Уважаемые специалисты!

Есть несколько вопросов по отоплению. Вводные следующие:
- 14-ти этажный дом после капитального ремонта
- установлена двухтрубная система отопления
- в подвале стоит АУУ
- дом пока на гарантии, поэтому жильцы пытаются понять, все ли сделано правильно

Проблемы:
- при плюсовой температуре на улице (до 10-15) труба стояка теплая, труба на входе в батарею теплая, труба на выходе из батареи холодная, как ни крути регулятор. Местные жэковские специалисты говорят, что это особенность двухтрубной системы - весной и осенью она работает именно так. Но в квартирах-то холодно, поскольку батареи не работают.
- при минусовой температуре воздуха труба стояка горячая (держаться невозможно) и, соответственно, на входе в батарею тоже. Температура трубы на выходе на ощуп отличается от температуры трубы на входе. Причем на разных стояках по-разному.

Вопросы:
1. Действительно ли при пограничных температурах (ни тепло, ни холодно) при указанных вводных система должна работать неэффективно?
2. Действительно ли является нормой разное давление в разных стояках? Разная температура на входе и выходе из батареи на разных стояках - это связано с давлением?
3. Действительно ли допустимо когда, например, при температуре минус 10 на улице, трубу на входе в батарею невозможно держать (обжигает), а трубу на выходе можно? Другими словами, теплопотери в батарее ощутимы на ощуп. С чем это может быть связано (низкое давление, засор, конструктивная особенность батареи)? К слову, батарея - это петля с наваренными на нее пластинами (типа радиатор). Посередине, т.е. на месте изгиба стоит регулятор.

Благодарю за ответы.

для чего вам знать все подробности, спать будите спокойней?
прочитав ваш пост, можно понять, что вы уже сами поставили диагноз, вашей системе.
думается мне, что Мэтрам будет мало интересны ваши выводы, разве что поглумиться....

вот литературку здесь можно почитать

Не указали о присоединении к тепловым сетям: зависимое или независимое (через теплообменники)
Независимое
1. При +10*С на улице отопление останавливается, закрывается клапан на подаче. Циркуляционный насос тоже должен остановиться. Но возможно, что насос не отключается или переходит на режим тренировки - включается на 5мин в час. Это зависит от программы автоматики и электрических соединений. При этом клапан может пропускать 0,5% или более от своего максимума - зависит от типа клапана. Поэтому при температуре выше +10*С на улице возможно, что труба подачи будет чуть тёплая
Зависимое - к пункту 1 добавляется естественная циркуляция при пропуске клапана и стоящем насосе.
Всё это будет продолжаться до официального окончания отопительного сезона и закрытия задвижек (шаровых кранов) на отопление
2. Не указали расчётного температурного графика для системы отопления. Температура подачи и разница подачи и обратки зависит от уличной температуры и расчётного графика. Температура на разных стояках в 2-трубной системе при правильной балансировке стояков должна быть похожей.
3. Напрямую зависит от расчётного температурного графика для вашей системы и балансировки стояков.

Вы также не указали есть ли на радиаторах термостатные вентили.
И последнее....Ваши вопросы поставлены так, что удовлетворительных ответов не будет.
Вам надо нанять независимого эксперта-специалиста.....

А затем, что после того, как дом снимут с гарантии, за все работы жильцы будут платить довольно большую денежку. И если, действительно, настройка/сварка и пр. были сделаны с нарушением регламентов, то это нужно исправить до окончания гарантии.


Выводов я не делал, а задал довольно конкретные вопросы.
Глумиться можете сколько угодно. Я такой же специалист в вашей теме, какой вы в моей. Так, что не проблема.


За ссылку спасибо.

Спасибо за развернутый ответ.


Указал - самая последняя фраза в тексте. Есть регуляторы.


Давайте я их упрощу и конкретизирую.
1. Допускается ли разное давление в стояках?
2. Допускается ли непроходимость батареи при полностью открытом регуляторе при малых плюсовых температурах (5-10)? То есть труба стояка теплая, труба на выходе из батареи холодная.


Для начала хотел узнать, что ответят здесь. А где такого эксперта можно взять и сколько может стоить такая услуга?
По вопросу зависимое или независимое у нас соединение попробую уточнить.

"Цыфры" в полном объеме укажите, тогда и ответы будут точными и полными относительно вашей "проблемы",
а так типа разговор за бутылкой.

1. как вы это измерили?

2. Каким образом вы пыяснили "непроходимость"(слова из медицинского лексикона, вы в медицине работаете?) "батарей" - радиаторов?

Стальные радиаторы в купе с терморегуляторами работают с низкотемпературным теплоносителем(при +5+10С за бортом) достаточно эффективно, эффективно до такой степени, что разница температур между верхом и низом радиатора в 10-15С нормально характеризует его работу.

При такой разнице температуры на радиаторе, какая температура отапливаемого помещения?

