После установки новых паровых "Е" в стальной дымовой трубе стал скапливаться конденсат. Летом стекает через врезанную в нижней части трубу, а сейчас замерзает и за неделю, если не отогревать, труба промерзает на 3,5 метра до газохода из котельной. Проверяли не раз все параметры уходящих газов-говорят все норм. Как с этим бороться не знаем.
Да-котельная работает только дневную смену.

Если у вашей дымовой трубы есть такой лючок, то просто снимите с него крышку, замените её на что-нибудь типа сетки-рабицы (чтобы туда кошка не залезла):

Если надумаете изолировать - только по всей высоте, иначе перержавеет по верхней границе теплоизоляции и верхний кусок грохнется.

так и делаю - под крышку гайки подкладываю. Но это летний вариант-промерзает за три дня выше люка.


на современных модульных котельных труба подвешена внутри металлоконструкции на уровень газохода и снизу клапан. Да, сосулька там конденсатная как столб нарастает. Уронил ее и все дела.

И что , совсем нет нагрузки для котельной, что б сменить режим на круглосуточную работу? Никто не отапливается или не гвсничает круглосуточно, одна технология в нагрузках?
В 92-м монтировали аналогичную трубу на котельной- стоит до сих пор, но режим там круглосуточный у котельной. Да и напротив дома стоит котельная с трубой стальной и тоже режим круглосуточный и труба с 80-т какого то года работает и все с ней в порядке( с балкона видно основание трубы). Хоть и старая кирпичная тоже жива и тоже периодически парит- там новые котлы на новую трубу пашут, а старые и замененные новыми на старую кирпичную трубу- мкр разросся и котельную расширили добавив пару котлов.
а переключение насосов ночью все одно слышно, так и не решили тему еще с 80-х.

У Вас твм дымосос? Если после него сделать трубу небольшого диаметра в низ основной трубы. Проще чем трубу изолировать. Хотя изолировать надо. Не понял сообщение машиниста. Почему труба переломится именно в том месте. Труба внутри вся мокраяя. Снизу и до верха.

так не замерзала же труба на старых Ешках и еще у нас такая же труба на МЗК котлах 1977 г и как часы работает так же только днем и не замерзает.

У нее точка росы внутри кладки и конденсата в ней не должно быть.

Уходящие повыше?

Мокрая потому-что холодная. До середины заизолируешь - будет до середины горячая и сухая , а выше холодная. И то что сверху по стенкам стекает, будет интенсивно испаряться при попадании на горячее. Коррозия любит температуру повыше, как и любая реакция вообще.


Вот ей бы точно парить постоянно надо, или не парить совсем. Периодическая эксплуатация кирпичной трубы это ахтунг!

угу. Только я все одно не помню точно, какая из труб парит периодически, а какая постоянно. Буду у сына- гляну. Но точно одна периодически, а другая постоянно. А ныне еще и пару хрущевок снесли и новый высотник там поставили, может и две уже парят, не знаю.

Вам сказали заменить крышку лючка на сетку. А вы только гайки подложили. Да и то только как летний вариант. Чего вы боитесь? Холодного воздуха?
Избыточного воздуха в дымовых газах мало. Это конечно очень энергоэффективно экономит экономику, только вот труба почему-то "плачет". Значение точки росы высоко. Кирпичные трубы в этом случае плачут по внешней стенке, а металлические неизолированные по внутренней. Вам говорят, что с котлом всё в порядке, но что-то берут сомнения, потому как умудрились получать конденсат в трубе даже летом... Но если с котлом всё в порядке, то остаётся последовать совету ТипТопа. То-есть подмешать избыточный воздух в основании ствола трубы. А именно - заменить крышку лючка на сетку.

да, говорят выше была

Нужно будет корректировать режимную карту или хотя бы проверить дымовые газы на избыток и СО т.к разрежение в котле упадет. заменить на сетку при -20 не думаю что это нагреет трубу. Точка росы, как я говорил +60 или чуть ниже. Будет стекать и замерзать. Подмес воздуха актуален в помещении.

так уже без крышки и сетки работаем, тяга больше и конденсачит меньше конечно, но этот ледяной язык из люка наружу и вверх растет, и как только под самый верх лед наростет, его паром топим.
На счет наладки у меня то же сомнения. При пусконаладке шиберная заслонка на дымососе была открыта градусов на 60-70,потом поменяли на 30 На старом котле дымосос работал постоянно, а теперь когда паро разбор небольшой, он отключается.

Для начала заизолируйте до газохода при закрытом лючке. Тяга уменьшается при открывании однозначно. проверено и не раз. А еше листы у основания трубы передают холод. Самое лучшее летом заглушить трубу у дымохода.

