перед эксплуатационной химической очисткой котла необходимо провести операцию щелочения котла. С инструкцией
по щелочению вроде все понятно. Экономайзер чугунный неотключаемый по воде (без байпаса) и газу. Нет и линии
рециркуляции между входом воды в экономайзер и верхним барабаном котла.
Щелочение производится в три этапа: подьем до 3-4 тм, далее сброс продувками до атмосферного, подъем до 6 атм
и сброс до 3 атм и третий этап подъем до 10 атм со полной смены воды продувками до осветленной.
Сброс пара через предохранит. клапан расход пара до 10 % от номинального.
Вопрос:
как поведет себя экономайзер в условиях практически отсутствующей подпитки. Слышал, что в таком случае
надо монтировать временную линию рециркуляции с вентилем. Обязательно ли это

Гидроудары весьма сильные возникнут в экономайзере этом. С котла продувка минимальная спасением станет.

Жалко что временно на объект не могу попасть. Мне кажется если нет линии рециркуляции между котлом и экономайзером, то обязательно должна быть сгонная линия с выхода экономайзера на деаэратор. Как же они котел то растапливают?
Мастер на котельной новенький, толком сказать ниче не могет, а мне программу щелочениясоставлять надоть...

Оказывается, это распространенное ныне заблуждение: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=116203

Спасибо, прошел по ссылке. Но при щелочении котла в целях поддержания заданной концентрации щелочного раствора
исключена подача питательной воды до тех пор пока уровень со среднего уровня не упадет до низшего, а это при 10 %-ой
нагрузке по пару дело не быстрое. Поэтому проток питательной воды через экономайзер исключен, к тому же первые
и последующие продувки делаются не раньше чем через 12 часов работы. Значит все таки монтировать временную "сгонку"?

Между эк. и котлом наверняка будет манометр на питательной трубе. Если импульсная трубка манометра Ду 15, можно к ней рукав приделать для постоянного расхода воды через эк. в дренаж. Но, между этой трубкой и котлом необходима запорная арматура. Если ее нет, можно временно поставить соответствующий вентиль вместо обратного клапана. И очень внимательно следить за давлением после питательного насоса, а то вырвет рукав и ошпарит.
Хватит ли расхода воды через полдюймовую трубку, сказать не берусь.

Всё же попадите на объект, полюбому должна быть разгрузка на экономайзере.

Завтра выхожу с больничного и поеду. Вариант сброса через манометр требует прикида по расходу, да и со шлангом
на 102С опасно. У предохранительного клапана "дырка" поширше. Но сколько воды утечет впустую!!!

Сомневаюсь, что между котлом и экономайзером есть предохранительный клапан.

По поводу роста температуры и гидроударов в Эк. расскажу старую историю, может пригодиться.
В далеком 2000-м, досталась мне котельная при ЖБК о двух ДКВр 10/13. Котельная страшная, ни чего добром не работало, котлы были убитые напрочь, один в грандиозном ремонте - сожгли по пьяни, на рабочем давление держали около 3-х ати, экранные трубы Ду 40 (!) вварены в остатки 51-х (!!!), в ДА водичка была тепленькая. Экономайзеры стояли чугунные, питательная вода приходила на чугунный тройник на входе Эк., вверху в чугунном же тройнике собиралась (должно было быть) и затем поступала в верхний барабан котла.
Всю зиму протопились спокойно, а весной, когда потребление пара упало и убавили давление на питательном насосе (регулятора уровня не было) в Эк. появились стуки - гидроудары, стоило поднять давление в питательной магистрали - стуки прекращались. Старые операторы мне на это сказали, мол, всегда так было. Летом я выяснил причину стуков. Эк. был выполнен по двух-проточной схеме, так вот тройник, оказывается, был только внизу, и вода шла по Эк. только по одной линии, а вторая была тупиковая и вода в ней стояла и кипела при падении давления.
Оказывается, при монтаже котельной в 1986 годе, монтажники (уроды!!!) собрали экономайзеры обоих котлов одинаково, по одному протоку воды только потому, что часть чугунных труб была забита цементным раствором.

Попробуйте провести "тренировку" с котлом на чистой воде, без химозы, изобразить все этапы щелочения, но, имея возможность в любой момент организовать продувку. По результатам, можно будет принимать решение об организации сбросной линии.

Сбросную (сгонную) линию врезают между Эк. и обратным клапаном (если есть - вентилем) перед верхним барабаном.

Был на объекте. Действительно нет ни сгонной и рециркуляционной линии.Котел растапливают при приоткрытых
дренажах. Просил их сделать временную сгонку- не особо желают. Решили от щелочения отказаться, завтра
приступаю к солянокислотной промывке. Котел -ровесник первой французской революции, 10 экранных труб подварено
хрен знает каким сварщиком.
Кстати проглушка 15% -ов экранных труб (где то раньше вычитал, по-моему в паспорте ДКВР-а) для ДЕ 16-14 справедливо?

"В случае нецелесообразности замены трубы конвективного пучка до капитального ремонта, возможна установка заглушки в отверстия барабанов. Допускается временная работа котла с глушением отверстий в барабанах в количестве до 10% от общего числа труб конвективного пучка." Об экранных трубах - ни слова.

