Здравствуйте форумчане. Прошу совета. У меня деревянный каркасный дом в деревне. Продумываю систему отопления в нем. Путем изучения различной информации определился, что буду строить отопление на котле ТТ. Система будет жидкостная (незамерзающий теплоноситель). Для этого нашел калькулятор теплопотерь зданий. Посчитал, мой дом 12кВт, при условии -30град улица, +25град комнаты. 75 квм сам дом и еще 10 квм туалет и душ. Конечно это много по теплопотерям. Со временем буду утеплять, но пока что есть, то есть. Комнат 3, корридорчик, туалет, душ расположены на одном этаже, по этому от печи пришлось отказаться.
Как я понимаю, мне необходимо ссумировать теплоотдачу радиаторов и разместить их по комнатам и другим помещениям, соответственно теплопотерям этих помещений. Сумма всех радиаторов должна быть 12 квт или чуть больше. Далее смотрю котел, он должен быть равен мщьности системы (12 или сколько больше). Имеет ли смысл делать котел мощьнее системы? Если да то на сколько?
Далее возникает такой вопрос: Я получил котельную с системой, но работать она тоже будет как котельная, т.е. трех сменка, пока топишь греет. Сразу возникает желание увеличить время между подходами к топке. Считаю что это можно сделать путем подключения в систему гидроаккумулятора (ТАкум.).
Далее для меня начинаются непонятки. Возникают вопросы:
1. Может ли ТАкум. работать в системе с естественной циркуляцией?
2. Какой объем ТАкум должен быть, чтобы при 12кВт теплопотерь в системе держалось достаточная температура хотя бы 12 часов при -30град на улице.
3. Понимаю, но не знаю на сколько увеличится мощьность котла, при подключении к нему ТАкум.
4. Сколько надо ставить котлов. Один но мощьный на всю систему. Или два, один на систему отопления, другой на ТАкум? В этом случае какой мощьности надо второй котел?
Топить один котел или два, думаю разници нет. Но топить их надо на полное сгорание топлива,т.е. на максимальное горение. Протопил и хотябы на 12 часов при -30 не подходить. Если внешняя температура будет выше, -10 например. То периуд между топками еще увеличится. А это и есть то что хотелось. Буду благодарен если Вы ответите на мои вопросы.

При площади дома = 75 квадратам (даже при +10 кв.м сан/узла), пожалел бы места длякотельной, снабжённой теплоаккумулятором. Может стоит обратить внимание на аккумулирующую способность дома?

1. Нет!
2. 600 лтр
3. С аккумулятором мощность котла можно увеличить. Чем больше мощность, тем быстрее зарядится аккумулятор. Тогда рекомендуется и аккумулятор увеличить. Мин. 50лтр/1кВт котла
4. Хоть три, но обычно ставят один.....

скажите горячую воду вы с водопровода берете?
Аккумулятор не нужен вам , если вы только на систему отопления рассчитываете. Если же речь идет о еще горячей воде...то тогда стоит подумать, теплопотери считаете в отдельности для каждого помещения и соответственно радиаторы берете для каждого помещения, в туалете не должно быть радиатора, если теплопотери восполняются через межкомнатные стены, в душе должен быть полотенце сушитель, запитаный от горячего водоснабжения, на худой конец от отопления, но для лета, это плохой вариант . если вы взмете для каждого помещения +25, это круто, у вас будет запас. И совет еще маленький, берите котел, который потом можно переделать на газовую форсунку....
А ежели вы ставите такум, то посчитайте на сколько пойдет удорожание за счет железа, изоляции, обслуживания, пережог топлива из-за теплопотерь...

