Здравствуйте.
Я работаю инженером в управляющей компании.
К нам обратился житель одной из квартир (9 этаж кирпичной десятиэтажки) с жалобой на высокую влажность (по его словам 70%) в квартире и отсутствие тяги в вентканалах.
Вчера производил осмотр квартиры. В квартире установлены пластиковые окна (вент клапана отсутствуют) и воздух спертый. На стеклопакетах конденсат в небольших количествах. Температура в комнате 19 град (комната угловая и должно быть 20, хотя обе батареи МС-140 (по семь секций) горячие, рука терпит с трудом. Температура на подаче в крышной котельной 60 град, Температура на улице около нуля. Работает погодная автоматика.
При закрытых окнах и дверях тяга очень слабая (пламя зажигалки едва отклоняется). При включении кухонной вытяжки над газовой плитой из остальный венканалов (в туалете, ванной, зале) начинает дуть холодный воздух с улицы. Стоит открыть входную дверь или окно, то тяга моментально восстанавливается даже при работающем вентиляторе на кухне (срывает пламя у зажигалки).
Мое мнение - дело в отсутствии инфильтрации из-за установленных пластиковых окон без вентклапанов. Что мне посоветовать человеку в сложившейся ситуации (ремонт в квартире сделан, дополнительное утепление стен отсутствует)?
ИМХО:
1. Нарастить количество секций в батареях (примерно по 4 секции на каждую батарею), так как дома наши холодные (пустошевка). С помощью этой меры удасться повысить температуру в комнате.
2. Установить вент клапана или хотябы ставить окна на микропроветривание.
У кого какие мнения?

З.Ы. Вопрос: сколько киловат надо на 1 м2?

Меры правильные.
в дополнение к 1п. можно еще стены утеплить. Даже утепляющие обои дадут эффект.

По мощности не скажу. Лучше опереться на опыт российских коллег.

Положительный или отрицательный???

Ну или построить приточную систему, подробности в теме: Микроклимат жилых помещений.

Установить компактную приточную установку СЕЛЕНГА.В устройстве предусмотрена автоматика,которая позволяет задавать и контролировать кол-во и температуру подаваемого воздуха,к тому же установка снабжена угольно-пылевым фильтром.

Хватит микропроветривания. Если "зудит в руках", то и клапана можно поставить. А если сильно зудит, то и приточку.
А приборы наращивать? Ну если хозяин за предложение вами бесплатно избавиться от такой проблемы коньяк не выставит(приоткрыть окно) , то предложите поставить дополнительные приборы. Это ничего ему не изменит,но вы хоть денег заработаете.

при температуре в помещении 19 градусов, не особо хочется проветривать путем открытия окон. а это наиболее дешевый способ уменьшить влажность. так что правильно, что нужно сначала добавить секций на радиаторы,чтобы поднять температуру, а потом уже про автоматику с угольными фильтрами думать (нужна ли она будет?).

Это скажет тепловой расчет, климатическая зона, материалы ограждающих конструкций, всякие коэффициенты-мофициенты. Если в лоб и без расчета то ориентируйтесь на 100 вт. на кв.м.

WAKO
В принципе в данной квартире примерно так и получается. Две батареи по 7 секций, мощность одной секции 160Вт. Итого 14х160=2240 Вт. Площадь комнаты около 20м2. В итоге получаем 112 Вт/м2. Вроде бы и получается по норме, но комната угловая, два окна, поэтому холодно. Сколько в данном случае нужно нарастить секций?

Если получите в результате конденсацию влаги внутри ограждающей - то очень отрицательный. Поэтому к изоляции изнутри нужно подходить крайне внимательно и аккуратно.

О конденсате на стенах человек ничего не писал.

Наклеит теплоизоляцию изнутри, то получит( хоть и в стене).Лиха беда начало.

Наружные ограждающие подвержены двум процессам - тепло- и влагопроницанию. При нормальной ситуации, когда стенка по расчёту, точка росы находится за пределами стены снаружи и на стенку не влияет. А вот когда накладывается изоляция изнутри точка росы перемещается в направлении помещения. И достаточно ситуаций, когда самодеятельному изолировщику "везёт угадать" так, что точка росы оказывается внутри стенки.
О последствиях, полагаю, можете догадаться сами.

в результате - черная плесень, заболевание,суд,моральные и материальные издержки.


http://ru.wikipedia.org/wiki/Аспергиллёз

Грибок проникает внутрь через дыхательные пути и рот и может поражать дыхательную систему, центральную нервную систему, пищеварительный тракт, кожу, органы чувств и половую систему. В случае поражения дыхательной системы может иметь место легочный аспергиллёз. Аспергиллёзный менингит или энцефалит в большинстве случаев заканчивается летальным исходом. Встречаются также грибковые поражения селезенки, почек и костей аспергиллами, однако большей частью они вызваны вторичной инфекцией.

расчет у вас очень сильно приближенный. увеличить можно и в 2 раза, если есть регуляторы. если нет то можно остановиться на 10 секц. каждый, а там видно будет.

Выше написано, что температура на выходе из котельной 60С. Так, что не ждите 160Вт от секции. У вас будет около 60-70Вт/секция (если вода 60/40 и двухтрубная система). Также расчет необходимой мощности у вас по площади пола, что недопустимо (надо по площадям наружных ограждающих конструкций), в результате цифра наверняка сильно завышена. Хотя не отрицаю, что деление друг на друга двух неправильных цифр может дать вполне правильный результат (как повезет).

P.S. У меня тоже 70% влажности в помещении, правда при температуре 27 градусов и старых окнах. По ощущениям - абсолютно нормально.

Большое спасибо всем.
Передал хозяину квартиры ваши рекомендации. Если сделает, отпишусь о результате.

А от влаги, проникающей в стены, может можно какой-нибудь пароизоляцией защититься с антибактериальным или асептическим покрытием только на внешних стенах, а уже сверху гипсокартон и под него пенопласт -- тепленько будет!

Наверно описка....
Точка росы в конструкции стены....
При наложении изоляции изнутри, эту точку можно вытянуть на внутреннюю поверхность стены под изоляцией.

Пенопласт нельзя. И пароизоляция не от той влаги защищает.

Проявите знания -- от какой влаги защищает пароизоляция и почеиу пенопласт за защитой гипсокартона нельзя -- желательно все запреты подкрепить выдержками из нормативов -- мначе это только Ваше личное заблуждение !!

Пенопласт вообще для внутренней отделки применять нельзя. В случае пожара он выделяет высокотоксичный газ.
Пары проникают не только изнутри, но и снаружи....

Начните с этой книги. Прочтёте, осмыслите, тогда дальше будем разговаривать.

Если Вы думаете, что на все белом свете вы одна ее читали -- то это великое заблуждение! А что до пароизоляции и от какой влажности она защищает -- вот и интересно, есть ли у Вас собственное мнение именно на основе книги !!