В новом доме 3 подъезда на 7, 10 и 10 этажей соответственно. Теплоузел и ввод теплотрассы находится под вторым подъездом. Схема подачи тепла по радиаторам такая: подача с подъездного узла поднимается по отдельной трубе до последнего этажа, там переходит в радиатор и через нижеследующие радиаторы стояка возвращается в обратку. Наверное однотрубная какая-то схема (ленинградка ?). У каждогорадиатора есть или была перемычка (байпас ?) трубой меньшего диаметра (раза примернов 2 меньше). Отдельные личности меняли радиаторы и не делали перемычку, таких отлавливаем.

Проблема в том, что в центральном подъезде даже жарко, а в крайних люди мёрзнут. Ещё на первых этажах везде холодно.

По первоначальному проекту этажность крайних подъездов должна была быть меньше, но застройщик соорудил пару "лишних" этажей, потом подогнал проект под то, что получилось. Дом сдали, но с отоплением какая-то засада получилась. Ещё ведь и морозов-то не было.

Имеющиеся специалисты, коих даже среди жильцов много, говорят разное, но вроде бы и перепад давления хороший (20 метров, это две атмосферы ?), температура на входе тоже нормальная (правда не знаю какая), но вот некоторые стояки почему-то еле греют.

Пока возникли следующие вопросы:

1. Что следует делать в этой ситуации ? Задача исправить, а не искать виноватого.

2. Если представить схему одного стояка как 10 примерно одинаковых последовательно включенных резисторов (радиаторов), а перепад давления как прилагаемое напряжение, то на каждом радиаторе должна быть примерно 0.1 от общего перепада стояка. Померить и оценить это нет технической возможности, никто ничегоразвинчивать не будет. Есть ли способ косвенно оценить перепад давления на конкретном радиаторе ? Можно измерить температуру на входе, на выходе, в помещении, знаем диаметр друбы, радиатор секционный алюминиевый с N секциями (обычно 10) - параметры его должны быть известны.

3. Скорее всего это стандартная ситуация и мы далеко не первые. Что обычно бывает причиной недогрева ?


Проекта у нас нет, в вопросах теплоснабжения я не разбираюсь совсем.

Если подобное где-то уже обсуждалось, то прошу дать ссылку.

Заехали жильцы и стали ремонт все делать?
Ближние стояки к теплоузлу... попробуйте "поджимать".
Ест-но, внизу все на обратке...
Напрашивается две проблемы:
1.Не сбалансировано по стоякам. Есть ли на стояках балансировочные клапана? Вообщем, нужно пробовать "поджимать" чем-нибудь... Думаю понятно, что вода лучше пройдет по наименьшему сопротивлению... поток воды, как "сила тока" Еще может быть, что завоздушено...
2.Высокий теплосъем на верхних этажах... Здесь посложнее. Судя по вашим словам, или переделки жильцов наверху , или проект не до конца подогнали. Нужно по соседям ходить, и смотреть не только на перемычки, но и на площадь поверхности радиаторов или мощность. Если не ошибаюсь, площадь приборов сверху-вниз должна увеличиваться, т.к. вверху температура выше, внизу ниже...
Выход, или вернуть радиаоторы как должно быть, или увеличить температуру в теплоузле... повысить температуру, значить отопительную нагрузку повысить, и сл-но расходы по оплате.

Частенько встречаются "подводные камни", индивидуальные. Стандартные же просто решаются наладкой в узле, без походов по дому...
Причина недогрева? Заниженные параметры в теплоузле, обычно... Нет данных, но если говорят нормально - поверим на слово

Это плохо... как обрыв обратной связи в неизвестном месте

Да, заехали и стали делать ремонты. Многие сменили железные радиаторы (по 600 рублей в магазине такие видел) на алюминиевые (350+ рублей за секцию которые). Иные ещё вообще ничего не делали, только дверь поставили и куда-то пропали. Лично участвовал в "найти владельцев одного из стояков" - 6 квартир найти не смогли. Соответственно, не смогли посмотреть, что там и как накручено.

Ближние к теплоузлу "поджать", ну разве что только чуть-чуть - там нормально, не холодно, иногда чуть жарче, чем комфорт. Попробуем, если получится.

