хочу посоветоваться - подскажите пожалуйста - есть ли смысл менять регистры отопления (трубы разные от 6 - до 8 см) на радиаторы с пластиковыми трубами? У нас в трех комнатах не было отопления, мы добавили год назад батареи обычные с пластиком, на веранде сняли регистры у котла и будем ставить батареи по веранде. А в трех старых комнатах (1 и 2 этаж) - думаю - менять ли регистры на батареи? С одной стороны это хорошо, так как уменьшится объем воды-носителя в системе (с 240 литров до 30-60 литров) и легче будет топить и поддерживать тепло. Но с другой стороны - будет наверное труднее проходимость (самотёк) и без насоса нельзя будет топить. Мы насос и так используем. Но иногда оно и без насоса толкает. А если поменять на радиаторы, и вдруг выключат электричество, то тогда не будет толкать без насоса. Или все же есть смысл ставить радиаторы с пластиком?
Я, конечно, планирую найти какой-то аккумулятор с инвертором на случай кратковременных отключений электричества. Но если будут большие перебои с электричеством, то тогда невозможно будет топить из-за отключенного насоса. (как прогнозируется в будущем кризис).

Хотим еще отрезать на чердаке открытый бачек, запаять его и поставить расширительный бачек у котла.

Так дополнительно у нас стоит электрокотел - иногда включаем его на 2 квт. Хотя можно и 4 и 6 квт, но надо менять проводку и автомат. Он поддерживает ночью тепло, а иногда им можно и нагреть в какой-то степени. Дом 93 м2 деревянный, МО. Топим дровами, брикетами, иногда уголь. Хотя от угля наверное отойдем - дорого.

Спасибо

Это отличный и очень глубокий вопрос. Вы абсолютно правильно разложили все «за» и «против». Переход со старых стальных регистров большого диаметра на современные радиаторы с пластиковыми трубами — это классическая дилемма между эффективностью (экономией) и энергонезависимостью (надежностью).

Давайте разберем вашу ситуацию по пунктам, чтобы вы могли принять взвешенное решение.

Что вы получите и что потеряете при замене

[table]
[tr]
[td]Критерий[/td]
[td]Старые регистры (как сейчас)[/td]
[td]Новые радиаторы + пластик[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Объем воды и прогрев[/td]
[td]Большой (240 л). Система «неповоротливая», греется долго, расходует больше дров на первичный нагрев.[/td]
[td]Маленький (30–60 л). Система реагирует мгновенно, дом прогревается быстро, электрокотлу на 2 кВт станет ощутимо легче поддерживать тепло.[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Теплоотдача[/td]
[td]Ниже. Труба отдает тепло только излучением, конвекция (движение воздуха) слабая.[/td]
[td]Выше. Современные радиаторы (особенно алюминиевые или биметаллические) греют за счет конвекции намного эффективнее.[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Работа без насоса (самотек)[/td]
[td]Идеальная. Толстые трубы создают минимальное сопротивление. При отключении света система продолжит работать.[/td]
[td]Почти невозможна. Узкий пластик (даже 25 или 32 мм) и заужения в радиаторах «запрут» естественную циркуляцию.[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Эстетика и место[/td]
[td]Занимают много места, выглядят громоздко.[/td]
[td]Аккуратные, компактные, можно спрятать под окна.[/td]
[/tr]
[/table]

Главные риски: Энергонезависимость и Твердотопливный котел

Для дома площадью 93 м² в Московской области, который топится дровами и брикетами, самотек — это главный полис безопасности.

1. Риск закипания котла: Если вы топите дровами или углем, котел выдает много тепла сразу. Если в этот момент отключат электричество и насос встанет, а система переделана на тонкий пластик — вода в котле закипит за несколько минут. Пластиковые трубы возле котла от перегрева могут просто расплавиться или лопнуть.
2. Проблема с электрокотлом: Ваши 2 кВт сейчас «теряются» в 240 литрах воды. Если уменьшить объем до 50 литров, эти же 2 кВт будут работать гораздо эффективнее и реально смогут согреть дом ночью.

Стоит ли закрывать систему (убирать бак с чердака)?

