FAQ
Часть1. Сплит системы и мульти сплит

Часть1 Q1. Как выбрать кондиционер.
A. В первую очередь решите что Вы от кондиционера хотите.
Возможные основные варианты:
А) Только охлаждать (В настоящее время такие модели практически отсутствуют в продаже).
Б) Охлаждать и обогревать в межсезонье (температура «за бортом» около нуля).
В) Обогревать помещение зимой (температура -20 С и ниже).

Для выбора мощности (холодопроизводительности) кондиционера, рекомендую воспользоваться калькулятором теплопритоков . Например таким калькулятор учитывающий много факторов тут или упрощённый калькулятор тут
Ответьте себе на эти вопросы и начинайте выбирать.

Q1.1. Как выбрать кондиционер - на какие параметры стоит обратить внимание.

1. Если помещение жилое, а комната спальня то стоит обратить внимание, в первую очередь, на уровень шума от кондиционера.
Лучшие модели кондиционеров (внутренние блоки) имеют уровень шума менее 20 дБ(А).

Q2. Как выбрать кондиционер для обогрева зимой (температура -20 С и ниже). Хороший калькулятор для тех кто планирует обогреваться кондиционером зимой и в межсезонье по этой ссылке.
A. Есть такие кондиционеры. Но стоят они совсем не дёшево. Так же учтите:
2.1 Что падение температуры на улице приводит к падению производительности по теплу. Ту теплопроизводительность что Вы видите в каталоге изготовителя измеряли при +7С на улице.
2.2 При определённой температуре (у каких-то моделей при -10С у других при -30С) количество произведённого тепла в Ваттах (а точнее перекачанного с улицы) приближается к количеству потреблённой электроэнергии из электросети.
Таким образом при снижении температуры на улице рано или поздно отопление кондиционером становится не намного эффективнее по сравнению с электрокалорифером. У дешёвых кондиционеров этот момент может наступить при минус 10С, у продвинутых (и соответственно дорогих) при минус 30С и ниже. Перед покупкой внимательно изучите тех. характеристики предполагаемого к покупке оборудования.
Обратите внимание!
В случае использования кондиционера в режиме теплового насоса обратите внимание установлен ли в штатной комплектации подогрев дренажа. По опыту эксплуатации в московском регионе (температура зимой снижается до -30 С) штатной защиты от обмерзания недостаточно. Внешний блок в режиме "тепловой насос" накапливает в поддоне лёд и в случае долгой работы в режиме "обогрев" происходит накопление в поддоне наружного блока льда и, как следствие, сминание нижних трубок теплообменника. Иногда и разрыв данных труб наружного блока из-за смятия льдом. Также могут быть повреждены лопасти вентилятора внешнего блока.

Q3. Инвертор - нужно ли отдать предпочтение кондиционеру с данной технологией?
A. Целесообразно выбрать инверторный кондиционер, если для Вас важны следующие аспекты эксплуатации:
1. Инвертор обеспечивает более точное поддержание температуры в помещении. Точность менее 1 градуса Цельсия.
2. После достижения заданной Вами с пульта температуры, инвертор снижает свою холодопроизводительность до минимальных значений. Тем самым обеспечивая постоянство температуры в помещении. Особенно актуально для людей с сердечными заболеваниями - резкие перепады температуры крайне негативны для сердечников в частности и особенно лиц пожилого возраста.
3. Отсутствие у кондиционера с инверторной технологией стартового (ток запуска компрессора) тока. Соответственно меньше шанс повреждения электропроводки и самого кондиционера из-за больших токов запуска компрессора.

Q4. Сколько будет стоить кондиционер.
A. Тут Вы должны для себя ответить на несколько вопросов, что именно Вы хотите получить приобретя кондиционер.

1. Хочу самый дешёвый и чтобы работал. – Кондиционер нонейм Вас выручит. Но сколько данный девайс проработает, никто Вам не ответит. Вплоть до того что когда выйдет из строя плата электроники – просто окажется что никто и не думал возить запчасти. А сервис (если он существует у продавца самого дешёвого оборудования) разведёт руками и скажет что-то вроде «Это напряжение «скакнуло» - не гарантийный случай».И в данном случае железно действует правило – чем дешевле кондиционер, тем "прямее" должны быть руки у монтажников.