Ещё советовали на первых этажах переключить радиаторы в подачу - чтобы на первых этажах тепло забиралось сразу,а на остальных как и сделано, через верх. Так на практике делают ? Можно так ? Если и можно, то наверное не как везде. байпас скорее всего должен быть всегда открыт и иметь диаметр такой же как труба подачи. Может ещё какие условия ... ?

Всё-таки складывается впечатление, что у многих то ли перемычки слишком узкие, то ли кому-то жарко или ненужно и они "поджали" до комфорта или закрыли совсем, только перемычка узкая осталась. Потому что слышал из разговора, что перепад давления 20 метров, а на обратке температура 35 градусов или разность температур 35, точно не сказали :-). Ведь не должно же так быть, что при хорошем перепаде давления есть большая разница температур подачи и обратки. Большое должно быть что-то одно, иначе носитель плохо протекает по системе. Где-то сильно большое сопротивление, так ?

Кстати, какие типовые значения для 10 этажек встречаются ? Понимаю ,что всё от проекта зависит, но есть же какие-то известные разумные пределы. Интересуют температуры подачи и обратки стояков и дома в целом, разность давлений подачи и обратки, диаметры труб подводов к подъездному рапределителю.

Может я что-то путаю, но сам распределитель на подъезд это труба примерно на 120 мм, к нему подварены отводы на каждый стояк отопления - много полдюймовых труб (диаметр такой же как в квартирах), а вот с теплоузла приходит труба примерно всего в 2 раза больше диаметром чем те, что в квартирах в стояках. Это правильно ? По-моему, подводящая труба должна быть в несколько раз (в 5-10) по сечению больше, чем трубы стояка, может не 120, но существенно больше,чем два диаметра одного стояка. Самих стояков около двадцати. Это то, что я видел.

Ещё такой теоретический вопрос: зачем в подаче держать давление примерно 7 атмосфер, а в обратке 4 ? Вроде бы это реальные цифры того, что даёт город. Т.е. зачем подпирать обратку ? Это так ТГК экономит средства, недогревая дома, подпирая обратку, делая байпасы в магистралях и т.п. ? Ещё слышал, что температуру носителя чуть-ли не законодательно снизили.

Быстро и хорошо можно отрегулировать с помощью пирометра. Примерно или манометром не получится. Только что отрегулировал детсад( за пол часа) у которого перепад 1,5 ат. а последняя батарея холодная!!! 3 года мерзли
Замеряйте разницу температур между подачей и обраткой по стоякам, и сделайте ее одинаковой.

Это такой бесконтактный градусник с лазерным прицелом ? :-). Чем он поможет ? У нас вроде бы термометры и манометры установлены, правда, я сам не видел, мне сказали.

Сделать разницу маленькой - это я понимаю, если получится, это будет означать нормальную циркуляцию теплоносителя, но нельзя же очень сильноподнять давление. Вот как бы найти это сопротивление, это узкое место. У нас как раз и не получается во многих стояках снизить разницу между подачей и обраткой. Детский сад-то у вас 1-2 этажный, а тут 10 этажей + строительные "косяки" и прочее.

P.S. Чё-то я сейчас подумал, что в некоторых пустых квартирах могут быть незакрыты балконные двери, или закрыты не плотно. Могло остаться с лета. Поэтому нагреваем Сибирь, а себе мало остаётся. Но это маловероятно. Скорее всего кто-то где-то что-то сделал не так или меня просто дизинформируют соседи :-).

Дело не в цене, а в их мощности (теплоотдаче). Все "сливки" на верхних радиаторах снимаются... до низу "объедки" доходят...
всегда открыт, на диаметр меньше...
Из первого поста, было сказано про одну отдельную подающую трубу, есть такая схема. Т.е. переключить не получится, внизу одна обратка...
Такой перепад может быть на вводе в теплосетях, вполне хорошее, но в системе отопления он меньше должен быть... По температуре, чтобы судить, у вас должен быть в теплоузле график от теплосетей, т.к. абонент должен его соблюдать по обратке... Вообщем, нужны более точные данные, чем "слухи".

Остальное, по диаметрам труб и давлению в теплосети, чисто инженерная информация, уже для обученных... Не думаю, что вам нужно голову забивать... Вы же "крайних" не хотели искать

PS
Вы наверное неправильно поняли... Все стояки в подвале (они у вас - обратки) должны быть примерно одинаковой темпертуры... Лучше, позовите наладчика, а то чувствую это совсем не по вашей специальности...
PS Пирометром удобно побыстрому температуру замерить.. бегать по стоякам придется... а на стояках, обычно, нету термометров.

