В здании уже все смонтировано, трубы залиты бетоном. После первого пуска, на длинном контуре и 1 и 2 этажа (планировка этажей и разводка по ним одинаковые) не грелись последние 10-12 радиаторов. Поставили насосы в 2 раза мощнее по напору (было 6м, поставили на 12). Ситуация улучшилась, но последние 3-4 радиатора все равно не греются. При монтаже магистраль проложили не прямо, а обвели 15 колонн. Понимаю, что проект плохой, но можно ли как-нибудь доработать систему? Монтажники говорят, что можно в конце контура, на обратке за последним радиатором поставить дополнительный насос? Есть ли еще варианты?

Сейчас хотим для начала поставить на радиаторы несколько автоматических воздухоотводчиков на контур. Сантехник говорит что когда котел и насосы выключаются, сильно падает давление в системе.

Котел электрический на 60 кВт, насосы сейчас стоят с напором 12м, теплоноситель - незамерзайка (200 л дистилированной воды и 100 л нез. жидкости Dixis), Давление в системе: 1,5-1,7 Бар.

Диаметры на схемах - диаметры прохода. Трубы металлопластик.

У незамерзающей жидкости всегда высокая плотность, а у вас трубы везде д.15, что вы хотите от такой гидравлики. Если бы сделали лежаки диаметром хотя бы 25, то результат был бы другой.

согласен, трубы подобраны впритык даже для воды, не говоря уже о незамерзайке. Незамерзайку заливают потому-что периодически свет вырубают и вода может замерзнуть. Возможна ли установка дополнительного насоса как я указал выше?

Трубы подобраны не впритык, а никак, установка дополнительного насоса в конце системы может не спасти, а ещё и навредить. Лучще всего подобрать для такого рода теплоносителя и такой системы свой насос по программам расчёта.

Вот и у меня сомнения по поводу дополнительного насоса в одном контуре. Т.е. Вы предлагаете поставить насос еще мощнее? А где можно посмотреть такие программы расчета?

Сайт Грундфос. Есть такая бесплатная программа WinCAPS. Да ещё ваш расширительный бак на такую мощность очень мал, и опять же при незамерзайке совсем другие расчёты. Но он мал даже на воду.

на один этаж 50л бака мало?

Извините в схему невнимательно посмотрел. Ну вот опять вопрос: У вас две системы разные по этажам? Зачем было ставить два бака? Одного на 100 л. недостаточно было?

Перецепите эти крайние радиаторы на короткую ветку. А вообще конечно - полная порнография. Металлопласт на одних фитингах гидравлику может убить напрочь, а тут гидравлика убита в зародыше.

+100%

Да это первое что в голову пришло, уравновесить таким образом ветки. Но трубы в полу, а чтобы трубы соединить, надо вести магистраль через застекленный атриум на входе((



так сделали потому что "в соседнем здании сделано также")

порнография - это не то слово! Мало того что строители этим металлопластом обогнули 15 колонн, так и при пайке наверняка диаметр внутреннего прохода уменьшился как это часто при пайке бывает

А клапаны там у радиаторов какие стоят? Их преднастройка какая? Может первые по ходу теплоносителя на длинной ветке попробовать призакрыть. А так конечно изначально надо было ветки делить на две примерно одинаковые по длине.

пробовали прикрывать. Сейчас первый 10-12 радиаторов вообще закрыты, но толка нет, к сожалению.

я думаю без вскрытия пола не обойтись. и здесь два варианта
- вскрывать и перекладывать почти всё
- вскрывать и присоединять последние на короткую ветку
второй вариант менее проблематичен

мда...будет очень проблематично...самое страшное что это офисы и туда с сегодняшнего дня арендаторы заезжают. И причем именно в те кабинеты, которые не топятся

Может еще у кого-нибудь есть варианты по спасению ситуации?

Только мощный насос через гидрострелку

Вижу следующие варианты:
1. (Вряд ли) Если есть арматура на коротких ветках, прижать эти ветки. Если нет арматуры - установить.
2. (От безысходности) Если не поможет, подсчитать получившееся сопротивление самой длинной ветки и подобрать общий насос с нужным напором. Ветки отрегулировать.
2а. Подсчитать разницу сопротивлений длинных и коротких веток и, как советуют монтажники, поставить по трёхскоростному насосу на длинные ветки для уравнивания веток. Переключением скорости и регулированием "уточнить" расчёт.
В обоих вторых вариантах скорость теплоносителя в трубах, а особенно фитингах, при обеспечении необходимого расхода, возможно, заставит арендаторов запастись наушниками.
3. (И всё-таки надо) Всё переделать к чёртовой матери с нормальными диаметрами труб и переключением дальних радиаторов на короткую ветку.