2. Я понимаю, что бесперебойно работающий кондиционер не может стоить совсем дёшево, но и переплачивать не собираюсь.
Пожалуй, оптимальный выбор.
Вы получаете хороший инверторный кондиционер, не переплачивая за «навороты». Все известные бренды выпускают как минимум по одной линейке «рабочих лошадок». Такое оборудование обычно имеет хорошую тех поддержку (наличие документации у дистрибьюторов, технических каталогов, сервисных мануалов) и ремонт в случае выхода из строя не составляет больших проблем.

3. Я хочу самое лучшее!
Тут Вам в первую очередь стоит обратиться к флагманским линейкам кондиционеров известных производителей – у каждого бренда есть свои козыри. Кто-то заявляет к основным функциям ещё и полноценную очистку и обеззараживание воздуха, кто-то указывает в каталогах уровень шума В РАЗЫ ниже санитарной нормы для жилых помещений ночью. У всех свои преимущества!
Ко всему этому, возьмусь порекомендовать заключить договор с сервисом на регулярное ТО. Вы можете включить пункт о ремонте оборудования в течении 24 часов с момента обращения в сервис.
Да это стоит денег, зато когда летом «за бортом» будет больше +30, а Ваш кондиционер, как всегда совершенно неожиданно, забарахлит, никто Вас не будет уговаривать подождать месяц «ну Вы же понимаете, все бригады заняты».

Q5. Каких монтажников привлечь к установке оборудования.
A. 1. Главная рекомендация – из той же организации где приобретаете оборудование. Желательно бригада от официальных дистрибьютеров, дилеров и прочих авторизованных инсталяторов. Во избежание недоразумений при возникновении неисправностей в гарантийный период.
Некоторые производители предоставляют гарантию минимальной продолжительности (например 1 год), при установке кондиционера НЕавторизованными инсталляторами.
При производстве монтажа авторизованными монтажниками - 3 (три) года гарантии.
2. Также внимательно прочтите текст гарантийного талона. Некоторые производители выдвигают требование для получение 3 лет гарантии. В течении первых 18 или 24 месяцев после покупки (или монтажа) АСЦ (авторизованный сервисный центр) должен провести одно техническое обслуживание (ТО) кондиционера. С обязательной записью о проведении ТО в гарантийном талоне.
3. Гарантия на монтажные работы у нормальных установщиков составляет не менее 3 лет. Если гарантия на монтажные работы предлагается только 1 год это признак низкого качества произведённых работ/монтажных материалов.

Q6. Как у монтажников определить уровень квалификации.
A. Монтажники могут показывать корки о прохождении курсов обучения и т.п. - "учились, всё знаем". Эти бумажки мало чего значат.
Часто достаточно поинтересоваться всего 2 моментами.
1. Производится ли вакуумация? Если Вам говорят что вакуумный насос не нужен, как вариант: «мы пшикнем", "а мы никогда не вакуумируем – никто не жаловался» – можете смело посылать, чудо мастеров по всем известному адресу.
2. Если происходит монтаж оборудования с трубами диаметром полдюйма (12,7мм) или больше - есть ли у монтажником трубогиб. как минимум - пружинный или для больших диаметров трубогиб типа "арбалет".
3. Гарантия на монтажные работы и монтажные материалы не менее 3 лет.