Мудро.
Режимная наладка, и как следствие режимная карта, это по умолчанию. Можно ещё сверить старые и новую карту. Но ведь написано, что якобы с котлом всё в порядке. Из этого и исходил.
Что в таком случае изменилось? Заменили котёл. По словам автора, других изменений не было.

Если подмес воздуха в основании ствола трубы сбросит тягу, тогда остаётся увеличить воздух не за котлом, но на горение. При этом, и избыточный воздух будет в требуемых количествах, и, кстати, температура дымовых газов в трубе будет выше от самого основания.
Да, на один-полтора процента упадёт КПД котла. Но что ценнее, 1 процент КПД или дымоход?

А если, по последнему посту автора, конденсат и последующее обмерзание начинается непосредственно от кромки люка в основании ствола дымохода, тогда точно избыточного воздуха в дымовых газах не то что мало, но просто нет. В этом случае, кроме конденсата появляются ещё некоторые неприятные последствия. Как например в ряду: пониженная температура горения; пониженный КПД; повышенное сажеобразование и тот самый угарный газ... (только к примеру)
____________
Котёл на каком топливе?

Приналичии газоанализатора проверить минутное дело. А КПД наоборот вырастет, если коптить не будет. Как правило делают избыток с запасом. Но я думаю открытие лючка на улице мало что дает.Прибавив воздуха в дымовые газы Вы уменьщите точку росы с 60 до 40 градусов. но как текло, так и будет течь.


заменили котел. У парового мзк уходящие будь здоров, горячие.

Да. Вообще, да.
Либо, тоже да, подмешивать его за котлом из помещения. Но всё-таки лучше подать на горение.
Тогда поднимать воздух на горение. Даже если с горением всё в порядке, то всё равно поднять. Если это и не решит вопрос, то хотя бы снизит его остроту.


Тогда, без вариантов, подавать избыток на горение. И хрен с ним, с этим одним процентом КПД. Труба дороже стоит.

газ

На горение не надо. Уменьшите кпд, можете сорвать пламя. Есть масса котлов у которых подмес сразу за котлом. Ферроли, например. Обычная колонка. Мы при наладке для пробы закрыли отверстие. Котел Хопер, Утром вся котельная была в воде. НО все манипуляции с воздухом, хоть где, от замерзания не спасут

да, это очевидный, но радикальный вариант. Может руководство когда-нибудь к нему придет.

Вот, извиняюсь конечно, но спасают. Если говорить о конвекционных водяных котлах малой мощности, то там воздух мало что на горелку подаётся с избытком 1.3, так ещё и дымовые газы дополнительно "разбавляются" сразу за котлом на прерывателе тяги. А если не разбавляются, то... отрабатывает датчик тяги и котёл уходит в ошибку. Результатом таких массивных подмесов воздуха является то, что и водяной(!) котёл может работать на температуре обратки 25-30гр., и в дымовых газах можно спокойно руку держать, и нет никакого конденсата.
А вот у турбированных атмосферников (даже при избытке на горение 1.3, но без подмеса за котлом) - и температура дымовых газов выше, и конденсат в дымоходе можно запросто получить.
Теперь приводим пример малых котлов к масштабу данной темы.

При всей своей визуальной очевидности, далеко не факт, что этот вариант закроет вопрос.

Я пример приводил аналогичный, с котлом Хопер.там были блинные газоходы по котельной и пожмес спасал. Котлы малой мощнолсти имеют изолированную трубу, в них и бес подмеса копденсата не будет или будет в моменты пуска. Колонка с прерывателем и с трубой а.ц. капает. Точка росы при избытке 2 будет 40 градусов. Какой избыток надо чтобы была т.р. -20 ?
про заглушку. У меня дома котел на котором я эксперементировал, имея газоанализатор. прерывателя тяги нет. После котла установил экономайзер. так что КПД стало 96 %. Избыток тоже минимальный. Уходящие газы имеют температуту 80 градусов, благополучно конденсируются в а.ц. трубе и вытекают теплой водичкой. На улице замерзают в сталогмит. И так уже лет 20.

я к тому, что на это решаться в последнюю очередь, когда вариантов не останется

В вариантов тьма
1.заизолировать низ трубы, в идеале всю.
2. Пробка из металла.
3. Забетонировать низ трубы до газохода.
4. Подвести дымовые газы в низ трубы малой трубой. Этот вариант ???
5 обогрев из системы отопления.
6. Греущий кабель, учитывая что конденсатопровод тоже надо греть.
7. Ну и подмес, вариант не мой и я его не рекомендовал, но тоже приведу.???

