Сейчас по проекту электрическая плита от 380, но у нас в городе не так это распостранено (от 380) чаше подключают от 220. Так вот хотелось бы уточнить, что лучше сделать от 220 или 380 запитать?

Если на объекте есть 380, то, естественно, нужно плиту подключать нв 380 - токи меньше, перекос фаз меньше.

Личше 380В - с мошностью проще разобратся и сечение кабелей меньше!

Глупый вопрос, но просто я не сталкивался с такими плитами: там как, каждая конфорка имеет трехфазные тэны или фазы раскиданы по разным конфоркам?

Газ всё равно лучше

Газ - то другая песня. Есть люди которые от электричества не могут отказатся, приходится при подведенном газе - электрические плиты подключать . А если серьезно если есть возможность использовать 380 - это самое лучшее для плиты!

Ув. Мирия П.
Вы о какой плите речь ведете? Бытовой? Так они все однофазные, т.е. на 220 В.
Как правило, оборудование, расчитанное на 3-х фазное питание 380В - промышленное.

Уважаемый Сергей В. Вы не совсем правы - большинство современных плит расчитано на работы как от 220 так и от 380В . Практически любая плита, я не встречал еще плит которые нельзя включить в 3-х фазную сеть

В паспортах на большинство современных эл. плиты есть варианты подключения 380/220 и рекомендуемые сечения кабеля и токи защитного автомата.

Если плита подключается на 380В, нейтраль там требуется?

В некоторых плитах нейтраль требуется, но в большинстве хватает заземления

Что бы не гадать в таких случаях, по дороге домой захожу в магазин бытовой техники. Смотрю, что есть в продаже и по какой цене, какие мощности и питание. Всего то делов на 15 минут.

Нейтраль требуется всегда, поскольку комфорки (или конфорки?) расчитаны на 220 В.

То есть всё-таки каждая конфорка в плите сидит на разной фазе? А если конфорок 4?

Какие-то две на одной.
Если у вас сеть не 6-ти проводная

Значит никакой симметрии всё равно не будет) А конфорки с трёхфазными тэнами бывают?

У меня вопрос по подключению трехфазной электроплиты.
Как подключается электроплита (380 В) ну напримера для ресторана, начиная от распред. щита. Линия, отходящая от щитка к плите защищается автоматом, а нужно еще ставить автомат (пакетный ыключатель) непосредственно рядом с плитами. Какие условия по прокладке электропроводки на кухнях - открытая/скрытая, какой кабель/провод, обязательно ли выбирать последний по термостойкости и т.д.?

в бытовых плитах предусмотренно включение в 3 фазное для этого необходимо снять заднию крышку и убрать межфазные перемычки но!!!!!!!!!!!!! всеровно 0 нужен таккак каждая комфорка работает от220 промышлнные плиты работают от380 , а вам собственно зачем по случаю предложили плиту .? или хотите новоселам жизнь разнообразить в виде поиска 3 фазной плиты , а по поводу перекоса фаз вопрос спорный

Имеется ситуация. Нужна помощь.
В начале года была установленна промышленная электропечь 16 kWt, подключена кабелем КГ 4*4, в цепи между общим щитом и печью был установлен 4-х полюсной автомат 25А в боксе, а от бокса до распред.щита ВВГ 4*4. Печь была Б/У, у нее неработала какая-то релюха, хозяин был предупрежден о необходимости срочного ремонта. Автомат в течении полугода трижды менялся, в течении непродолжительного времени эксплуатации каждый автомат регулярно начинал отбивать. Последний раз был установлен 32А, хозяиин очередной раз предупрежден, что это не мера и печь необходимо ремонтировать. В итоге автомат 32А держался как мог, но изоляция на проводе от бокса до щита пожелтела, нулевой провод сильно грелся и грел нулевую шину, в результате нагрева основной ноль расслабился и отгорел.

Вопрос: есть ли во всей этой ситуации мои упущения и если есть то какие

если это делали вы, то вот оно ваше упущение. кабель д.б. минимум 4х6.0 в том случае если печь действительно трехфазная и все нагреватели в ней на 400В. если же там ТЭНы на 230В и включены как попало, через ноль и т.д. то смело закладывайте кабель 4х16.0
короче смотрите схему и меряйте токи, везде - и в фазах и в нуле

Как правильно считать? Разве 4 квадрата недостаточно? Запаса конечно нет, но на полной нагрузкке печь работает процентов 50% максимум.
Я думаю что вероятней печь была в свое время переделана на 220V.

Вариант того что внутри печи ТЭНы включены как попало на мой взгляд нереален, потому что ширпотребовские автоматы дай бог если работают на своём номинале и если 25 А автомат мог проработать 2 месяца то с коммутацией внутри всё нормально. Что касается подбора сечения то много зависит от условий окружающей среды, например в помещении где стоит печь температура воздуха, особенно летом, может быть если не выше то довольно близка к максимально допустимой для этого кабеля.
А как в таких условиях доказать начальству, что нужен кабель не 4х4 а скажем 4х6 подсказать не могу, у самого опыт в этом деле только отрицательный.

А кто кабель подбирал, Вы или кто другой?

Сечение и автомат вам нужно было брать выше, уж извините.
Если тен сгорел “неудачно”, автомат будет выбивать любой, смотреть нужно, а лучше ремонтировать.

Ток на отдельно взятых фазах был в пределах 19А. Кабель подбирал я сам. Может все же проблема в нуле? В помещении температура мало вероятно что поднялась и продолжительно держалась бы выше 40 С.

А как же заводской шильдик с номиналом 16kWt? Для чего эти данные? или при расчетах нужно брать 150%-200%?
Автомат менялся неоднократно и в итоге установлен 32А, но кабелю от этого не легче, я уж даже в программке расчета поковырялся,
никак она не дает при 16kWt 3ф сети сечение больше 2,5мм и тока 25А.

А какая может быть проблема с нулём если его сечение равно сечению фаз, если к печи (активной нагрузке) подведены три фазы то ток в нуле не может быть больше фазного, конечно если отбросить фантастическую гипотезу что к автомату было подведено не три а две или одна фаза но по трём жилам.

фтыкать сюда:
http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html
установить ток=19А и температуру = 40*С
доступно?

так вот. еще раз для тех кто в танке: есть очень простая формула = на один квадрат нагрузка один киловатт и дополнение к ней - для стационарной силовой проводки кабель д.б. не менее 1.5кв.мм.

ваша печка 16кВт на три фазы
сталбыть на каждую из фаз приходится по 5 и 1/3 кВт
и потому брать надо было ближайший больший кабель, т.е. 4х6.0кв.мм.
понятно?

есть очень простая формула = на один квадрат нагрузка один киловатт

Это дюже круто, даже для тех кто не в танке. спасибо за ссылочку. накопал еще несколько программок и все показывают по разному, но всеже 4мм с учетом непостоянной нагрузки хватает. Но теория теорией, а интересует практически кто сталкивался? что делал и какой результат?

емае, я вам о чем талдычу? о практике. либо слушайте либо не спрашивайте.

Говорят грамотные люди значит ставьте . А так можно долго обсуждать и все же не мешало бы выяснить реальную схему электропечки, в следующий раз загориться и все будет много печальнее.
ПС Я тоже ползуюсь этой программой, какие то мнения по ней есть?

Часто в промышленных печах для регулировки мощности, нагреватели разбивают на 3 группы, и включают в завмсимости
от сигнала термостата, причем буржуи тоже так делают, правда эти "дятлы хитрые" тянут для каждой группы свой кабель 3-х
жильный... Так что несимметричный режим работы очень даже возможен
А проблема могла быть и в плохом контакте нулевого провода, особенно для кабеля КГ - у него при вулканизации за счет
высокой температуры, жилы покрыты такой пленкой окисла, что без тщательной зачистки контакт получить хороший невозможно.
Далее - при включении холодной печи, сопротивление спирали значительно ниже чем при работе (ток выше номинала, иногда значительно)
и это тоже дает свой вклад в срабатывание автомата, ну а если он еще и ДЭКообразный, то после нескольки выбиваний может вести себя абсолютно непредсказуемо.
Короче нужна ревизия агрегата. При высоких температурах возможны внутренние межвитковые замыкания спирали.
Кстати ток в нейтрали тоже неплохо замерить..