Маленький или большей разницы нет, после смотрел 16 этажный дом. Важен принцип. Ваш дом отапливается по температурному графику, который есть у упр. компании или котельной. В графике указана температура на входе и выходе в ваш стояк в зависимости от наружнего воздуха. Вам обязаны этот параметр выдержать. Замерили подачу и обратку на Вашем
стояке и на Вашем этаже, если норма и холодно, добавляйте втихаря батарей. Если нет ( темп. на подаче ниже) смело всех раздолбайте.

Переключить в смысле, что на первом этаже будет подача в низ радиатора, а дальше с его верха вверх до 10 этажа и т.д. по цепоче. Т.е. радиатор будет сидеть на подаче. Они так хотели. Что из этого выйдет, я не знаю, поэтому решил спросить на всякий случай :-).

Схема с отдельной подающей трубой через верх (а не через низ), на сколько я понял, обусловлена лишь тем, что охлаждённый теплоноситель тяжелее нагретого, т.о. он в низ лучше "падает", чем если бы его надо было вверх продавливать. Ещё я про такую схему читал,что её очень трудно расчитать правильно и очень легко испортить путём замены радиатора, например. Меняют их из-за эстетики и габаритов, про теплоотдачу никто не задумывается, хотя в рекламе написано, что у алюминиевых вообще все показатели круче, только вот круче каких именно радиаторов, не уточняется.

Крайних искать смысла нет, крайний это застройщик, а с него уже взять нечего. Интересуюсь с целью того, что переделывать придётся ТСЖ. ТСЖ будет кого-то нанимать, в этом случае хорошо бы самому знать, как должно быть сделано, или хотя бы представление иметь. Подрядчики бывают разные, поэтому всегда самому знать предметную область, чем больше - тем лучше.

Это такой бесконтактный градусник с лазерным прицелом ? :-). Чем он поможет ? У нас вроде бы термометры и манометры установлены, правда, я сам не видел, мне сказали.

Он же одинаково будет "искажать" фактическую температуру. А здесь важна сама разность температур. Плохо совсем уже, когда постоянно недодают параметры на входе в дом (недовложения [живи и мёрзни] - а плати за 100% комфорта в квартире).

На обратке. Кстати температура на всех стояках на подаче будет одинаковой или почти.
И если она ниже графика всех порвать!

Нормально, если она убывает по мере удаления от ТП за счёт остывания в магистральных трубах. Чем дальше стояк, тем чуть меньше t_вход

Я пока про один отдельный стояк рассуждать пытался, точнее сравнивать номральные и холодные стояки по отдельности и узнать, что не так в холодных. Потому что если всю систему в целом рассматривать - это сложно, сперва бы в отдельно взятом стояке всё понять, как должно быть и какие там закономерности.

Наладчик есть, вдруг он читает этот форум ? :-). Считает, что он лучше всех в этом разбирается. Я решил здесь совета спросить. Пока что есть жалобы и люди мёрзнут, наличие "прибориста" пока не спасает. Надеюсь, что ему или общими усилиями жильцов удастся решить проблему.

Без проетка, не поймут вас здесь помоему, с такими вопросами...
Узнать, что не так с холодными? Тогда идите по всем квартирам этого стояка, возмите ручку с бумагой, зарисуйте, как подключено, какой прибор по мощности... потом, труба по дому может менятся по диаметру, быть под уклоном (это в подвале и на чердаке заметней).... и так по всему дому пройтись, авось получится схема отопления, заместо проекта Возможно, сами поймете сравнивая... Здесь выложите, вдруг расскажут, что к чему.

ЗЫ
вам пытаются объяснить в общих чертах, как наладить, то что есть... и налаживать нужно все вместе... если же все критично и не получается, то придется повышать нагрузку или жильцам батареи менять...

Может и остывает но как то незаметно. Доли градуса.
wtyd Найдите пирометр и температурный график ( можете сообщить где живете вам его вышлем) и тогда многое прояснится.

Уважаемый автор. Скажите, кем Вы являетесь в этой истории?

Если заинтересованный жилец -не ломайте голову над технической стороной проблемы -займитесь поиском должностных лиц, которыеОБЯЗАНЫ эксплуатировать СО. -и выньте из них душу.