Q7. Какие моменты надо учесть при монтаже.
A. У нормального оборудования в комплекте идёт монтажная инструкция. Просто внимательно прочтите – требуется минимум тех. образования. Обратите внимание на следующие моменты:
1. Сечение кабеля эл. питания.
2. Минимальная и максимальная допустимая длины фреонопроводов (медных труб соединяющих внешний и внутренний блок). Как пример: у, как минимум, 1 известного бренда имеется ограничение «не менее3 и не более 7 метров длины труб».
Несоблюдение выше указанных нормативов является достаточным основанием для отказа в гарантии. Знаю официальные сервисы, которые свой осмотр неисправного оборудования начинают с измерения рулеткой длины труб.
3. Для надёжной работы кондиционера большое значение имеют монтажные материалы применяемые при установки оборудования.
3.1. Труба медная - не столь важно где она произведена. Главное чтобы труба была предназначена для холодильной техники. Т.к. как вариант недобросовестные монтажники используют медную трубу предназначенную для водоснабжения. Водопроводная медная труба при изготовлении может иметь негерметичный шов. Для водоснабжения с допустимым давлением 10 атмосфер данный шов не представляет проблем. А вот для оборудования на R410 и R32 (давление испытания 41,5 атм.) шовная труба не годится. В течении непродолжительного времени кондиционер останется без фреона. Автору данных строк приходилось менять трассу из шовной водопроводной трубы ещё на оборудовании на R22 (допустимое давление 24 атм.) В течении 3 месяцев кондиционер терял около 50% фреона. После замены труб и заправки R22 - проблема утечки фреона исчезла.Всё чаще вижу трубу для установки кондиционеров с малой толщиной стенки.
0,61мм а то и тоньше. Монтаж такой трубой возможен. Но требует высокой квалификации. Так как труба с тонкой стенкой легко заламывается. Залом трубы это как минимум - работа кондиционера с ухудшенными характеристиками. А часто выход кондиционера (компрессора) из строя.
3.2. Кронштейны - обратите внимание на отсутствие сколов покрытия кронштейнов, во избежание возникновения коррозии. Толщина металла из которого выполнен кронштейн - чем толще тем лучше, меньше деформации и меньше шанс возникновения вибрации внешнего блока.
4. А если зимой ставить будет ли это дешевле?
Загруженность монтажных бригад в холодное время года меньше. Но монтаж оборудования в холодное время года требует более высокой квалификации. Вакуумирование должно быть более продолжительным. Оборудование не всегда возможно проверить - работа кондиционера в холодное время года во многих случаях это нештатный режим. И замеры токов и давлений проблематично оценить на соответствие паспортным значениям оборудования.
5. При некачественном монтаже выход из строя кондиционера вряд ли произойдёт вовремя первого включения. А вот срок службы кондиционера , скорее всего, сократится в разы.

Q8. Правда что от кондиционера можно простудиться?
А. Если находиться в струе холодного воздуха - то правда. Перед монтажом определитесь с местом установки внутреннего блока, исходя из того чтобы поток холодного воздуха не попадал непосредственно на людей находящихся в помещении.

Q9. Опасаюсь что могу простудиться под кондиционером, т.к. в помещении тесно и в любом случае холодный воздух направленный вниз будет на кого-то попадать. Как расположить внутренний блок?
А. В этом случае можно использовать кондиционер направляющий холодный воздух вверх. Выбрав такой внутренний блок Вы можете его расположить в любой точке помещения - на стене или даже на полу.
Направление потока воздуха - около 45 градусов от вертикали, вверх.Модели таких внутренних блоков часто называют напольно-потолочными или консольными.

Q10. А можно установить только 1 внешний блок? И несколько внутренних - во всех комнатах?
A. Да такая возможность есть - внешние блоки с возможностью подключения 2-х и более внутренних имеются практически у всех известных брендов.
При всех плюсах мультисистем имеется существенный недостаток. При выходе из строя только наружнего блока, без кондиционирования останутся все помещения где установлены внутренние блоки.
Так же учтите количество межблочных коммуникаций (часто - десятки метров трубы в теплоизоляции, проводов) которые придётся убирать в штробы или короба.
Следует учесть что прокладка каждых дополнительных 2 метров труб (между внешним и внутренними блоками) СНИЖАЮТ холодопроизводительность кондиционера на 1 процент(ориентировочно) у бытовых сплитов. У систем VRF это снижение меньше.
При большом количестве внутренних блоков имеет смысл рассмотреть установку VRF кондиционера.

Q11. C наступлением холодного времени года - нужно ли предпринимать специальные меры по консервации кондиционера.
A1. Если Вы НЕ планируете использовать кондиционер в холодное время года, то можно выполнить следующие мероприятия:
1. Изолировать отверстие слива конденсата на внутреннем блоке сплита - для предотвращения проникновения холодного воздуха в помещение. Если слив конденсата выведен на улицу.
2. В случае если в зимний период с кровли дома дворники периодически сбрасывают снег/наледь - имеет смысл подумать об установке защитного козырька. Удар килограммового куска льда с высоты, не выдержит и стальной корпус, а уж пластиковый и подавно.

Q12. В названиях моделей присутствуют обозначения 07, 09, 14, 18 - это какие-то единицы производительности ?
А. Некоторые изготовители указывают в наименовании своих моделей производительность (точнее холодопроизводительность) во внесистемных (не SI) единицах БТЕ (BTU). 1000 BTU/h ≈ 293 Вт

Q13. Нужно ли дозаправлять кондиционер в гарантийный период и после.
A. При выполнении требований монтажной инструкции дозаправка НЕ ТРЕБУЕТСЯ в течении всего срока службы кондиционера. Конечно требуется использование качественных материалов - медная труба должна вальцеваться аккуратно, без трещин. С допусками указанными в монтажной инструкции.

Q14. Правда что зимой ставить кондиционер опасно - сломается.
A. Ставить можно при любой температуре. Но при низкой темп. "за бортом" квалификация установщиков и качество монтажных материалов должны быть значительно выше. Цены на такой монтаж выше.
Иначе очень вероятно сокращение срока службы кондиционера. Сразу сломается вряд ли.
Но прослужит не стандартные для бытового кондиционера 5-10 лет, а значительно меньше.

Q15. О целесообразности переноса старого кондиционера на новое место работы.
А. Работы по переносу на новое место возможны. Но требуют от монтажников профильных знаний по холодильной техники. Демонтаж (конденсация фреона во внешнем блоке - pump down) и последующий монтаж, "здоровья" кондиционеру не добавляют.
Желательна перезаправка хладагентом (фреоном) по весам с точностью 10 грамм.Сколько проработает кондиционер после переноса никто точно не скажет.
Q16. Какой кондиционер направляет поток охлаждённого воздуха параллельно потолку?
А. Ни один из кондиционеров настенного типа не имеет возможность направить 100% потока параллельно потолку.
Параллельно потолку - подпотолочные модели. И всё равно холодный воздух будет "падать" вниз. Только не через 2 метра, а через 5 (цифры ориентировочные - зависит от модели).

Q17. Не опасно ли включать кондиционер зимой?
А. Работа кондиционера на обогрев при отрицательных температурах на улице - имеет ряд особенностей.
Один из них: желательно чтобы компрессор всегда был тёплым. Это облегчает запуск компрессора.
1. В флагманских бытовых моделях и полупроме есть штатно установленный обогреватель картера компрессора.
2. В флагманских моделях кондиционеров подогрев компрессора осуществляется обмотками двигателя. Но некоторые изготовителя обоснованно считают что данный подогрев увеличивает энергопотребление. Надо активировать данный режим ДИП переключателем. В некоторых моделях надо перекусить перемычку на плате. Для уточнения активирован ли в Вашем кондиционере подогрев компрессора обратитесь к поставщику(дистрибьютору) или в АСЦ.
3. В недорогих моделях обогреватель картера компрессора надо ставить отдельно - как опция, в стандартную поставку не входит.
ВНИМАНИЕ: Запуск компрессора (холодного - без предварительного прогрева) при низких температурах с большой долей вероятности выведет компрессор из строя.

ОСТОРОЖНО: При эксплуатации кондиционера зимой (неважно на охлаждение или обогрев помещения) НЕЛЬЗЯ обесточивать кондиционер. Компрессор остывает, и повторный запуск холодного(без предварительного прогрева) компрессора может вывести компрессор из строя. Скорее всего это будет расценено АСЦ как не гарантийная поломка.

Q18. Можно ли доверять отзывам о кондиционерах в сети Интернет ?
А. Считаю надо ориентироваться не на средний балл выводимый по отзывам, а на отдельные отзывы с ПОДРОБНЫМ описание достоинств и недостатков. Тут хоть верится что оставивший отзыв пользователь действительно видел работу данной модели кондиционера в реальности.

Q19. Как узнать насколько качественно изготовлен кондиционер?
Прямые признаки качества, человеку без профильного образования, выявить проблематично.
Но есть косвенные признаки что изготовитель уж не совсем экономил каждый юань:
19.1. Как не смешно это вес наружного блока.
Говорит насколько сэкономили на теплообменнике (А медь подорожала в 2025 году на 42 %. Экономят все изготовители - вопрос насколько.)
19.2. Срок службы (должен быть указан непосредственно на внешней стороне упаковки сплит системы.) Срок службы заявленный в 10 лет является косвенным признаком качества.
Уже видел кондиционеры с заявленными 3 годами службы. Это совсем мало.19.3. Гарантийный период на кондиционер. Гарантия на хороший кондиционер 3 года. На флагманские линейки некоторые производители предоставляют 5 лет.