это все нереально в капиталистических условиях планирования. Даже 2 кг сальниковой набивки с пропиткой можно заказать только на 24 год. Из своей прибыли ни копейки не отдадут. Я предлагаю самый простой вариант. Через стену в дымовую трубу над лючком врезать пол дюймовую трубку с отверстиями из паропровода.Приоткрыл вентилек с утра и все дела. Так и на это руководство не идет. (пока не идет) Мотивируют тем что это надо согласовывать с котлнадзором. А на себя никто сейчас ответственность не возьмет.

В Ваше предложение это пункт №5 Есть еще вариант. Ничего не делать, прорезать отверстие диам. 15 мм чуть ниже газохода.

Дымовую трубу нарушать не стоит.

Да и почему обязательно "над лючком", когда есть готовый проём - лючок?

Вы мне об этом экономайзере рассказывали. Я помню про него. У Вас была другая задача. Вы повышали КПД установки. В экономайзере конденсата ведь нет? А должен был бы быть. Малые котлы с вынесенным конденсационным экономайзером в природе существуют. Hanza к примеру. При соответствующих настройках воздуха на горение прекрасно работают в конденсационном режиме. В Вашем случае получилось так, что конденсация происходит не в экономайзере и остаточно в дымоходе, но просто в неизолированном дымоходе. То-есть конденсация есть, но пользы от неё нет. Из-за отсутствия вторичного подмеса газы почти насыщенны водой. До выпадения конденсата остаётся чуть. Вот и получается, что сочетание низкой температуры дыма и почти насыщенного пара в дыме, приводит к выпадению конденсата не в экономайзере, а на неизолированной стенке дымохода. Если бы (1)не снижали температуру газов экономайзером (2)при этом организовали вторичный подмес (3) заизолировали дымоход, то конденсата не было бы с гарантией.
На фото пример нетурбированного настенного атмосферника, у которого есть и избыток на горение, и вторичный подмес из помещения, и изолированный дымоход (по тёплому помещению дымоход идёт 40см. дальше холодный чердак 2,5 метра. дальше улица 2,5 метра). Работает без конденсата при любых температурах обратки и при любых наружных температурах. Вот что +15, что -30, всё равно без конденсата. При простое котла в мороз обмерзания на срезе дымохода нет. Так вот если бы одного из трёх вышеозначенных слагаемых не было бы, то конденсата всё равно не было бы. Но уже без гарантии, и уже не при всех режимах и условиях эксплуатации.
А у Вас противоположная задача: взять от котла максимум. И от конденсата можно взять тепло. И от остывания конденсата можно взять ещё немного тепла. Именно так конденсационная техника и работает. Минимальнейший избыток воздуха на горение и задранная до 57гр точка росы. Почему не 60? Да потому, чтоб во первых не получить угарный газ в неприличных концентрациях, и при этом снизить температуру пламени при полном сгорании метана.
В защите от конденсата не один фактор работает, но сочетание факторов. Это ведь известно. Я же ведь не говорил, что избыточный воздух с гарантией защитит авторский дымоход от замерзания.
По содержанию первого поста видно, что тоже работает сочетание факторов, но уже в сторону конденсата.
- Температура дымовых газов ниже чем на прежнем котле (Ваша заметка).
- При этом дымовая труба не изолирована.
- При наладке воздушная заслонка открыта на 60%, а после наладки и радостной реляции она почему-то оказывается в положении 30% (заметка Автора)
- При минимальном запросе на пар поддув (или дымосос) вообще выключен.
То-есть итак всё плохо, но наладчик сделал "ещё лучше".
В результате, при сложении факторов, конденсат в трубе выпадает даже даже летом. Летний конденсат, это разве не показатель того, что наладчик каждый раз чего-то не таво налаживает?


Если не поднимете температуру дымовых газов и не разберётесь с избыточным воздухом, то очень вероятно, что дымоход придётся изолировать.
Какое решение будет выгоднее, это уже экономика вопроса...
Не один фактор надо вытягивать, но выполнить комплекс мер.

"ниже газохода." я говорил. А над лючком замерзнет и в лючек ничего вытекать не будет. Технологическое отверстие для сброса конденсата никак не скажется на прочности трубы. Самое простое изоляция трубы до газохода.

У меня обычный атмосферный котел, работающий на отопление( система слабая, дом покупал) где мин. темпнратура 60 градусов. Теплообменник с наклоном в сторону улицы. конденсат в нем возможен только при розжиге кратковременно. Т.е.. сухой все время. Аналогично пром. котлы при розжиге текут. Что конденсируется в трубе. у меня нет проблем. Возможно на севере и обмерзало бы. тогда бы еще заизолировал бы. Ваш совет поднять температуру дымовых газов не знаю как бы автор выполнил. В примере Вами приведенном, если с трубы снять изоляцию то все потечет. Как только стенка станет холоднее 50 градусов. Ну конечно. если уходящие 350. то да. не потечет. Кстати, у автора котел паровой, температура уходящих высокая тоже. Комплекс мер сильно жирно для плевой проблемы Автору не позавидуешь, туда не ходи , сюда не ходи. Я за всю работу всегда все тех вопросы решал сам. Начиная с времени сразу после института.