Если долж.лицо (председатель ТСЖ или отвечаете за эксплуатацию) -привлеките специализированную организацию (или создайте свою) -в этом случае самое главное -ЗАКРЫТЬ доступ слесарей и прочих причастных и непричастных к кранам на стояках СО. иначе переделки пойдут таким колличеством, что восстановить СО или переделать узлы обвязки радиаторов -будет практически невозможно.

Я пока одного слесаря показательно не уволил (за самодеятельность, он, идиот на двухтрубной системе байпасы устанавливал (думал, что они нужны)) -бардак не прекратился.

wtyd , ваш дом - в Москве ?
Срочно устройте на работу этого слесаря:

- пусть "обрабатывает" жильцов и начинает делать замыкающие участки.

Сегодня купил пирометр АКИП-9301, обзвонил один проблемный стояк и пошёл проверять, кто что переделал и почему у них так холодно. Из всего стояка дозвонился лишь до пятерых хозяев, но пришло только трое. Тем не менее резултаты выглядят так:

1. Сперва снял показания у себя в квартире, У меня нормально, температура стен, потолка и пола 21-22 градуса, Батарея перекрыта более чем на половину, в комнате комфортно в футболке. Тп = 56С, Тв=49С, Тн=44С. Тп - это температура трубы подачи (уходит транзитом вверх, где закольцовывается в радиатор и далее вниз через все радиаторы - ленинградка однотрубная через верх),Тв - температура трубы на входе(верх) в радиатор, Тн - температура трубы на выходе радиатора (низ). Таким образом в моём номральном случае на моём радиаторе падает 4-5 градусов. Радиатор алюминиевый, другие жильцы себе ставят точнотакие же. В общем я этипоказания стал считать эталоном. У меня пятый этаж.

2. Пошёл в холодные квартиры. На 2 и 3 третьем этажах Тп=56-57С, Тв=42, Тн=41. Температуры стен, пола и потолков я записывать не стал - у них электрообогреватель был включен, но в какой-то квартире было 18 градусов.

3. На предпоследнем этаже Тп=55, Тв=54, Тн=43. Батарея такая же как у меня, судя потемпературе, парит заметно лучше моей - на ней падает более 10С. Нопри этом Температура стен 10-13С, пол - 10 и потолок, внимание, 6С. Перемерял много раз, ошибки нет. В самую верхнюю квартиру я попасть не смог - контактов с хозяевами нет и вообще они несколько месяцев не появлялись там.

Из этого я сделал вывод, что конкретно этот подъезд плохо утеплён, особенно сверху. Подъезд хорошо отапливает Сибирь, но не внутренние помещения. Поэтому у всех холодно. Был ещё в трёх квартирах другого стояка, но там примерно то же самое - в самой верхней квартире второго стояка Тп=Тв=50С, Тн=39 - т.е. тоже парит лучше моей батареи, тоже люминий, тоже 10 секций, почти такая же площадь квартиры (у нас они все маленькие по 25-30 квадратов).
6 или 7 этаж второго стояка, открытая квартира, хозяев нет, черновой ремонт, радиаторы дефолтные: Тп=50, Тв=45, Тн=38. Третий этаж второго стояка: батарея врезана в подачу Тп=Тв=Тн=53С. На вопрос "какого хрена и кто так сделал?" скахали, что это наши же сантехники так сделали, мол, так можно, если это не нарушает циркуляции. Так дейсткительно можно делать ?

Из двух вечных русских вопросов хочу узнать ответ лишь на второй: что делать ?

Такое впечатление, что в данной схеме отопления с батареями-то всё нормально. Кстати,пирометр на улице на стене показал -9С, хотя несколько веб градусников в это время показывали -5, но они в 1-2 км, от дома, так что допускаю, что реально там было -9. Далее, судя по теоретическому температурному графику, который мне здесь любезно предоставили для моего города, при -9 на улице температура подачи долджнна быть 59 градусов. Но т.к. ТГК11 предпочетает не наращивать мощности ТЭЦ, а изменять графики на понижение, то весьма похоже на правду, что на подаче в дом реально есть 56-57 градусов и это сейчас для нас является нормай.

Какой следующий этап ? Звать мужиков с тепловизором ? Может есть ещё какие-то варианты действий ?

P.S. Подъезд, кстати, строился последним, каогда застройщик уже был в банкротстве. Поэтому могли на самом деле хреново утеплить. Те, кто местами вскрывал у себя на балконе сайдинг, говорят, что да, фиговое утепление - "жёлтой ваты должно было быть больше" :-).