Примечания:а) Понимаю что FAQ не охватывает все вопросы по выбору. Пожалуйста задавайте вопросы оставшиеся после прочтения FAQ, в данном топике.
б) Есть технические вопросы по содержанию FAQ - пожалуйста пишите в личные сообщения.
в) Текст FAQ можете копировать частично или полностью. С указанием ссылки на данный топик.
г) Автор FAQ Alex2001v 1.17.01

Спасибо Skaramush за важные дополнения.

1. По медной трубе есть не менее серьёзное различие.
Водяные имеют размеры по метрическому стандарту.
Холодильные по дюймовому.
И уже начиная с минимальной 1/4 это или 6 мм наружного у водяной, или 6,35 у холодильной.
В результате гайка не будет держать вальцовку, в худшем варианте просто срежет её.

2. Испаритель, особенно после простоя зимой, надо обрабатывать.
И обязательно с обеззараживателем, спецсоставом.
Иначе, после первого включения, не стоит удивляться "ой, "простудились"".

Компрессор, может и уцелеет. По началу...
Куда девается лед с наружного теплообменника в режиме оттайки при работе "на тепло"?
При низких температурах, даже на совсем ваще полностью суперфлагманских наружках (ну, пожалуй, только про сплиты типа мицубовского "зубадана" такого не слышал), он копится в поддоне. В какой-то момент (по моему опыту, примерно за неделю-две) лед добирается до трубок теплообменника... Тут что первое накроется: клинит вентилятор и рвет теплообменник.

В 2010-м, когда все кончилось (и сплиты и медь) "лепили" водопроводную. Единственная трудность - газовую гайку рассверливали под 10мм. Что касается "шестерки"... просто нужно аккуратно зачищать конец перед вальцовкой и не затягивать со всей дури. Все держит.

Ну, на затягивание, вообще-то, момент есть И если пару раз его прочувствовать, то будет понятно - тянуть так, как тянули старые холодильщики, не нужно. Но 6,35 и 6,0 для вальцовки ощутимо. А 12,7 против 12,0 серьёзно ощутимо. Ну и допустимых давлений никто не отменял. Всё же, "когда всё кончилось", более распространён был R407A, у которого совсем не 40 бар.


Вообще, исключая "зубадан" и подобные с двойным впрыском и прочими хитростями, чисто бытовые сплиты - для возможности обогрева в переходный период. Уже прохладно, но отопление ещё не включено. Предусматривать теплонасос "воздух/воздух" для отопления в минусы... Ну, не очень рационально. Скажем так.



Сгодится и аэрозольный очиститель для автомобильного кондиционера, хотя, рекомендовал бы что-то наподобие "Очистителя испарителя RF-CondenSate (0,5л) с антибактериальным эффектом"

В целом надо бы добавить историческую справку, что настенники имеют название high wall и изначально придуманы для использования в помещениях с высокими потолками, порядка 3.5-4 метров. Вот там они работают максимально эффективно и комфортно. Ну и что с потолком 2.4-2.6 сплит это всегда те или иные проблемы, включая проблемы со здоровьем.

Верно. Первые каталоги Toshiba имели именно такое название для класса и минимальную высоту установки, емнип, аж 4200.

А довольному монтажнику, который хвалился струёй +9 из настенника в паре метров от сидящих за столом, да ещё и в спину, в своё время я задал вопрос, чему он рад? Гарантированным проблемам у людей?

Он не понял.

Так вроде при установке зимнего комплекта, даже производители говорят, что использовать только на охлаждение (например в серверной). На отопление нельзя.

Как правило, установка в серверной означает профессиональный (пусть и минимальный) подход. Продажа сплита подороже это уже манагерский.

Во всех режимах работает. Единственно, что зимн. компл. не улучшает работу в режиме нагрева.
...........
У тепловых насосов тэн в поддоне для оттайки. Случалось ремонтировать ТН. Про все не скажу,