Место для котельной есть. И если что, можно его расширить.
Дом удерживает тепло, но в стене стекловата. А она сама по себе не набирает запас. Обкладывать дом блоками или брусом считаю не целесообразно (практика). Расход материала и работы большой, толку мало.
Обрадовали с объемом аккумулятора. А то я думал надо 2-2,5 тонны. То бишь при достаточной мощности котла, именно 12 кВт, 600л при протопке 3-4 часа запасут достаточно энергии? Получаю системный 12кВт и 12 кВт для аккумулятора. Получаю 24 кВт общей мощности. Правильно? Значит можно поставить 26-28 кВт с запасом.
Ситема может использоваться и для горячей воды. Об этом пока не думал. Спасает болер.
+ 25 специально считал. Люблю тепло, да и разница между верхом и низом комнаты сказывается.
Туалет и душ стоят отдельными не смежными с другими комнатами, поэтому просят свои батареи.
Расчет конечно проводится по комнатам отдельно потом сумируется.
Под газ даже думать не хочется, после того как объявили за подвод 800 000руб + котел + оформление+ всяко разно.
По удорожанию: Бак из нержавейки с внутренними усилителями на 1500л - 20000р, Утепление бака ориентировочно вата ( возможно смесь ваты и фольгированого пенофола) - 5000р, На сколько дороже котел, сказать не могу, только узнал мощьность.
Думаю все это стоит бессоных ночей проведеных у топки.
Спасибо всем кто откликнулся.

По удорожанию
Если у Вашего ТА аккумулирующей средой будет тоже рабочий теплоноситель.
То к цене ТА, надо бы добавить цену этого кол-ва антифриза. Бак 1500л - говорите?

Систему отопления надо считать на 70/55 или 60/50*С. А аккумулятор от котла заряжать 90*С. После него насос и 3х-ходовой смесительный клапан для понижения температуры....
Двойная мощность котла не обязательна. Вполне нормально работает с запасом в 30%.
Если радиаторы из чугуна, аккумулятор вполне может быть без давления, т.е. соединяться с атмосферой через дыхательную или переливную трубу...

Советы Вам дают правильные и грамотные. Температурный режим вы выбрали несколько великовато. По приходу и расход тепла. Можно было ограничиться на+22. А вот конструктивно я бы посоветовал Вам вот что, Тепловой аккумулятор круглой формы желательно иметь. Установить его над топкой, внутри газоход с ленточной спиралью для создания сопротивления газам. Высота бака не менее 2м. При желании можете встроить его в перегородку и отапливать смежное помещение . Остальное в теплоизоляцию б-50мм и фольгированный пенофол. Расширитель необходим. Для ГВС можете вмонтировать в бак спиральный змеевик диаметром трубы 14-16мм с подключением к водопроводу. От длины змеевика быдет зависеть температура гор. воды. Регулировать ее будете расходом. Что касается топки. Топить придется 2 раза в сутки, утром и вечером. Часа 2-3 уйдет на зарядку аккумулятора, зависит от его разрядки.При расчете системы старайтесь не занижать обратку. Лучше примите 60\50. Смешение в этом случае обязательно. На днях в своей теме я дам статью по этому вопросу. Автор Ливчак. Аккумулятор разряжается уже при 45 гр., оборудуйте его термометром для наблюдения. По наружным ограждениям у Вас нет полной информации, а это очень важно для таких систем. Удачи Вам.

