Здравствуйте, дорогие коллеги. Подскажите пожалуйста, какие есть особенности в проектировании системы с настенным котлом Valliant. Разводка пофасадная (от одного стояка) с отопительными приборами Purmo. Размер коттеджа в осях 8.5х10, высота этажа 3 м, 2-х этажный. Слышала ещё такое мнение, что надо дополнительно ставит РБ (несмотря на наличие оного в котле) и ещё что-то про обратный клапан (что его где-то нужно в таких системах ставить). Помогите пожалуйста.

Если только отопление, то пройдет просто котел со своим насосом, если ОТ и ТП, то на ТП смесительную группу и котел на стрелку, есл появляется смесительная группа, то появляется расширение на контроллер погодозависимо, 420й, можно контроллер сторонних производителей, но не будет знать Т котла, у родног связь по шине, не забудьте доп датчик на стрелку.

Этот котёл имеет уже выход для ГВ и отопления. Меня интересует именно отопление.

минимально котел- система отопления, Т отопления =Т котла, холодно добавить, жарко убавить, можно комн термостат, вкл-выкл не ошибитесь с местом его установки, по погоде тожно можно, тот же 420 регулятор, насколько денег хватит, сам живу дома 150м2 два этажа расч -34, настенник 23 кВт , реально в морозы после -25 мало. не хватает газа, у других произв есть 27 кВт 35кВт на ваши размеры 24кВт я бы не ставил понимаю что по нормам проийдет.

Не путайте.
Еще с 2007 года настенные котлы Вайлант идут новой серии ТЕС.
С этими котлами идут другие регуляторы. Вместо 420ого применяется 430ый + 62ой блок.
420 регуляторы подходят в напольные котлы.

Особенности :
Посчитайте объём системы - сравните с допустимым по паспорту котла.
Посчитайте сопротивление системы -сравните с распологаемым напором насоса при расчётном расходе.
Точную марку и мощность котла Вы не указали (слово Valliant или, наверное, Vaillant -не показатель), сравните её с теплопотерями здания в расчётный период.

Если серьёзно:
- всё-таки, задену ГВС -если у Заказчика в коттедже два душа или более, перестрахуйтесь, уточните у Заказчика вероятность их одновременной работы (желательно в письменном виде в ТЗ). Исходя из его ответа подбирайте мощность котла по ГВС или рассмотрите вопрос о баке-накопителе.
- Если надумаете ставить комнатный термостат, то 1) в помещении, где он установлен, не должно быть клапана с термоголовкой, 2) тщательней выбирайте место установки термостата, 3) высокая чувствительность некоторых термостатов порой гоняет котёл командами на включение-отключение как сержант новобранца.

Усё верно.
Дополнения: объем бака, как правило, маловат для системы радиаторного отопления, по мощности соответствующей мощности котла. Поставьте еще один на 24л. - экслуатация (в лице хозяина?) будет Вам безумно благодарна.
Проточный теплообменничек ГВС - не для нашей воды и не для нашей любви ее лить. Ставьте бойлер.

Спасибо за ответы
Теплопотери на СО 14 кВт, с конкретной моделью ещё не совсем определились
Два сан узла, но одновременно их использовать не будут, т.к. домик для 2-х пенсионеров, бойлер соот-но ставить не собираются, также как и термостат. А что в нашей воде не так. Считаете, что не хватит им котла на 24 кВт (для Волгорграда расчётная -25, а вообще морозы -25 бывают максимум сколько помню 3 недели)? Ведь при включении ГВ, отопление отрубается.
Что-то слышала про обратный клапан на системе, нужен ли он, если нужен, то где?

если циркуляционный насос будет отключатся, то обратный клапан нужен, хотя он не помешает в любом случае, ставится сразу за насосом

У них насос вроде встроенный, тогда где?

если не будете ставить гидравлический разделитель и дополнительные насосы, то обратный клапан может потребоватся на подпитку, если в качестве теплоносителя этиленгликоль, в настенных котлах подпитка встроена, правда я ниразу не видел чтоб была с обратным клапаном, поэтому обычно встроенную глушим и делаем свою... если теплоноситель вода, то обратный клапан нигде не нужен.

Теплоноситель-вода. Доп. насосы не будут ставиться. Патрубок на ГВ и отопление раздельные

Ведь при включении ГВ, отопление отрубается. Да, но не на три недели, а минут на 10-15.
Теплопотери на СО 14 кВт - указанная мощность на отопление коттеджа в осях 8.5х10, высота этажа 3 м, 2-х этажный в г. Волгограде заставляет спросить,- а из чего домик сделан? и учитывали ли Вы расходы на инфильтрацию воздуха? Так или иначе - минимум 24 кВт, но проверить, справится ли встроенный в котёл насос с сопротивлением спроектированной системы (не забывая сопротивления самого котла) не помешает
А модель (и марку) котла лучше выбирать после определения требуемой мощности исходя из наличия надёжной (определяется опытом знакомых и друзей, а не рекламным буклетом продавца) организации, несущей гарантию и сервисные обязательства, о чём говорено на этом сайте не раз. С ними и на тему жёсткости воды пообщайтесь.