а как решили в соседнем здании? там тоже проблемы с отоплением?

Наушники это круто , но без них в этом здании не обойтись, если хотеть тепла конечно.

в соседнем здании проблем нет. Там димаетры нормальные, хотя принципально схемы похожи.

Наушники пока не требуются, хотя стоит 12м насос.

Сопротивление длинной ветки проектировщики дают 58 м. Цифра какая-то нереальная. Это что за монстра надо поставить чтобы преодолеть такое сопротивление. Да и какое давление в системе получится?

По пункту 2а не понял ответа. Монтажники советуют сразу за последним радиатором длинного контура поставить на обратке насос "чтобы подкачивал теплоноситель". Вы с этим согласны. Я правильно понимаю?

Еще есть такая идея. У нас сейчас лежит 2 насоса, которые раньше на системе стояли. У них напор 6м. Если мы малые насосы поставим на подачу у котла, а на ответвлении большого контура от стояка поставим 12м насос?

И еще вопрос. Можно ли ставить подряд 2 насоса для увеличения напора?

В паспорт котла между делом загляните. Там максимальное избыточное давление -250 кПа. Доэкспериментируетесь ТЭНы брызнут. Максимум, что без кардинальной переделки можно только попытаться вытянуть - пустить поверх пола третью трубу подачи, а замоноличенные объеденить в одну на входе и попеременно вдоль линии оставить в монолите только обратные врезки, а напольную сделать подающей. Ну и не Ду15 естественно, а Ду25.

Система зажата (по какой причине уже не важно,не считали,сэкономить захотели!)это уже понятно,и названия (в нижнем сообщение) тоже придумали и Вы я вижу согласны и не против с названием?
Так вот при слишком малых диаметрах сколько бы не увеличивалась мощность насоса, расход теплоносителя в системе остается небольшим ,а сопротивление в трубе возрастет! Продолжать?
Сечения трубопроводов должны соответствовать пропускаемому потоку теплоносителя это-аксиома!

У Вас все же что? Метолопласт или ППР?


+100!

Да, дают они, Ваши проектировщики. Им бы тоже чего-нибудь дать.
Впрочем, навскидку линейное сопротивление у меня порядка 40 м получилось, но если они фитинги учли, может, так оно и есть. Так что цифра нереально реальная.
Имеющиеся у Вас насосы ничем не помогут. Насосы с нужным напором и не очень большим расходом, конечно, существуют, и даже с встроенным частотником, что помогло бы выбрать нужный режим, но варварство будет дичайшее. Насос после котла должен поднять давление с 1,5 до 7 атм. То есть во-первых, это давление должны выдержать элементы системы отопления. Во-вторых, первые приборы будут работать на огромном перепаде давления. В-третьих, нельзя допустить, чтобы высокое давление через короткие ветки и те же ближние приборы вернулось в котёл. Думаю, игра не стоит свеч.
Согласен с Испытателем - протяните поверх полов одну, а лучше обе новые трубы нормального диаметра. Строители придумают, как их лучше закрыть. Ведь это их святая обязанность - закрывать наши теплотехнические грехи.

если прокладывать новые ветки, то придется опять колонны обводить, иначе получится что магистраль будет лежать на расстоянии 40-50 см от радиатора, а это не вариант. Отделка-то уже сделана и это все будет очень некрасиво.

В самой по себе обводке колонн криминала нет, если диаметр труб подобран правильно, в т.ч. с учётом сопротивлений углов поворота. Если использовать полипропилен, это не так уж и страшно, сужений как таковых там нет.

Есть идея. На участках 1 и 2 разъединить ветки. На участке 3 соединить. Тоже самое сделать и на другом этаже. На участке 4 сделать стояк и поставить на первом этаже котел. Таким образом длинный контур укорачивается. Там последний радиатор по новой схеме и сейчас отапливается. Получится вторая система отопления с двумя равными контурами на каждом этаже. На каждый этаж поставить насосы с 6 м напором, которые у нас с самого начала стояли (расчеты по гидравлике позволяют). Получится 2 системы отопления: первая с одним длинным контуром на каждом этаже; вторая - с двумя равными короткими на каждом этаже.

Вроде должно работать, как думаете?

Это называется:скупой платит дважды.
То есть экономия на профпроекте.
Сначала свояли-а сейчас думаем:" Что ж блин,не так-то?"
Сколько денег-то уже" втюхали",интересно?
Это по-нашему-по-русски.
Извините,мысли вслух.

Здравствуйте, уважаемые коллеги, прошу развеять или подтвердить мои страхи по поводу чугунного радиатора в нестандартных условиях.
Сразу прошу прощения, что занимаю этот топик, просто не нашел подходящего, а создавать новую тему не хотел.
Проблематика вопроса:
имеем однотрубную систему отопления, где радиаторы стояли БЕЗ байпассов и, соответственно, без кранов регулировки теплоотдачи. Радиаторы сильно переразмеренные - люди ставили с расчетом на плохое отопление. Но вот незадача, - лет десять назад в доме были заменены стояки на новые и систему отопления подключили непосредственно к ЦТП и эти самые последние 10 лет зимой был реальный Ташкент. Но вот изменился хозяин (сами понимаете, - это я), которому такая ситуация не могла понравиться, поэтому вместе с ремонтом были сделаны байпассы и установлены терморегулирующие вентили на радиаторы. Сами радиаторы по причине "старости" разбирать на секции не стали. Все замечательно, выставленная на термоголовке температура замечательно поддерживается.
Проблема: когда на улице плюсовая температура, а подача системы отопления высока (какое там погодозависимое регулирование.... ) радиатор нагревается только в верхней части и практически комнатной температуры внизу. Не может ли это повлечь за собой термическое расширение верхней части, достаточное для разрушения нижних муфт, соединяющих секции (длина радиаторов 1-1.3 м) ?
Можно смеяться, а можно и советом помочь ...

Какой пытливый разум, в каком учебнике вычитали? Лично я думаю - муфты не разрушит, максимум может закапать боятся нужно высокого давления теплоносителя. И если это вода - ее замерзания (вода при замерзании в лед сильно увеличивается в объеме).
Ну почитаем...
Формула линейного расширения dL= a*L*dT. Коэффициент линейного теплового расширения... я нашел про чугун a= 10..12 *10^(-6) K^(-1) ...вероятно зависит от состава чугуна. При длине 1 метр и разнице Т в 50 (допустим у источника срезка на 70С, и комнатная температура 20) получается максимум dL= 0.0006м или 0,6мм... это по всему размеру, а в каждой муфте еще меньше будет...
Я не спец в сопромате, но помоему - не разорвет, закапать может просто лично мое мнение

PS насчет совета)
Есть предложение... наверно из разряда фантазий, это может вам не нужно, но просто для размышлений. Предложение сделать смесительный узел с насосом на вводе и погодозависимой автоматикой. Вы пишите, у вас непосредственное подключение - напрямую без подмешивания? радиаторы с запасом. Если сделать смесительный узел, можно установить Т график в системе отопления меньше... радиаторы уже запасом, расход в системе не менять, т.е. гидравлика прежняя... у вас уже есть головки, и как пишите - они уже неплохо справляются, поэтому может вам и не нужно ничего больше... по крайней мере, в теплые дни не будет этих перекосов температур на радиаторах, можно "уйти" от срезки графика теплосети.
Вы не указали ничего по вводу, какие температуры, какие давления... не принимайте сразу всеръез. Можно ведь помечтать

Спасибо за внимание,
конечно же, я имел ввиду разрушение как крайний случай, но подкапывание в сезон, да когда никого дома нет, тоже не совсем есть гут.. ((
По поводу смесительного узла - если стоимость отопления повысится еще хотя бы на 30%, придется делать, и это, уже не фантазии, т.к. буду ставить счетчик тепла, а поскольку стояков в квартире 4, то и регулирование будет из одной точки (запаса расхода по стоякам тоже с головой - когда запускали отопление в трубах аж "гудело" пару дней, потом отладили чего-то, да и перепад на радиаторе не видно - "дует мама не горюй"). У меня для этих целей есть все, кроме... целесообразности, но пока... лишь пока..