку сейчас не вспомню). Теплоноситель на основе этиленгликоля, с добавленным опалесцирующим красителем. Использовал для возможности периодически оставлять дом без отопления.

В дополнение к котлу(точнее вместо него) работают электрические тэны.

При протечках (даже небольших), неприятный запах от теплоносителя, при любых работах с системой отопления повеситься можно. Через год слил теплоноситель, заменил водой, запах все равно остался(стал слегка слабее).

В основном для отопления используется инверторный сплит. Тк в этом году из дома уедем, поэтому планирую заменить водянку на электрические конвекторы + все тот-же сплит.

Личное мнение.

Для домика в деревне сплит тепло-холод (че нить недорогое, выбор огромен, от небрендовых китайцев до брендовых корейцев), плюс летом будет прохладно.
На моменты более серьезного холода электрические конвекторы (Поларисы, нобо и тд), к тому-же на них можно возложить функцию поддержания "дежурную температуру" в период неиспользования "ДД"
Камин. Быстро прогреет, красиво, приятно, шашлык можно пожарить.

Как вариант открытая система отопления с естесственной циркуляцией, в начале проживания залил воду, в конце слил. Но подозреваю стоимость материалов будет высокая.

Мои ошибки.

Не в коем случае не хочу сказать что водяная система , и с антифризом в частности - плохо. Я выбрал неподходящий вид труб и фитингов для системы отопления с большими перепадами температур. Возможно используемый мной теплоноситель был низкого качества.