Благодарю всех кто откликнулся. Теперь задам вопрос за который меня будут сильно ругать. Все дело в том, что это все хочу сгородить для отопления наездами. Почему и возрадовался емкости ТАкум 600л. Про бак 1500л просто приценялся, на 600л конечно будет дешевле. Система + ТАккум = 12кВт + 12кВт = 24 кВт общей мощности. Большого обьема теплоносителя не боюсь, нашел по 113р за 10л, если много то еще скинут. Насчет тепмературного режима - вспоминаю ту зиму, когда -34 держалось неделю. Пусть лучше будет запас. Главное что бы система была сбалансирована и не вскипела. В котел всегда могу положить чуть меньше дров или не делать одну закладку.
При одних и техже погодных условиях, Думаю так.
Если просто система (без ТАк) приехал, затопил и топишь, топишь, топишь, практически весь день. Ночью котел сколько то прогорел, обычно за 1,5 часа и система тутже начинает остывать. Значит в 3 утра надо опят топить.
Если система с ТАк то, приехал затопил, мощный котел должен позволить нагреть эту массу носителя часа за 4-5, потом топить прекращаещь. АКум нагрет, система нагрета. Далее идет поддержание горячей системы от ТАк. Вот в этот момент и необходимо поддержание тепла в системе часов 12.
Если данное условие будет обеспечивать система, то при постоянном проживании, когда ТАк не будет остывать так сильно, все будет еще лучше. Запаса видимо хватит на 15-16 часов при тех же погодных условиях .
думаю в правильном напрвлении?
Если взять большой запас мощи котла, может получится перетоп?
Под наружними ограждениями подразумевались стены? Вагонка 15мм = пергамин 2 слоя = минвата 150мм = пергамин 1 слой= вагонка 12мм. Думаю еще окутать пенофолом 5-8 с фольгой и накрыть слоем вагонки 15мм через пергамин. Конечно есть двери и окна.
При достаточно высокой трубе (7-8м) если на нее одеть ТАк, не будет образовываться кориозот от дополнительного охлаждения газов?

Перетоп помещения не получится - т.к. за ТА надо будет организовать смесительный узел.
А на перегрев котла можете выйти случайно. Надо предусмотреть меры... Если есть большое желание связываться с ТА, то взял бы ТА с некоторым запасом. Конечно у ТТ котла есть регулятор тяги, но когда котёл "снижает обороты" регулятором тяги, это всегда(!) сопровождается повышением расхода топлива.

У Вас теплоемкость дома весьма мала. В тепломассивных зданиях подобного типа во время натопа наружные ограждения, т.е. стены так же заряжаются тепловой энергией и это позволяет сглаживать температурные перепады и выравнивать температурный режим, задерживать остывание здания. Поэтому при -34 Вам придется возможно 3 раза в сутки подзаряжать аккумулятор. В чистом виде на 12 часов его просто не хватит. Все это поддается расчету и только после него можно что - то утверждать. И не связывайтесь Вы с антифризом, этиленгликоль во первых ядовит, во вторых он расслаивается со временем от нагрева, а тот который Вам нужен стоит весьма больших денег. Вода обладает большей теплоемкостью чем этиленгликоль, в 5 раз больше чем кирпич запасает тепла.

Еще раз спасибо за терпение. Да дом не теплоемкий. Но он и строился для наездов. Почему не вижу смысла строить из бруса или блока, могу объяснить , но это к теме не относится. Внутри тепло держит, нормально. При -34 при двух калориферах 2500 и 2000Вт топил две комнаты 20 и 16 квм, температура на уровне 1м от пола держалась +22 градуса. Там у меня термометр висит. Теплоноситель предлагают красный, на этикетке написано для систем отопления котеджей и др. Именно по тому что дом не теплоемкий и решил ставить ТА. Пока считаю, решаю, ищу.
Можете меня считать бестолковым, но сколько раз пробовал сам посчитать эти цифры, никак. Понимаю что просто, но не понимаю как. Если теплопотери дома 12 кВт, это в час. Значит котел 12 кВт будет вырабатывать в час столько же сколько съест дом. Правильно? небольшой избыток мощности нужен для того чтобы выработать лишнее тепло. Это 20-30% от мощьности, хватит? Котел получаем уже 16-17 Квт. это все в час. Предположим топим 3 часа, получаем 48 кВт тепла отданого дому. Но дом за 12 чаасов съест 12*12 =144кВт. минусуем 48 топочных, получаем 96 Квт. Надо гдето взять и кудато схоронить. Поднимаем мощьность котла, 144 кВт : 3часа = 48 кВт. Проверяем 48кВт *3ч=144Квт= 12кВт*12ч. Все сошлось. Теперь за час нам надо 12кВт, а мы получили 48кВт, избыток прячем в ТА , т.е. 36кВт * 3 ч = 108кВт . Если мои рассуждения были правильны, то какой объем воды запасет такую мощность? Это получилось при начальной топке. По приезду на дачу.
Что происходит дале, котел не горит, ТА расходует запас проходит гдето 11 часов. Из них мы 3 часа топили и 8 часов расходовали тепло. Памятуя о том что ТА запас нам 108кВт, а мы расходовали 12кВт * 8ч=96кВт, видим что в ТА осталось еще 8кВт. Значит в нем еще держится температура. Какая это вопрос. Но следующую топку мы начинаем с теплых радиаторов и небольшом остатке тепла в ТА. Значит мы можем топить несколько менее интенсивно. Я правильно думаю?