Требуется ли к этим котлам источник бесперебойного питания и как Вы оцениваете в категории цена + качество этих котлов?

Согласен. Для данного объекта, всё так. Но не так. Я в таких случаях применяю бойлер небольшого объёма. Обычный электрический настенный бойлер 50-125 литров. В данном случае конечно будет лучше применить бойлер повышенного объёма. Примерно 100литров. Но заряжается он от газового двухконтурного настенного котла, как раз посредством пластинчатого теплообменника. Никакой дополнительной автоматики не требуется.
И да, даже если автор решит применить конденсационный котёл, то всё равно никакие такие гидравлические стрелки там не нужны. Потому что не того "калибра" дом.
Бойлер заряжаем по послойному принципу.
Практика показала, что по финансам, по практичности и по обслуживаемости, такая схема наиболее оптимальна.
Так что можете смело её применять.

Бойлер послойного нагрева работает с пластинчатым ТО. А он, как показывает практика, быстрее зарастает накипью и труднее промывается от нее.

Полностью согласен. Всё так. Но не так. В ряду данных случаев, теплообменник выглядит вот так, как показано на фото (про теплообменник).
Теперь об общеизвестном:
- При послойном нагреве, уже в первые минуты режима нагрева мы получаем горячую воду с товарной температурой. Вопрос количеств, это уже второй вопрос. При косвенном нагреве, в первые минуты у нас и первый вопрос не закрывается.
- При послойном нагреве теплообменник вынесен из конструкции бойлера.
- При послойном нагреве применяется теплообменник из нержавеющей стали.
- При послойном нагреве требуется бойлер меньшего объёма, нежели при нагреве в бойлере косвенного нагрева.
- РаботА по ежегодному обслуживанию пластинчатого теплообменника по умолчанию находится строкой в составе работ по ежегодному обслуживанию котла. Поэтому работа по промывке теплообменника стоит 0 руб. 00 коп. Мы платим не за промывку теплообменника, но за обслуживание котла, независимо от наличия или отсутствия бойлера. РаботЫ по очистке встроенного в косвенный бойлер теплообменника не входят в регламентный список обслуживания котла. Поэтому, все эти дренирования и омывания стоят отдельных денег, потому как являются работами по обслуживанию не котла, но котельной.
- Настенный бытовой электробойлер сто'ит дешевле косвенного бойлера, даже при сравнимых объёмах.
- В подавляющем большинстве случаев бойлеры косвенного нагрева выходят из строя по причине "прохудившегося" встроенного спирального теплообменника (и ремонту они не подлежат).

Есть свои особенности в случаях послойного нагрева при настенном котле, и, предположим, при напольном котле, снабжённом встроенным спиральным теплообменником. Но это уже особенности и подробности.

К сожалению, за последние десятки лет сложилась такая "традитсыя", что в мини и микро-кочегарках по умолчанию применяются бойлеры косвенного нагрева. В подавляющем большинстве случаев, связанных с отдельностоящими одноквартирными зданиями, такая практика является порочащей высокое звание главного конструктора, проектировщика, сервисника, владельца здания, ГИПа, и монтажника (иногда даже в одном лице).

Послойный бойлер быстрее дает горячую воду согласен, но это ведь это только при первом пуске. Косвенник один раз нагрелся и далее происходит поддержание температуры, а если еще сделана циркуляция через полотенцесущители и теплый пол в ванной и СУ, то он всегда "заряжен" и готов к залповому расходу. И для организации циркуляции при схеме с выносным ПТО нужен дополнительный насос.

Насос добавляет к стоимости бойлера 3т.руб. Хотя, буквально недавно взял примерно за 1600. При догреве тип загрузки бойлера никак не влияет на качество догрева. Что касается нагрузок потребителей, разницы тоже нет, так как в простых системах и послойный и косвенный бойлер заряжаются (и дозаряжаются) циклически. Для обеспечения полотенцесушителей и рециркуляции ГВС послойный бойлер заряжен ничуть не хуже косвенного.
Пример одного из возможных насосов загрузки:

А мне думается, что почти за 15 лет существования этой темы, вопросы для топикстартера давно уже не актуальные.

Господа! и прочие товарищи
К сожалению, за последние десятки лет сложилась такая "традитсыя", что в мини и микро-кочегарках по умолчанию применяются бойлеры косвенного нагрева. В подавляющем большинстве случаев, связанных с отдельностоящими одноквартирными зданиями, такая практика является порочащей высокое звание главного конструктора, проектировщика, сервисника, владельца здания, ГИПа, и монтажника (иногда даже в одном лице). И(!) к сожалению, за последние полтора десятка лет сие поветрие только укрепилось в народных(!) массах!
Рассмотрим же вопрос плотнее: