Разморозили нагреватель в вентмашине, вода 70/50...
При первой инспекции, обнаружил:
1.Накладной датчик обратки воды, на трубе обратной воды,правда на расстоянии 1м от выхода обратки из калорифера (сименс, только константирую и впредь то же),
2.Термостат защиты по воздуху (+6), правда неправильно установлен( лежал в канале после нагревателя;-))
3.Смесительный узел с байпасом, фильтром(вентиль есбе,сервак сименс 0-10в, насос грундфос, правда сигнала о работе/аварии насоса в щите нет),
4.Контроллер сименс acx36, конфигурацию пока не смотрел.
5.Роторный рекуператор!
6.Сервопривод притока с пружиной, а вот сервопривод выхлопа без.
Клиент божится, что перебоя с водой не было, благо этажём выше тоже вент установка с водой и там всё в порядке...
Предстоит проверить некоторые моменты, но я хочу узнать мнение по поводу датчика.

Вопрос очень простой.
Какой датчик лучше для защиты по воде - накладной или погружной?
Насколько велика погрешность (в сравнении с погружным) при его размещении на каждый сантиметр дальше от калорифера?

Вообще погружной датчик по обратной воде лучше. И чем он дальше от калорифера тем хуже. КРоме того накладной датчик очень часто устанавливают без термопасты - это делает его очень инертным. НО погружной датчик не долже быть единственной защитой. Очень важен термостат по воздуху, так как он срабатывает гораздо быстрее - нет у него той инертности, что у температурного датчика. Кроме того необходимо узнать, когда произошел порыв. Во времязапуска или во время работы системы. Возможно была слишком сильно занижена уставка по воздуху.

Погружной.

У Вас там не Remak случаем щит?

Нет, не Ремак
ВТС машина...

А разморозился он видимо ночью, когда система не работала....
Видимо сквозняком протянуло через ротор.
Могло такое быть?
Вот я предположил, что одна из причин в датчике обратки, который должен был спасти.
Мрял я температуру обратки воды и сравнил с показанием датчика, разность 1С.

Термостат по воздуху просто лежал на дне и не спас.

Хотя истинная причина всё таки видимо в настройках контроллера, наверное.

истинная причина может быть где угодно. электричества например небыло..

....Клиент божится, что перебоя с водой не было, благо этажём выше тоже вент установка с водой и там всё в порядке...
.... я хочу узнать мнение по поводу датчика...

Здается тема уже присутствовала на форуме не так давно... Я бы начал не с датчиков, а с алгоритма работы. Действующая автоматика должна обеспечивать функции прогрева калорифера при старте и поддержание температуры холостого хода (в режиме стоп). Криво паписанная программа для контроллера, снимает актуальность вопроса о датчиках.

Вообще то самым ответственныйм за эту аварию девайсом является термостат.
Во первых мне не понятно почему оно вообще "лежал на дне". Ведь он должен быть капилярного типа и капиляр должен быть растянут по периметру калорифера.
Во вторых, согласен, что погружной датчик самый достоверный, но накладной также себя хорошо показывает. Кстати, накладные также разные бывают (с массивной контактной площадкой - тогда инерционность датчика слишком велика; или маленькие, например ТG-A1 от Regin с быстрой реакцией). При правильной установке (как минимум теплоизоляция от окр. среды участка трубы с датчиком; термопаста).

А по поводу "далеко" от калорифера установлен накладной датчик - если в контуре обратки установлен насос (а он есть исходя из описания), то по при правильной установке накладного датчика (см. выше) и постоянной работе насоса Температурв обратки особо не изменится, где бы вы датчик в обратном контуре не установили. Хотя общепринято устанавливать сразу на выходной трубе калорифера.
Врезной датчик обычно дороже (сам по себе и при монтаже).

Часто наблюдал картину параллельного построения релейной схемы с термостатом в цепи не смотря на наличие контроллера. Релейная схема по "железному" отрабатывает сигнал термостата.

Наиболее вероятная причина - человеческий фактор в настройке (конфигурировании/программировании) контроллера.
Всегда полезно, чтобы в журнале контроллера фиксировалась причина заморозки (срабатывание термостата, Тобратной воды. Тканала по воздуху при работе установки).

вам же говорят - одна из самых вероятных причин это сбой в электроснабжении. верхней приточке повезло и трехходовик на смесителе остался приоткрытым, а нижней - нет, трехходовик был в положении закрыто, насос стоит, через клапан тянет холодный воздух - т/о разморожен. при условии что до этого системы ночевали без проблем.

Именно для таких клиентов в последнее время во все проекты ставлю дешевые ИБП от MeanWell.

Можно на ИБП не тратиться, а детектить пропадание-восстанвление питания

Чем "детектить" если напруги нет?

Детектить ее появление (т.е. загрузку контроллера). А это уже расценивать, что пропадало питание. Единственное, что с таким подходом можно лишь сказать "когда" питание появилось, а не когда исчезло.
В любом программируемом (часто и в конфигурируемых) можно это реализовать.

Так ведь смысл ИБП, что бы 1. открыть 3 ходовой вентиль 2. закрыть жалюзи, если без пружинного возврата.

Согласен, что с ИБП самый надежный способ.
Но разве установив его не нужно снва таки определять исчезновение основного питания?
Разве не дешевле купить сервопривод жалюзи на притоке с возвратной пружиной (да и неадежнее в коце концов)?
Тем более, что с отключением питания, на сколько бы Вы не открыли 3-х ходовой вентиль - насос-то не работает. Если конечно ИБП не расчитан на работу насоса.

За все ИБП не скажу, я использую Traco Power для отвественных объектов. Для всех остальных - MeanWell

ИБП сигнализирует пропадение фазы питающего ИБП напряжения отключая контакт реле и мгновенно переходит на питание от батарей. Никакого скачка напряжения и отключения контроллера не происходит. Так же у ИБП есть еще один выход, сигнализирующий о состоянии батарей. Перед смертью батареи он начинает работать в ШИМ-режиме - чем ниже напряжение (и ближе смерть), тем чаще ИБП включает-отключает реле. Далее все равносильно обычному отключению питания, с той лишь разницей, что клапан уже открыт, а все заслонки закрыты.



Нет, как нестранно дороже поставить привод с пружиной, конечно если Вы не являетесь фанатом no-name го**а типа Polar Bear. Чтобы слово ИБП не ассоцировалось у Вас с космоценами, скажу, что вот такой блок питания с уже встроенным ИБП стоит 1100 рублей!

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Именно поэтому я прекратил заниматься идиотством типа питания контроллера от трансформаторов (контроллеры горят синем пламенем), использованием релейных выходов и пускателями на 220В (все питается от 24В и управлется транзисторами) и установкой пружинных приводов (просто дорого и не имеет смысла, если умирает ИБП умирает весь шкаф).

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Он то же умеет сигнализировать о своем состоянии (отключение питания и "смерть" батарей), правда ТТЛ-уровнями 5В - для подключения к контроллеру надо мутить простую промежуточную схему с транзистором.



Сначала разберитесь для чего ставят циркуляционный насос "Защита" от замерзания это НЕ функция, а побочное свойство насоса, причем стоящее в ряду "полезностей" на последнем месте перед другими, более важными.

Буквально недавно в небольшой кательной установили погружной датчик температуры обратной воды ESMU от компании Danfoss. Из всех вариантов технологи рекомендовали. Он наиболее оптимален по своим характеристикам и конструктивному исполнению.

Ну если насос обратной воды не работатет, то на сколько открыт 3-х ходовой вентиль горячей воды роли уже не играет. Вода то самотоком не потечет в калорифер. Поэтому и "Защита от змерзания" относится к также осовным фенкциям насоса обратной воды (подчеркиваю обратной). На ЗИМУ ведь его всегда включают на воптоянную работу, даже если 3-х ходовой вентиль будет закрыт (например, в процессе того же регулирования). А при закрытом вентиле прокачка насосом позволяет выровнять температуру воды подачи во всех трубки калорифера

Или я Вас неверно понял? Тогда поясните.

Вода поступает в калорифер вовсе не под влиянием циркуляционного насоса калориферного контура, она поступает либо за счет перепада развиваемого сетевыми насосами ТЭЦ или котельной (при зависимом присоединении) или за счет перепада создаваемого циркуляционным насосами контура вентиляции (при независимом присоединении). Задача же циркуляционного насоса на приточной установке - обеспечить циркуляцию теплоносителя через калорифер при закрытом клапане.

Сори. Подзабыл малеха тех процесс . Циркуляционный насос действительно стоит в контуре после 3-х ходовика. И постоянно качает воду через калорифер. А 3-х ходовым клапаном подмешиваем в этот поток теплоноситель из магистрали по мере необходимости.
Спасибо, что поправили.

И тогода, если напор в магистрали достаточен, то даже при отключенном циркуляционном насосе, но открытом 3-х ходовике будет проток горячей воды.

Правда возникает момент - слишком высокая температура обратной воды. И если все установки объекта буду "шпарить" в таком режиме и не принято специальных мер, то можно нарваться на штрафные санкции по поводу превышения Тобртки в городскую теплосеть (если теплоноситель оттуда).

Вставайте в очередь за Шнобелевской премией!!!

Верно, но отчасти. Нет никакого смысла в постоянной работе циркуляционного насоса зимой при закрытом двух(трех)ходовом клапане - в этом случае вода в теплообменнике остынет до температуры окружающего воздуха в венткамере. Однако, если контроллер в стояночном режиме управляет трехходовым клапаном и держит температуру обратки, то смысл есть. Но и в этом случае можно обойтись без постоянной работы насоса. В этом случае процесс выглядит так:

Открывается клапана -> Забор горячей воды -> Включение циркуляционного насоса -> Измерение обратной воды -> Отключение насоса и закрытие клапана -> Медленное остывание калорифера -> Процесс повторяется.