Сушка обмуровки, щелочение

1. После окончания монтажа котла рекомендуется произвести сушку обмуровки в течение 2-3 суток электрокалориферами, на дровах или используя пар работающих котлов, который подается в заполненный водой до нижнего уровня котел через линию прогрева нижнего барабана. Процесс нагрева воды в котле необходимо вести постепенно и непрерывно; при этом, необходимо следить за уровнем воды в котле по указателям уровня прямого действия. В период сушки температура воды в котле поддерживается на уровне 80-90°С.

2. Щелочение котла производится для очистки внутренних поверхностей от маслянистых отложений и продуктов коррозии.

Для заполнения котла при щелочении и подпитки в период щелочения желательно использовать химически очищенную воду. Допускается заполнение котла сырой осветленной водой с температурой не ниже + 5°С.

Пароперегреватель не подлежит щелочению и щелочным раствором не заполняется.

Очистка его от маслянистых загрязнений и ржавчины производится потоком пара, для чего перед щелочением открывается продувочный вентиль пароперегревателя.

Перед щелочением котла осуществляется подготовка котла к растопке (см. раздел «Осмотр и подготовка к растопке»).

Ввод реагентов и начало щелочения котла в целях экономии времени и топлива следует производить за 1 день до окончания сушки обмуровки.

Ввод реагентов может быть осуществлен посредством насоса-дозатора с емкостью или через бак емкостью 0,З-0,5 мЗ, установленный над площадкой верхнего барабана. Из бака раствор реагентов по гибкому шлангу вводить через вентиль патрубка «пар на собственные нужды».

Для щелочения применяются реагенты: каустическая (едкий натр) или кальцинированная сода и тринатрийфосфат (таблица 4).

Реагенты перед вводом растворяются до концентрации около 20%. Растворы соды и тринатрийфосфата необходимо вводить раздельно во избежание кристаллизации тринатрийфосфата в трубах котла. Вводить раствор реагентов из бачка в котел можно лишь при полном отсутствии давления в последнем. Персонал, работающий на операциях по приготовлению раствора и ввода его в котел, должен быть обеспечен спецодеждой (резиновые фартуки, сапоги, резиновые перчатки и маски с защитными очками).

При загрузке в бак твердых реагентов не рекомендуется разбивать их на куски, а лучше растворять в кипятке или прогревать паром банку с реагентами, установленную открытым торцом над отверстием бака.

Перед первой растопкой котла после монтажа ослабляются пружины предохранительных клапанов, если клапаны не были отрегулированы на стенде. При каждом подъеме давления при щелочении (0,3; 1,0; 1,3 МПа) закручиванием нажимных втулок устанавливается соответствие давления пружины на клапан давлению пара.

При щелочении после ввода реагентов выполнить растопку котла, в соответствии с требованиями раздела «Растопка» поднять давление в котле до 0,3-0,4 МПа (3-4 кгс/см2) и выполнить обтяжку болтовых соединений люков и фланцев. Щелочение на этом давлении производить в течение 8 часов с нагрузкой котла не более 25% от номинальной.

Продуть котел по всем точкам по 20-30 сек. каждую и подпитать до верхнего уровня.

Снизить давление до атмосферного.

Поднять давление до 1,0 МПа (10 кгс/см2) и щелочить при нагрузке не более 25% - 6 часов.

Продувку и подпитку котла производить при сниженном до 0,3-0,4 МПа (3-4 кгс/см2) давлении.

Новый подъем давления до 1,3 МПа (13 кгс/см2), а для котлов на избыточное давление 2,3 МПа (23 кгс/см2) до давления 2,3 МПа (23 кгс/см2) и щелочение при нагрузке не более 25% в течение 6 часов.

Смена котловой воды производится путем многократных продувок и заполнения котла.

В процессе щелочения не допускать заброса воды в пароперегреватель. Продувочный вентиль пароперегревателя все время открыт. Общая щелочность котловой воды во время щелочения должна быть не менее 50 мг.экв/л. При снижении ниже этого предела в котел вводится дополнительная часть раствора реагентов, при этом давление в котле не должно превышать атмосферное.

Окончание щелочения определяют в результате производства анализов на стабильность содержания в воде Р2О5.



После щелочения снижают давление до нуля и после снижения температуры воды до 70-80°С сливают воду из котла.

Вскрывают люки барабанов и лючки коллектора, производят тщательную промывку барабанов, внутрибарабанных устройств, труб из шланга со штуцером давлением воды 0,4-0,5 МПа (4-5 кгс/см2), желательно с температурой 50-60 °С.

Состояние поверхностей нагрева фиксируется в журнале ХВО.

После щелочения необходимо выполнить ревизию, продувочной и спускной арматуры и указателей уровня воды прямого действия.

Если период между щелочением и пуском котла превышает 10 дней, то котел необходимо поставить на консервацию.

3. После щелочения выполнить прогрев и продувку паропровода от котла до точек подключения к работающим участкам паропроводов или до паропотребителей.

Спасибо за информацию. Но она в основном относится к предпусковой очистке вновь смонтированного котлоагрегата.
У меня щелочение проводится как первый этап ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ очистки. и задача ее не удаление маслянистых
пятен, производственной окалины и атмосферной коррозии. Задача щелочения (не щелочно-фосфатной
выварки) изменить структуру накипи. разрыхлить ее и за счет режима переменных давления и температуры стащить ее
в виде шлама с поверхности нагрева и удалить через линии продувки. Остальное довершит последующая
солянокислотная очистка и при необходимости гидромеханическая очистка.
Теперь вспомнил речь шла о "глушке" труб конвективного пучка. Выходит экранные можно только вырезать и менять на
новые, если это возможно, или просто подваривать в местах течи...