Вы не учитываете еще один момент, а именно расчетную температуру наружного воздуха, именно на эту температуру подбирается оборудование, фактически такая температура длится очень недолго в течении холодного периода. В остальное время мощность которую необходимо отдать дому гораздо меньше.

Мощность которую запасет аккумулятор - Q=c*m*dT, где с - теплоемкость теплоносителя, м- масса теплоносителя, dT-изменение температуры теплоносителя

Наружнюю температуру учитываю. По ней идет расчет теплопотерь здания. ТАк при -5 на улице наберет положенное. А вот отдавать при -5 улица будет дольше. Что и требуется. Спасибо за предоставленую формулу. Получилось - 108кВт = 388800 кДж = 4200кДж * М * 110гр, откуда М = 0.841кг. Встал в ступор. Это что ТАк нужен 900грам? Это какой то супер ТАк получился. Где ошибка?

теплоемкость вашего теплоносителя не знаю, а вот разница между температурой остывшего теплоаккумулятора и горячего 110 градусов настораживает.

Зачем он вам? если все трубы в доме? Остановится котел, всё равно его разорвет, и попадете на большие бабки с усыпленной "незамерзайкой" бдительностью.

ОМГ, может знающих людей попросите посчитать/спроектировать? =)

Почему остановленный котёл обязательно разорвёт?

Обратиться к профи, что может быть проще! Но сначало надо самому уяснить, что хотца и как оно будет исполнено. Мне также колодец копали профи. Фирма по водоснабжению, пришли дятьки с рамочками походили, показалим где можно рыть. 12м забабахали а воды было целых полтора кольца (1500л) и даже целый год. На родник не попали, а в следующем году горизонт опустился и усЁ. А фирма не виновата, что горизонт ушел. И год горантии тоже ушел. Зато специ. Докапались до плывуна, и дальше нельзя. Кольца могут уйти в сторону. Такое тоже бывает.
По этому и задаю такие, для кого то очевидные, а мне непонятные вопросы.
Остановленый котел взорвется, это личный опыт или эксперимент? Даже если остудитьт тосол ниже температуры замерзания, он не превратится в лед, а получим гель, который не расширяется.
Разница по температуре взялась отсюда. Когда постояно проживаешь то разница между нагретым и остывшем ТА будет град 30-40, остывание до температуры батарей, может чуть ниже. По приезду -20 вся система, греем до +90, вот и 110* получилось. Либо что то не правильно понял, а отсюда и не правильно посчитал.

Потому что всё помещение разморозится и злое -28 проникнет даже в котельную
Не все контуры в котле имеют тосол. Например, ввод холодной/горячей воды для ГВС, в которую тосол не добавить.
Незамерзайка в коттеджах - это развод на бабки и усыпление бдительности. Лучше GSM-оповещение на остановку котла поставить, хоть приехать успеете и воду слить =)

Похоже, что то не то Вы делаете. Если это дом для временного пребывания людей зимой, то стоит ли городить такую систему. И тепловой расчет Ваш неверный и тепловые потери под большим сомнением. Вряд ли Вы получите готовый проект здесь на форуме. Лучше обратитесь к специалистам хотя бы в частном порядке, представьте проект дома и сообщите, что Вы хотите иметь. За пару дней можете получить готовое грамотное решение. А если Вы приезжаете в этот дом только раз в неделю, то вам размораживать его придется сутки, если внутри -20 будет. На мой взгляд лучше иметь воздушую систему отопления в таком помещении от теплового калорифера, с аккумуляцией тепла в кирпичной кладке. Тепловой разгон будет осуществляться за 15-20 минут после розжига котла. Но такие температурные перепады очень вредно отражаются на внутренней отделке. Заморозка - оттайка. Обои поотваливаются нафиг и это в лучшем случае.

Возращаяясь к dT системы отопления, Вы же хотите увеличить время между топками в период пребывания людей в здании а не когда там никого нет. соответственно это не 110 градусов, а 90-70(или 60, как примете) т.е. 20 - 30 градусов

Автор указал, с самого начала, что у него будет ТТ-котёл (ТТ-котёл и всё). (Что-то наводит на мысль - это будет не Jaspi-TUPLA).
Автор указал, что о водоснабжении ещё не думал и пока спасает бойлер.
Думать о водоснабжении ему придётся. И не в вольном ключе - как сейчас, а во вполне определённом. Автор указал, что дом будет протапливаться с приличными простоями, т.к. жить в нём будут наездами. (то-есть: потребуется исходить из того, что дом, время от времени, будет находиться при отрицательных внутренних температурах). Отсюда и ключ, в котором придётся думать.

Вопрос:
Причём здесь разговоры об антифризовом разводе?
Причём здесь разговоры про GSM-оповещение (ну в смысле - А О ЧЁМ ОНО БУДЕТ ОПОВЕЩАТЬ В ДАННОМ СЛУЧАЕ (ну в смысле - изложите суть Вашего Системного Подхода немного поподробнее))?

Спасибо всем кто откликнулся. Про GSM это я понял. Когда что то происходит, например падает температура внутри здания, то модуль посылает сигнал на телефон. Но кто будет поддерживать горение (подкидывать дрова, уголь) когда меня там нет? В котле горячую воду не планирую. Если буду делать то в ТА с обязательным сливом на переиод уезда. Попробывал построить систему максимально не зависящюю от электричества. Видимо не судьба. Если делать воздушку (печь, калориферную печь) их надо ставить три, что не очень хочется да и просто неудобно. Эх возьму Аквабуль, тот хотябы реально горит 8 часов, подставлю под трубу ведерко для кориозота, буду забор красить, что бы не гнил. Все польза. Всем спасибо.

GSM-оповещение, в Вашем случае, это слон в посудной лавке.

Судя по Вашим первым постам, прости котла и выхолаживание здания - рабочие режимы.

Просто нынче происходит переход сервисного обеспечения малых объектов, на новый (для нас) уровень. Раньше не было возможности на уровне одноквартирных домиков применять средства удалённого контроля и регулирования систем за разумные деньги. Сейчас такая возможность появилась. И потому, как в истории со всем новым, удалённый контроль будут частенько не применять, но втюхивать. Не забывая, высоким слогом "обосновывать", почему каждый должен перестать "вестись на антифриз" и "идя в ногу со временем", прозрев - понимаш, обя-обязательно установить GSM-модуль. Это и будет - впаривание.

Яркий пример - пост 19.

В каркасную хату, с малой тепловой инерцией, куда наезжают от случая к случаю - выход печь Бренеран (Булерьян) к тому же если применить воздуховоды и маломощный вентилятор, можно получить нормальное воздушное отопление....
http://www.bullerjan.ru/

В этом случае полностью соглашусь с мнением господина Jota.

В этом случае полностью соглашусь с мнением господина Jota.

В этом случае полностью не соглашусь с мнением Jota.

Печь Бурьян - это да! с детства послевоенного знакома.

В ней горит не только бурьян, но и перекати-поле, камыш, кизяк, солома Полова - плохо!