Однако это теория, а на практике я то же далаю насос работающим постоянно, потому что:

1. Расход энергии копеечный. Вероятность "прихвата" калорифера ниже.
2. Так учат "отцы" форума

---

Циркуляционный насос на самом деле выравнивает скорость потока по всем трубкам калорифера с целью обеспечения равномерного сьема тепла и исключения образования застойных участков. Это его основное и главное свойство, в том числе для нас, автоматчиков, влияющее на качество регулирования. Все остальное - "побочные"



Вы запутались в схемах обвязки, механизмах работы клапанов и частично сами себе противоречите. Во-первых трехходовые клапана ставят при наличии своей котельной (с целью обеспечения равномерной циркуляции через котел), а при питании калориферов от ТЭЦ практически всегда ставят двухходовые клапана. Трехходовый клапан (и на смешение и на разделение) не будет Вас спасать от штрафов, потому что он или пускает воду в калорифер или пускает воду мимо калорифера. Если установка у Вас стоит и сьема тепла нет, то согласитесь какая на хрен разница куда вода льется - на выходе температура будет равна температуре на входе.



Я подозреваю, что у Вас там какие-то кулибины напроектировали вентиляцию. В воздухе пахнет погаными узлами типа SMUX или опусами на тему этих узлов, так любимые некоторыми недоучившимися проектировщиками из соседнего форума. В любом случае, предположим что вентиляция у Вас работает круглосуточно и стоят трехходовые клапана.

1. Процесс слива подающей воды в обратку в вашем случае (круглосуточная работа вентиляции) - нештатная ситуация. Нештатные ситуации у нас возникают при отключении электроэнергии. На требование заплатить штраф вкатывается встречный иск к энергосетям - их работа ЖЕСТКО регламентирована законом.

2. Я к сожалению не знаю величину штрафов, но чую что ремонт калорифера и затопленных им помещений будет всегда стоить дороже, чем какие-то там штрафы от ТЭЦ.

Описанный Abysmo процесс можно запускать и при снижении наружной температуры воздуха ниже определённой установленной величины.

Просто обеспечивает требуемый, приблизительно постоянный расход через калорифер при различных положениях трёхходового - качественное регулирование. Выравнивание скорости теплоносителя через контуры калорифера (ежели насос подобран правильно) - за счёт конструктива калорифера.

По вопросам топикстартера:
1) погружной лучше, хотя бы потому, что меньше вероятность валяться рядом,как тот термостат защиты по температуре воздуха. Лучше, если конструкция калорифера позволяет его установить непосредственно в нём.
2) это по обстоятельствам: температура воздуха около датчика, качество его установки, наличие теплоизоляции. В общем, вполне может соврать о температуре теплоносителя. А если по каким-либо причинам пропало э/питание насоса, то хоть накладной, хоть встроенный, но на расстоянии 1 м от калорифера - от него толку мало.

2 Abysmo
Если не секрет, вы сколько установок в своей жизни НАЛАЖИВАЛИ, и когда крайнюю?

При выключенном насосе у Вас в контуре в разных местах будет разная температура, т.е. он будет "остывать" по-разному.
В месте установки датчика обратки он не остынет ниже комнатной температуры, а в установке может остыть идо наружной температуры, если есть подсос
(даже если Вы закроете привод клапана - не факт, что нет конструктивных недоработок и "сифона" наружного воздуха).
Включенный насос обеспечит истинность измерения температуры в месте установки датчика, ибо есть ЦИРКУЛЯЦИЯ.

За счет чего ниже? Если понятно, то будете сознательно включать насос. Если не понятно, то с чего Вы решили, что ниже? А может выше?

А вот этот процесс можно по-подробней описать?

Пару десятков, последняя была летом



Да-да-да. Все надо рассматривать в контексте конкретной установки.



За счет работы циркуляционного насоса.

Я может слишком литературно написал. Напишу кратко - в некоторых случаях циркуляционный насос можно включать в импульсном режиме как я написал выше. Но проще сделать по-науке как положенно - с постоянной работой.

На самом деле разморозить калорифер в стоянке с закрытой заслонкой весьма сложно, не будьте параноиками.

Посмотрел на документацию и немного не понял, AD55 написано CH1 DC VOLTAGE 27.6V - это ток зарядки или выходное напряжение?
ADS55 - CH1 DC VOLTAGE 24V.
Интересное оборудование, цены приятно удивили.
Сам повсеместно использую связку UPS + блок питания 230/24VDC, искал дешевый аналог.
В дорогих системах использовал Шнайдер, но очень дорого.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Смотрите внимательно - есть версия блока с двумя выходными каналами и функцией ИБП.

Выходное напряжение регулируется резистором.

Да я потому и спросил, что из документации ничего не понял. Поясните, если можно.
Например AD-55B AL:
Два канала CH1 и CH2. Как я понял, CH1 - это основной выход, который к тому же можно регулировать, а CH2 - это выходы на батарею. Это утверждение верно? Плюс есть ещё дополнительный разьём для сигнализации аварий.
А то глядя на картинку получается полная путаница.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вы абсюлютно все правильно поняли.