Об этом говорят специалисты из ДЭЗа.
Мне, как дилетанту, очевидно, что во всем доме в каждом стояке должна быть одинаковая температура, одинаковое (плюс-минус допустимая минимальная погрешность) давление, все батареи должны отапливать одинаково. Возможно я ошибаюсь.


Нет, не в медицине. В одной из квартир следующая ситуация. Срезали батарею, убрали регулятор, на местах среза поставили обыкновенные краны. При полностью открытых кранах за входящую трубу держаться невозможно, за исходящую можно. Как это называется - непроходимость или теплопотеря? При этом в моей квартире на этом же этаже в этой же комнате, при такой же батарее, но в другом стояке температура трубы на входе и выходе одинаковая.


У нас не радиатор. Просто петля трубы с наваренными на нее пластинами и сверху все это закрывается кожухом. Конвектор называется.


Сейчас при около минус 10 температура 20-22. У кого-то чуть меньше, у кого-то чуть больше. Это нормально. А вот при температурах +5+10 в зависимости от квартир 17-20.

- Уверен, что отсутствует циркуляция в самом радиаторе по тем или иным причинам! Не может постоянно циркулирующий в конвекторе теплоноститель настолько отдать температуру, чтоб была такая ощутимая разница между подачей и обраткой! - в этом случае или подкрутите регулятор на радиаторе, или спустите воздух из него!

Так все эти манипуляции проводились. Более того, подобная ситуация на батареях без регуляторов (см.выше "Срезали батарею, убрали регулятор...)".

Какая должна быть потеря в батарее? В ответе sterroid называет 10-15 градусов. Мне кажется, что этот параметр напрямую зависит от давления.

Сейчас в кабинете у меня выключен радиатор- подводящая труба примерно равна температуре стояка Т1, Отводящая примерно равна температуре обратки, радиатор холодный!

Ну так и должно быть. Циркуляции же нет.

Уважаемый Автор!
Сразу скажу, что я вопросах систем отопления, подключенных к теплосети больше самоучка. Мой конек индивидуальные системы (независимые, от отдельного котла, как в коттедже). Поэтому на своей точке зрения не настаиваю, довожу просто для сведения.

Ответ на ваш вопрос, как мне кажется, кроется в той самой системе АУУ (Автоматизированный узел управления), которая установлена у Вас в доме.

Общая задача такого узла: экономия тепла и соответственно, Ваших денег при отоплении дома. Кроме этого – поддержание температуры обратной сетевой воды Т2, но не выше определенного значения (значение это свое для каждой температуры наружного воздуха свое: чем теплее на улице, тем более холодной должна возвращаться сетевая вода (ниже Т2)).
Здесь очень правильно писали, о том, что нужно знать Вашу систему – конкретную тепловую схему, т.к. их несколько. Вы так и не ответили на этот вопрос, поэтому здесь приходится фантазировать на пустом месте.
Я рассматриваю одну из типичных схем АУУ с подмешивающими насосами.
Гидравлическая схема прикреплена к этому посту в виде рисунка.

АУУ предусматривает: 1 – электронный блок (щит управления); 2 – датчик температуры наружного воздуха; 3 – датчики температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах; 4 – клапан регулятора расхода с редукторным приводом; 5 – клапан регулятора перепада давления; 6 – фильтр; 7 – циркуляционный насос; 8 – обратный клапан.


Опираясь на рисунок в конце поста, можно сказать следующее:

Цель узла АУУ сделать из температур прямая/обратка Т1/Т2 теплосети более низкие температуры прямой/обратки Т11 и Т22 системы отопления Вашего дома.

Конкретные цифры могут выглядеть так: Т1=130, Т2=70 и Т11=95 , Т22=70. Важно, что температуры эти не постоянны, а зависят от Тнар. Т.е. это означает, что при самой низкой температуре наружного воздуха (-28 С) из температуры прямой сетевой воды Т1=130 С Вам путем подмешивания обратки в подачу сделают Т11=95 С.

При других температурах наружного воздуха (более теплых) температура подачи теплосети будет меньше 130 С, но и Ваша подача Т11 также будет меньше.

Соответственно удержание зависимости Т11=f(Т1), а также Т2=Т22=g(Тнар) и есть функция АУУ. Зависимости f и g «забиты» в процессор АУУ.

Как производится управление? Если Вашим жильцам стало жарко, они прикроют термостаты на батареях. Как следствие, вода в радиаторы не попадет, и температура обратки Т22 вырастет. Поскольку именно эта обратка частично закачивается (подмешивается подмешивающим насосом, см. гидр. Схему) в подачу, то рост Т22 вызовет при постоянстве расходов Gт и Gсм соответствующий рост Т11 (см. формулу).

Как только начнет расти Т11, узел АУУ посредством датчика «увидит» это и прикроет регулирующий вентиль (поз.4) на подаче теплосети. За счет этого снизится поток воды и теплосети Gт, и, как следствие уменьшится Т11.
Таким образом произошло количественно уменьшение расхода теплоносителя из теплосети, что вообщем-то и требуется. Вы начнете меньше потреблять из сети. Снижение Т11 приведет к соответствующему снижению и Т22, что особенно важно для теппосети (контроль обратки Т2=Т22 одна из задач АУУ, смотри выше).

Все вроде бы отлично, но есть одно но. Нет полноценной обратной связи. Вернее связь есть, но она увязывает Тнар, Т1 и Т11 в соответствии с заданной в АУУ функцией (зависимостью). Но вас то, как потребителя, интересует внутренняя температура воздуха, а не эфемерная температура стояка (Т11). Но кто сказал, что при конкретном Т11 у Вас в доме должна быть нужная Вам температура внутреннего воздуха? Такой обратной связи в простейшем случае в АУУ нет!
Эту самую связь в котеджной (независмо,й индивидуальной) тепловой схеме от котла решают установкой дополнительного датчика внутренней температуры воздуха в помещении. Он и дает ту самую обратную связь и влияет на Т11.

В АУУ такого нет. Там этот вопрос решает проектировщик системы отопления. Другими словами он должен выбрать такую площадь отопительного прибора (кол-во секций), чтобы при каждой Тнар (и соответствующей ей Т11) в комнатах дома было комфортно.
В вашем случае налицо, что при более холодной погоде (и более высокой Т11) у Вас все отлично, а вот при более теплой погоде Вам холодно: т.е. недостает площади отопительного прибора.

Что делать?

Увеличить площадь приборов сложно. Самое простое решение: раз не хватает Т11, то надо увеличить Т11. Т.е. задрать отопительную кривую Т11=f(Тнар) в процессоре АУУ.

Такое решение полностью устроило бы Вас, но оно может не подойти ЖЭКу и теплосети. Скажу определеннее: точно не подойдет!

Причина: увеличение Т11 приведет к росту обратки Т22, а значит и Т2, т.к. Т2=Т22.
Рост обратки Т2 – катастрофа для теплосети. Не буду вдаваться в технические подробности, скажу только, что такое завышение обратки приведет к тому, что кто-то лишится прогрессивки.

Решить эту проблему не просто. Налицо конфликт Ваших интересов и интересов теплосети из-за ошибки проектировщика.

Впрочем, может я сгущаю краски, и Вам разрешат «поднять» зависимость Т11=f(Тнар).

И еще один чисто технический аспект. Вы уже и сами заметили, что при неблагоприятной для Вас температуре воздуха (условно теплая переходная погода) у Вас очень сильный перепад температур в радиаторе – большая разница (Т22-Т11).

Почему так?
Большой перепад (Т22-Т11) говорит об заниженном расходе в радиаторы. А почему он занижен? Это следует из схему АУУ.
Чем выше температура наружного воздуха Тнар, тем ниже Т11. Занижение Т11 производится, как объяснялось выше, снижением расхода теплоносителя Gт путем прикрытия регулирующего вентиля на подаче (поз. 4 на рисунке).

Но, если прижать вентиль, то произойдет снижение давления в подаче после вентиля. Т.е. чем больше зажат вентиль (поз. 4), тем активнее снижается давление Ра относительно величины давления до вентиля Рвх. Раз давление Ра с ростом Тнар снижается, то и разность давлений (Ра-Рб), тоже уменьшится.

Но вот эта самая разница (Ра-Рб) – есть ни что иное, как перепад давления на вводе в систему отопления Вашего дома.
Перепад давления – это то, что заставляет течь воду от входа к выходу Вашей системы отопления. Если этот перепад падает (снижается), то и расход в систему тоже снижается. Вот отсюда и заниженный расход в вашу систему при казалось бы более теплой погоде.

Такая ситуация на мой взгляд – есть ошибка проектирования радиаторной системы.

Проектировщик должен был рассчитать не только самый холодный день года (при этом самом холодном дне года вентиль(поз.4) полностью открыт, а значит Ра –максимально, (Ра-Рб) – максимально, следовательно, расход воды в систему отопления дома тоже макисмален);
Проектировщик должен был также рассчитать еще и минимальный режим (при теплой погоде) с учетом пониженного Т11 и заниженного расхода в систему.

С учетом этих двух параметров (температура Т11 и расход Gc) он должен был проверить выбранное (по холодному дню) число секций в радиаторах на предмет: тянут они или не тянут необходимую внутреннюю температуру?
Если они не вытягивают (а ваша ситуации об этом говорит), то секций в радиаторы надо добавить (увеличить площадь прибора, площадь теплообмена). Понятно, что при этом передача тепла от такого прибора в самый холодный день года будет чрезмерная. Но беды здесь нет, т.к. чрезмерность тепла снимется термостатами на ваших радиаторах.

Вот так мне видится Ваша картина. Бороться за повышение Т11 Вам надо обязательно, т.к. с течением времени система загрязнится, и расход в систему еще более уменьшится.

Еще раз обращаю Ваше внимание, что все это справедливо для указанной мною схемы АУУ. Если у Вас она другая, то выводы могут быть иными.

Расшифровка словосочетания "пытаются понять":



На гарантии, думаете? Ну-ну.