Как я и говорил после замеров пирометром многое прояснилось, нужно еще учесть что пирометр меряет поверхность и немного брешет. Скорее всего поставщик тепла не виноват.
Что делать я уже говорил- добавлять секции батарей!
П.С. А сколько стоит ваш пирометр?

А что за узел у Вас, автор, может проблема выеденного гроша не стоит? Элеватор там у Вас?
Если первые этажи мёрзнут, то это циркуляция низкая. А причин тут порядка двадцати можно назвать.

Пирометр стоит 1850 рублей. Типа отечественный и декларированный, т.е. если ещё дать бабла, то его можно сертифицировать для каких-то там стрёмных измерений :-). Я понимаю, что он брешет, точность у него 2 градуса. Нормальный пирометр 7-10 т.р. стоить должен, но я не готов такие личные средства потратить.



На счёт узла не могу сказать - я не специались, не знаю, что такое элеватор. Ну и ещё в самом теплоузле я так ни разу до сих пор и не был в силу некоторых административных причин :-).

Понимаете в чём фикус: есть две батареи на последнем и предпоследнем этажах, на них перепад 10 градусов, они хорошо греют, даже если просто рукой потрогать, но при этом тепло куда-то исчезает. Ну хотя бы в этих двух хатах должно быть нормально, но нет.

Ещё одна хата на третьем этаже, где батарея врезана в подачу. Вся батарея имеет температуру в 55-56 градусов - её всю прогревает хорошо, она самая горячая в доме, но в той квартире всёравно холодно - из неё тоже тепло куда-то исчезает.

Ведь так же не может быть даже с плохой циркуляцией! Тут что-то другое. По-хорошему надо как-то измерить потребление тепла стояком и сравнить с нормальным стояком. Не знаю как. Врезать водосчётчики ? Врезать теплосчётчики ?

Нормальный штук сто стоит.
Так Вы туда с пирометром и фотоаппаратом зайдите, а потом сюда фото выложите, хоть будет о чём говорить. Можно много говорить о распределении температурного поля по зданию, но это всё ни о чём.
По-хорошему специалиста нужно на место пригласить и если попросит денег, то дать ему денег.

По возможности обязательно схожу туда с хренометром и фотоаппаратом.

Пока что я взял таблицу и предложенные формулы расчёта тепловой мощности для радиаторов calidor super и посчитал мощности тепла радиаторов в разных квартирах - чтобы на глаз прикинуть соотношение выделяемой тепловой мощности и температуры в помещении.

http://www.sibinfo.org/newcatal.php?fid=46...13&psid=368

Там конечно в табличке моих значений не оказалось, пришлось линейно апроксимировать коэффициент К(ТС).

У меня получилось, что в моей квартире радиатор отдаёт 585 ватт и у меня тепло (22 С), в другой квартире - 875,6 ватт и у них 10-13 градусов (это где потолок 6 С), в третьей квартире 630 ватт и там с электрообогревателем 18 градусов всего лишь. В третьей 728 ватт и там 14 градусов.

Больше я не стал ничего считать. Тут явно что-то с утеплением этого странного подъезда (я в другом живу). Квартиры все примерно одинаковые - 25-30 квадратов. То ли утеплитель весь промок, то ли его там мало или вообще нет. Судя по результатам, радиаторы отдают мощность - значит перепад давления нормальный, циркуляция тоже нормальная.

Страшно подумать даже как Вы определили расход через радиатор.
И правильно, фотоаппарат возьмите и идите теплоузел.

Я ж написал - на глаз оценить чтобы :-). По методике, которая предлагается производителем:

t1 = 49 – температура воды на входе радиатора

t2 = 44 – температура воды на выходе радиатора

t3 = 22 – температура окружающего воздуха

∆Т = (t1 + t2)/ 2 – t3

Для моего радиатора: (49+44)/2-22 = 24.5 -- такого значения в таблице К(∆Т) по ссылке нет, вычисляем К(24.5) как линейную апроксимацию (по пропорции): 24,5*0,48/40 = 0,294

Мощность моего радиатора с заданными условиями: 199*0,294*10 = 585.06 Ватт, где 199 ватт - типовая мощность одной секции при ∆Т = 70 градусов, 10 - это число секций. Вроде всё по документацииот производителя.