Да пускай без ГСМ, дело хозяйское. но постоянное размораживание дома - это плохая идея. А вы, Ёжик, видимо антифриз продаёте? =))) а я вот не торгаш совсем и не манагер. и против любого размораживания дома. И если всё равно сливать ВСЮ систему ГВС/ХВС (краны/трапы/гидрозатворы), то почему бы не слить и отопление? чтоб быстрее уехать? ну ради бога. Пускай котел не разорвет изнутри водой, но то что он от наледи постоянной крякнется раньше времени - как бы само собой напрашивается.

Не могли бы уточнить всё-тки, как он от наледи крякнется? ТТ-котёл. Вот как он крякнется? Плату у него закоротит?
И что, сваять системку так, чтоб раз в недельку её - сливать/заливать, это какой подход - торгашеский, менагерский иль анжанерный?

А может просто залить антифриз? Без идейнно-просветительских изысков?

1) я не знаю всех аббревиатур, тут используемых. Если помещение остывает с 20 до -28, то на всех поверхностях будет конденсация. или я ошибаюсь?
2) ХВС/ГВС/Канализацию надо сливать В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ. будете спорить? и причем тут торгашизм?
хоть успорьтесь, но для меня антифриз не в уличных контурах - зло и развод.

PS^ да лейте хоть гуано Единорога - ваше дело. я излагаю свою точку зрения, и объясняю, почему её придерживаюсь. По большому счету - мне плевать, что у вас будет в итоге. Помогут мои мысли - слава б-гу. нет - не судьба значит.

Ну, раз уж по пунктам...
1) Вы ошибаетесь.
2)Канализацию - в любом случае - сливать надо. Но не всю.

3) О споре, которого не было. Еслиб, Вам хоть раз, приходилось ремонтировать замороженные (а не размороженные) системы, то знали бы, что даже во внутренних контурах возможны сквозняки вдоль трубопроводов. И сводить всё к разговороам о "кривых руках" просто глупо (и плоско). Схему то никто не видел. А схемы разные бывают.
Знаете - отвечать на пост-1, всегда полезнее, нежели "развивать идею" при виде слова - антифриз. Антифриз - эт такая жидкость, которая замерзает позже чем вода. Но это не красная тряпка.
гуано Единорога - говорилось об антифризе.
Вощщем - обменялись.

Всем спасибо. По котлу больше вопросов нет, пока. Кстати о размораживании, От колодца до дома 40м лежит пластиковая труба (черная с синей полосой), Делал на лето, поэтому закапал где на 0,5м где 1,5м, сделал чтобы можно было слить воду (с уклоном). Стоит третий год. Первый год слил продул, за зиму разорвало 3 крана (кран водопроводный Бугатти), хотя морозов и не было. Вот уже две зимы подряд не сливаю, как была вода, так и оставляю. Хоть бы один кран лопнул, и мороз -34, все ни почем. Как это можно обьяснить? Естественно как осенью закрл, так весной и открыл.

Текло понемножку, может крантик какой пропускает....

Чтобы краны при слитой системе не разрывало, требуется их оставлять в полуоткрытом состоянии. Будут живые и здоровые.
Почему тогда разорвало а теперь нет. Считайте что - ПОВЕЗЛО. Искать здесь причины или следствия... Надо ли?

Во. Здоровский вариант

iesha, как считали теплопотери? 12 кВт/час для каркасника в 75 кв.м. многовато (раза в 1,5 больше чем должно было бы быть). Какие "пироги" конструкций? Перекрытие пола выдержит тепловой аккумулятор? Вы бы приложили планировку дома, тут бы люди посоветовали схему "по рациональней"

Желание поставить ТА еще не пропало. По просьбе выкладываю планировку дома. Оговорюсь сразу, угол обведеным красным выпилить не могу. Подсчет теплопотерь вел по калькулятору выложеному в интернете. Пол лаги 150 на 50 через 60 см. Про краны просто было интересноНажмите для просмотра прикрепленного файла