О кратковременном конденсатообразовании на старте известно всем.
Я говорю о сочетании группы факторов, а не о решении всего и всея за счёт выравнивания только одного параметра с самым дешёвым ценовым номиналом. Не пройдёт "фокус". Потому как чудес не бывает.
Мы здесь все пальцами в воздухе фигуры рисуем. К примеру, о виде топлива стало известно только в середине темы. Может быть ещё что-то не выяснилось?
Вот ещё к примеру, котёл заменили. Производительность горелок нового котла точно не ниже чем у старого? Вы знаете? Не знаете. И я не знаю. А почему не знаем? А потому что, и мы не спрашивали, и нам не говорили. Сколько там ещё таких "подробностей", кто его знает?.. А под какую суммарную производительность строилась сия труба? Не знаете? Не знаете. И я не знаю. И т.д и т.п.
Может быть такой вариант, что сначала, при замене, сэкономили на его цене, купив котёл слабее предшественника, потом наладчик заигрался в энергоэффективность, при этом попросту задушив котёл, а теперь все вдруг озадачились:а что делать с конденсатом и, вот не больше не меньше, как бы так подешевше заизолировать дымовую трубу. (ничего себе сэкономили...). Может быть такое "сочетание" факторов? Да запросто. То-есть, мягко говоря, начинаем терять время впустую. Слишком много неизвестных в задаче.
Ни в комплексе ни фрагментами эту задачу решить нельзя, пока она не будет представлена комплексно.

лючок со стороны улицы, над лючком для безопасности, а трубу да, не разрешают нарушать

Успехов в бесполезном труде сбитии сосулек.

То есть, при работе старых Ешек такого не было? А нет ли свища в котле в паровой части, который и обеспечивает повышенную влажность дымовых газов?

так это ж подпитка какая тогда будет Неужели не заметили бы?

На паровике по подпитке не заметили бы. Но лужу в котле рано или поздно увидели бы.
Да и зачем свищ? Сгорающий метан - прекрасный поставщик влаги, при определённом старании.

С 1 Гкал улетает 224 литра воды.

Трубку врежьте, но снаружи к ней ничего не приходит.
а утром дежурный со шлангом типа сварочного кислородного в трубку сунул и вентиль открыл. Сосули( Матвиенко в Питере помним) растопить, шланг скинуть и бухту скрутить унеся в теплое место. И РТН вопроса не задаст.

Прямо в тему тема попала.
У меня как раза периодическая, раз в неделю (выходные) топка печки.
труба стальная, специально не утеплял.
Знаю про конденсат, поэтому хотел просверлить отверстие 3-4 мм в нижней точке, где может скапливаться конденсат.
Это нужно делать?

Сегодня наблюдал выпадение и капЁж конденсата с грибка над трубой. Примерно через час (прогрелось) капать перестал.
На улице -15 было.

Схема трубы:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
рисовал по быстрому, в Paint, тапками, чур, не кидаться.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

На дровах точка росы самая низкая из всех видов топлива. Кпд вашей буржуйки тоже, если 50%, то хорошо, а еще и кирпичи Поэтому вы прогреваете не только дымовую трубу, но и все вокруг (на улице). какой уж тут конденсат.

Повыше б задрать трубу- нехорошо кровле будет от выходящего из трубы. Угробит это быстро вам профнастил кровли. Да и при смене ветра тоже не хорошо- оголовок под наддувом, может тяге мешать.

Проверяем Тух... Скорость не менее 9 м/сек.. ну и "задувание" - ветровая тень от построенных рядом зданий

Какие Т ух на выключенной на ночь котельной?

у нас парогенератор рядом с трубой стоит вторую зиму, ничего прятать не надо.Хотелось бы в причине разобраться.

Так! Что там опять, без меня?

В процессе редактирования всё лишнее как-то само собой убралось.
Значит буржуйка. Винтажная. Вопрос по дымоходу. Понял.
Значит так! В данном случае надо не так, а так:

оно может и было, но до газохода не промерзало. А увидели как потекло в дымосос через верх. Котел прессуем фактически каждый день на 6,5 -закрываем паровой вентиль на ночь. 4 с утра стоит - только через сальники уходит чуть.

"Как с этим бороться не знаем." Теперь оказывается знаем. А что бы разобраться в причине почитайте про точку росы дымовых газов. Какая для каждого вида топлива и почему, как меняется от избытка воздуха(влажности) Какая температура стренки трубы и как это влияет оседание конденсата. т.е немного теории не повредит.

Пардон. Тактует? /on/of/ не модулируемая... с Ошибка подбора?