Непонятно, что вас удивило ? :-).

Температура замеренная пирометром за 1800 с поверхности это как бы пальцем в небо, следовательно все остальные эмирики и аппроксимации не совсем корректны. Более того, чтобы хоть что-то получить вменяемое нужно взять бригаду людей, и синхронно снять показания, потом построить поле распределения мощности по этажам и долго на всё это смотреть...

Подскажите, пожалуйста, каким образом распределяется давление в системе отопления при нормальной циркуляции ?

Т.е. в конкретном стояке в подвале, к примеру, на подече давление 7 атм, на обратке в подвале 4 атм. Как распределяется давление по системе в подаче от низа к верху ? как распределяется по радиаторам в обратке ? Где точка наивысшего давления ?

Ну хотя бы примерно и на пальцах :-). Можно ли рассматривать эту систему как несколько электрических сопротивлений (радиаторов) , включенных последовательно ? Как влияет гравитация ?

Вопросы возникли в связи с тем, что на последнем этаже вырвало кран маевского, хотя перед запуском отопления система была опресована на 10 атм, с тех пор на квартире последнего этажа никто ничего не делал, туда даже никто не приходил с лета. Вырвало кран скорее всего гидроударом или он был бракованный. Опресовка была в октябре.

Что обычно является причиной таких порывов ? Имеется ли какая-то статистика ? Какие привентивные меры следует предпринимать, чтобы этого не было ?

P.S. Сейчас у нас кипиш и скандалы ...

а крану маевского сколько лет?Опрессовали, а шапочку слили и так каждые год, он догнил удачно!запускать начали и привет!какой этаж и температура воды при запуске?

Рабочее давление в системе и в различных его точках (высотах) зависит от типа присоединения (зависимое/независимое), о котором Вы пока ни слова не сказали, поэтому говорить тут неочем.

Сколько лет крану Маевского я не знаю, но дому ноль лет. Сдали летом, а именно тот подъезд строили самым последним, так что там Маевский самый молодой ... был :-). Про шапочку спили - неизвесно, я видел уже отсутствие крана, т.е. когда его уже сорвало в неизвестном направлении. Этаж 9, температуру при запуске сказать не могу, но на кануне в подаче этажом ниже было 56 градусов, судя по пирометру, который тут многим не понравился. Других данных нет.

Присоединение зависимое, т.е. что подаёт ТГК11, то и имеем. Теплообменника своего нет. Интересует, почему кран могло сорвать ? Ну и так же как давление распределяется, схема однотрубная, ленинградка.

Если рассуждать так, без знания дела, то давление в самой высокой точке подачи должно быть примерно -3 атм от давления в подаче в подвале (30м высота трубы подачи, 10м водяного столба соответствует 1 атм). А вот как дальше распределяется давление, я не знаю, даи в первом предположении не уверен на 100 процентов. Чтобы догадаться, как распределяется давление, нужно иметь представление о гидравлических сопротивлениях радиаторов и труб (у труб наверное сопротивление меньше), потом ещё неизвестна скорость воды в трубах.

Кстати, какая скорость воды в трубах 3/4 при перепаде давления, наример, в 3 атм ? Хотя бы какого порядка ? в метрах в секунду.

Не нашел, не подскажите марку? Закажу себе. А то от 1,5 тыс до 10т.р. несерьезно.

http://www.lasertex.ru/index.php?chapter=p...iew&pID=325

Возможно для космоса есть и круче, но зачем из пушки по воробьям. Для того, чтобы настраивать отопление не нужны абсолютные температуры с погрешностью 0.3 градуса.


Это развод, но здесь он вряд ли уместен.

Вы попросили марку или я?
Т.е. Вы хотите сказать, что не зная что находится в теплоузле, а зная лишь отрывочные данные по температурам на нескольких радиаторах можно решить проблему отопления жилого дома?

Так элеватор-то хоть есть? Или шайба, или может быть режимная карта сети есть (график), а кран может сорвать только оттого, что его плохо вкрутили.
Давление подающего трубопровода должно гаситься на вводе в дом, или элеватором или чем-то ещё. Перепад в системе отопления составляет лишь несколько метров водяного столба, 1-3, больше бывает, но не в новых системах, поэтому давление на девятом этаже практически равно атмосферному, поскольку определяющим давлением (если нет регулятора подпора или шайбы) является давление именно в обратном трубопроводе тепловой сети. Условие незавоздушивания - избыток давления, минимум 5 м.вод.ст. Знание скорости воды в произвольном сечении системы отопления - сложнейшая задача, она пока не решена.
Серъёзная скорость, но Ваше предположение неверно, не бывает в системах такого перепада.