Вы хотите убрать открытый бак и поставить закрытый расширительный бак (экспанзомат) у котла.
* Плюс: Вода не испаряется, не нужно постоянно подливать, система не насыщается кислородом из воздуха (меньше ржавеет).
* Минус для твердотопливного котла: Закрытая система находится под давлением. Если котел закипит, давление резко вырастет. Придется обязательно ставить надежную группу безопасности (подрывной клапан на 1.5–2 бара, воздухоотводчик, манометр). Для дровяного котла открытый бак на чердаке — это самый безопасный «клапан сброса парá».

Оптимальное решение: Идеальный компромисс

Учитывая ваши опасения по поводу энергетического кризиса и перебоев со светом, полностью переходить на тонкий пластик во всем доме рискованно. Но и оставаться со старой системой не хочется. Вот как лучше поступить:

1. Сделайте комбинированную систему (Умный самотек)
Не обязательно использовать тонкий пластик. Если вы хотите поменять регистры на красивые батареи в трех комнатах, сделайте так:
* От котла пустите стальные или толстые полипропиленовые трубы (например, 40 или 50 мм) в качестве главных магистралей (подач и обраток).
* Сделайте уклоны, чтобы сохранить возможность самотека.
* К самим радиаторам сделайте подводку потоньше (20 или 25 мм).
* Результат: Объем воды все равно уменьшится (так как уйдут гигантские регистры), но проходимость для работы без насоса останется.

2. Обязательно решите вопрос с бесперебойником (ИБП)
Поскольку вы топите дровами, ИБП (инвертор) + автомобильный или гелевый аккумулятор — это покупка №1, даже если вы ничего не будете менять.
* Современный циркуляционный насос потребляет всего 40–80 Вт.
* Хорошего аккумулятора на 100 Ah хватит, чтобы насос крутился от 12 до 24 часов непрерывно. За это время любые дрова успеют прогореть, и котел не закипит. На случай долгих отключений можно купить простейший бензогенератор на 1–2 кВт (он же поможет заряжать аккумулятор).

3. Безопасность при переходе на закрытую систему
Если будете переносить бак с чердака вниз:
* Покупайте закрытый бак объемом не менее 10% от всего объема воды в системе (если останется 60 литров — бак на 6–8 литров; если останется больше — берите на 12–18 литров).
* Обязательно установите металлическую группу безопасности прямо на выходе из котла.
* Первые 1–2 метра от дровяного котла сделайте строго из металла (сталь или медь), и только потом переходите на пластик. Если котел подкипит, пластик на выходе не поплывет.

Итог: Меняйте, но с умом
Менять регистры на радиаторы смысл есть — вы получите комфорт, эстетику и реальную экономию топлива (особенно при работе электрокотла). Но не заужайте систему критически во всем доме и обязательно защитите насос бесперебойником, чтобы обезопасить себя на случай отключения света.

Непонятно, с какого перепуга уменьшение объёма теплоносителя двух киловатт станет хватать? Как известно, КПД любого нагревателя 100 процентов. Мало того, объём теплоносителя служит ещё и теплоаккумулятором, при любых перебоях не даёт сразу выстуживаться жилью. Хоть и небольшой, но всё же.

Так это глубокие мысли от ИИ.

Давайте разберем, как это повлияет на систему:

* Скорость нагрева увеличится почти в 5 раз. Котлу мощностью 2 кВт потребуется гораздо меньше времени, чтобы разогреть 50 литров воды до рабочей температуры. Система станет максимально «отзывчивой» и начнет отдавать тепло в дом практически сразу после включения.
* Энергия (кВт) не теряется в воде, она в ней запасается. Сама по себе вода энергию не уничтожает. Большой объем (240 л) работает как тепловой аккумулятор: он долго нагревается, но зато потом долго остывает, продолжая отдавать тепло радиаторам после выключения котла. Малый объем (50 л) остынет так же мгновенно, как и нагреется.
* Хватит ли 2 кВт для обогрева? Мощность котла — это первоисточник тепла. Если теплопотери вашего дома ночью составляют, например, 3 кВт, то независимо от объема воды (хоть 10 литров, хоть 500), котел мощностью 2 кВт не сможет полноценно согреть дом, так как он просто не успевает компенсировать уходящее через стены и окна тепло.