Я не знаю, что такое элеватор и как он выглядит. Знаю, что схема зависимая, есть какой-то там обратный клапан или клапан на обратке - его всех заставляет ставить ТГК11. Ещё знаю, что специально никто не ограничивает, т.к. в одном подъезде люди мёрзнут (в других правда никто не жалуется). Ещё знаю, что опресовывали на 10 атмосфер, а реально приходит порядка семи, в обратке порядка четырёх атмосфер.

Дом новый, но это не значит, что система новая, т.е. она конечно новая, но само техническое решение старое - ленинградка, однотрубная. В перепад в 1-3 метра водяного столба на одном радиаторе из 10 в стояке ещё правдоподобно звучит, но на всём стояке должен быть перепад в единицы атмосфер, может не в 3, как между подачей и обраткой в доме, но 1-2 атмосферы на стояк наверное должно быть ?

Про скорость я спрашивал, чтобы подсчитать импульс летящей в подаче воды при старте системы. Т.е. система пустая, включаем подачу и в верхушку системы ударает примерно 9 кг (чуть больше девяти литров объём трубы 3/4 (d 20 мм) подачи от подвала до 9 этажа). Скорость в этот момент явно больше, чем при нормальной циркуляции, но я даже скорость воды при циркуляции не знаю. Если речь идёт хотя бы о метрах в секунду, то уже смахивает на удар кувалды :-).

Максимальный гидроудар должен приходиться на верхушку системы, именно там заканчивается прямой участок трубы и начинаются извилистые радиаторы, у которых гидравлическое сопротивление существенно больше, чем у прямой трубы. Тут как раз всё дело в скорости, на низких (нормальных циркуляционных скоростях) разница сопротивлений прямых труб и непрямых (радиаторов, изгибов и т.п.) должна снижаться. На больших скоростях движения воды разница указанных сопротивлений начинает играть значительную роль.

Но это всё пока теоретические домыслы, хотелось бы узнать реальную статистику. Настоящих показателй пока не известно.

Ещё хотел спросить: существуют ли какие-то правила запуска системы ? Т.е. как правильно запускать пустую систему, чтобы, например, избежать или снизить гидроудар ? Я не знаю, как у нас запускали, по-моему, просто сразу открыли шаровый вентель и всё. Что было дальше, никто не знает, все отрицают какую-либо свою причастность к вырыванию крана маевского :-).

Вам и не надо знать. Не надо знать про эмирики и аппроксимации, про давления и перепады.

.
Именно это я и хочу сказать. Если перпад температур( разница между подачей и обраткой) на стояке, замеренный пирометром за 1,5 т.рублей больше чем по температурному графику ,то это есть повод обращаться в управляющую компанию (или кто у них там) с обоснованной претензией на недостаточное теплоснабжение.
А там специалисты по ИТП пускай считают эмирики и аппроксимации и обеспечивают необходимый режим.
Это для начала

То, что такое элеватор не знать, это ещё можно понять как-то. Понять и простить. А всё остальное это такой чудовищный абстракционизм, что комментировать я не возьмусь.
Через обратку, медленно и терпеливо заливается и выравнивается давление, потом осторожно открывается подающий трубопровод.

Всё остальное что ? Вы про мои размышления о гидроударе ? Ну я не знаю, как вам обосновать мои рассуждения :-). На английском языке гидроудар звучит как water hammer - водяной молот. Когда я написал про кувалду, я этого ещё не знал. Наверное не с проста англоязычные люди назвали гидроудар именно так.

За совет по старту системы спасибо.

Посоветовали купить компенсатор гидроударов, имеет смысл их ставить в систему отопления ? На картинке они в систему водоснабжения установлены были.

Кстати, графика температур ТГК11 нам не дало, так что не с чем сравнивать. Ещё проблемы только в одном подъезде, так что скорее всего замер температуры и сравнение его с графиком для всего дома ничего бы не дал. Но я постараюсь стрясти с них реальный график.

Очень интересное филологическое изыскание.
Нет, нет такого смысла. В водоснабжении чаще всего имеет смысл, поскольку там ватер хаммер гораздо более реален.