Итог: Уменьшение объема до 50 литров — это отличное решение, если вам нужно, чтобы радиаторы становились горячими быстро. Однако, если дом остывает из-за нехватки общей мощности котла или плохой теплоизоляции, уменьшение объема воды лишь ускорит циркуляцию тепла, но не увеличит его количество.

Прямо услышал Вассермана в рекламе Теплэко!

В трех комнатах не было отопления со слов ТС. Это где или это что ? Дом выходного дня в деревне ? Если так, то объем 50 л (уменьшение объема теплоносителя ) имеет смысл.

Для дома 93 м2 2 кВт - это только для защиты от разморозки системы отопления. При длительной работе с такой мощностью придётся жить в обнимку с котлом.

Возможно это дом временного проживания. В таком случае на меньший объем нужно меньше дров для разогрева системы отопления.

Выбирать какое авто по цвету будет ездить лучше синее или красное - так себе критерий. Обычно радиатор дает бОльшую мощность при одинаковых с размерами регистров, но он может просто не подойти по множеству других параметров. С трубами так же. Смотря какие трубы, какого диаметра, какой температурный график котла и т.д. и т.п.

Нужно соблюсти главное условие - чтобы теплоноситель мог передать от котла ВСЮ вырабатываемую теплоэнергию в дом, хоть даже без насоса. Тогда котел и не сможет никогда закипеть. Сауну в доме устроить можно, а котел закипятить нельзя - вот так должно быть.

Пластиковые трубы с экспанзоматом - не очень хорошая идея и не безопасная. Опять же нужно соблюсти все условия, которые обычно хотят нарушить чуть ли не все. Так то иногда и пластиковые трубы можно использовать, но скорее всего вы не захотите делать правильные диаметры и топологию схемы. Да, скажете, сделано все неправильно, но у нас нет возможности ничего переделывать.

Одни из главных условий:

- Достаточный перепад высоты между центрами нагрева и охлаждения. Нужно обеспечить достаточный расход теплоносителя через котел.
- Достаточные диаметры труб.
- Достаточная мощность отоп.приборов.
- Правильная топология схемы отопления.

Начать нужно с того, чтобы показать схему отопления вашего дома в 3Д.
Посмотреть заглублен ли котел ниже уровня первого этажа. Если схема двухтрубная стояковая с верхним розливом на 2 этаже - чаще всего можно ее использовать и без насоса.
Если же сделали поэтажную ленинградку, то наверняка не будет работать без насоса. Электричество выключат, котел закипит и взорвется, а вы сваритесь.

Вот заранее подозреваю, что чтобы вам не предложили из правильных вариантов - вы ничего не захотите. Начиная с теплоаккумулятора.

Можно сделать такую схему, не будет нужен никакой насос.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Спасибо большое всем.
Нет - живем уже год здесь постоянно (другого жилья нет) - переехали из другого региона с четырьмя детьми.
До нас люди да - то жили , то нет, и в трех помещениях на втором этаже не было отопления (две комнаты и ванная с туалетом), мы добавили год назад там радиаторы с пласт. трубами. И общая мощность отопления заметно стала меньше - снизилась с бешенной до просто хорошей. Поставили дополнительно на втором этаже насос. Хотя тянет воду и без него. Иногда проталкивает и без нижнего насоса. Сейчас убрали на веранде толстые трубы и думаем заменить и в трех оставшихся помещениях трубы на батареи с пластиковыми трубами. Но наверное возьмем пластик 5 сантиметров, чтобы была лучше проходимость. И поставим расширительный бачок возле котла с группой безопасности. Ну и конечно инвертор 1000 вт с аккумулятором 100 Ач (думал брать 2 квт, но дороговато), чтобы от него питались два насоса и еще и колодезный водяной насос 750 вт.
Целый год еще искал пиролизный котел (газогенераторный), так как у него выше КПД и намного дольше горит. Но трудно было найти правильный - под видом газогенераторных продавали обманки. Но знакомый дал информацию - что пиролизные требовательны к качеству дров - нужны не мокрые, не грязные. А я часто беру у соседей разбор сараев и с леса валежник разного качества. И углем топил январь и февраль, но уголь вроде можно при пиролизе.
Просто долго боялся и сомневался - не будет ли хуже при замене регистра на пластик с батареями.
Нейросети и знакомые специалисты были замучены мной основательно по этому вопросу.

Спасибо вам большое!