Доброго дня!

Будьте любезны, подскажите несведущему человеку. Столкнулся с проблемой гидроударов, частный одноэтажный дом 100 кв.м., отопление газовое, стоит хороший котел BTV 24 Leopard на отопление и горячую воду, система двухтрубная, стоит насос Wilo, трубы металлические, переходы пластиковые.
Трубы в стенах не прятал, единственно пришлось прятать часть трубы, где она пересекается с балкой (балку заделал гипсокартоном). Чисто по ощущениям удары происходят в верхней трубе.
Воздуха в системе нет, давление держу 1,2-1,5 (можно на котле регулировать).
Как можно устранить данные гидроудары? Спасибо!

И да, система закрытая, стоит расширительный бак.

что такое 1,2-1,5 в каких единицах? если в барах, то для одноэтажного дома многовато, диаметр труб? Да и гидроудары для вашей системы что-то фантастическое, или у вас несоизмеримо мощный насос для системы отопления вашего дома, почему уверены, что нет воздуха?

Не указали температуры греющей воды на котле (вход/выход).

ЗЫ. Попробуйте помониторить (экспертно) частоту и громкость ударов в зависимости от температуры греющей воды после котла.

Трубы в основном 50. Температура на котле варьируется в пределах 45-55 С. Мощность насоса посмотрю вечером, обязательно.
Сам процесс гидроудара происходит следующим образом, выставляю температуры, включая котел и насос, в период начального нагрева, слышны частные гидроудары, по мере нагревания они все реже. Котел температуры нагнал, автоматически выключается, происходит снижение t, он включается, опять удары, но не настолько сильные, как в начальный период. И так постоянно.
Для спускания воздуха предусмотрены два вентиля, в самой верхней точке и на последнем радиаторе.

в трубе верхней нету опусков и подъемов? трубы Dy50 на 100 кв.м и гидроудар как-то понятия несовместимые, там скорости вообще должны быть ничтожные

Может это не гидроудары, а просто линейное расширение метала при нагреве, а где то на изгибе он слишком плотно прижат к стене.

Как вы определили что это гидроудар??

Почитайте о природе гидроудара, для этого необходимо в первую очередь резкая остановка жидкости и большие скорости, у вас нет ни одного ни второго.

В таком раскладе - "термометрия", привировывает, а если ещё и насос стоит сразу после котла, то источником звука может и быть сам насос, только не по причине "гидравлических ударов", а по причине "квази кавитационных" ялений, переодически, возникающих внутри последнего. В кратце, попадалово на неустойчивый режим работы насоса, вследствии изменяющихся физических параметров воды в зависимости от именения ее температуры. В теминах "той сабаки", которая все понимае - сказать не может! Гуру, думаю, разовъют эту "тему", в т.ч. и учетом корректности срабатывания расширительного бака.
Пока предлогаюю эксперимент (естественно в разумных пределах и постоянном контроле). Можно-ли часа на два, после запуска, поднять тенпературу воды градусов до 65. И отмониторить изменения "музыкального сопровождения".

Плз-з-з, не путайте автора, то что сами"запутались" - как говориться эт, Ваше частног дело.
Автор пишет о "гдроударе", Вы тож, о "гидроударе", а научпоповкое определение даете "Гидравлическому Удару" , "почувствуйте разницу"

1. Почему Вы УВЕРЕНЫ, что воздуха в системе нет?
2.уточню: расширительный бак установлен герметичный? (где физически он стоит)?
3. На вентилях для спуска воздуха автоматические воздухоотводчики установлены? они исправны? как проверяли?

где-то отсутвует компенсация тепловых расширений, либо не так сделана, либо не так получилась.

Термостаты на радиаторах есть?

Давление в барах. По паспорту рабочее давление котла 1-2. При давлении <0,9 котел не работает, горит ошибка.
В верхней трубе есть три поворота на 90 градусов и один спуск. В одном месте соприкасается с балкой, длина прикосновения около 20 см. В остальном расстояние от трубы до стенки около 5-7 см.
Отсутствие воздуха в системе проверяю, путем открывания вентилей, предназначенных для спуска воздуха и по отсутствию переливов воды в трубах, т.е. я не слышу, чтобы вода бежала по трубам. Последний раз систему сливал год назад, наверняка если воздушные пробки и были, их наверняка продавило, но утверждать 100% не могу.
Бак герметичный, стоит в котельной перед котлом.
На вентилях нет автоматических воздухоотводчиков.
Насос Wilo мощность варьируется от 43 до 84 В, сейчас на максимуме.
Также есть дровянное отопление, если греться им, то трубы будут молотить как автомат.
Касаемо значение слова гидравлический удар, возможно, то что я слышу, это не гидроудар, но по-крайней мере, есть щелчки, типа ударов по трубе, как-то так.
Как-то вызывал теплотехника к себе домой, он говорил, что это, либо из-за малого давления в системе, либо из-за несоответствия диаметра труб, у меня из газового котла выходят полипропиленовые трубы диаметром где-то 2-3 см и они уже заходят в металлические d=50. Но я ему не шибко веру, потому как он был явно под шафе.
Спасибо за комментарии!

Термостатов нет.

Чур, моя очередь командовать в "пыточной"

"Также есть дровянное отопление, если греться им, то трубы будут молотить как автомат. "

А какая теплогидравлическая связь между "дровами и трубами"?

А тот "теплотехник", не так уж удален от смысла своей заявы. См. у ....999-ого, он тож к этому примерно, клонит.

Не уверен, что полностью понял вопрос.
Стоит котел, самый обычный сапожок, есть подача и обратка. В подачу входят трубы от газового котла. На конце обратки стоят расширительный бак и насос.

Уточню, все-таки. . Котел подсоединен к системе отопления вон теми , красивыми тоненькими пропиленовыми (пластмассовыми)трубочками?
Фото в полном экране че-то не открывается.

"Не уверен, что полностью понял" ответ. Кое-то виртуальное ощущение, что в раскладе этого Вашего текста, вода просто (за)кипит в "сапожке".

Последний вопрос. Описание в стртпосте дано для случая совместной работы "сапожка" и газ. котла (тандемом, последовательно)????.

Не гидроудары, а хлопки из-за недостаточной гидравлики при завышенной мощности котла.

Нет, уже почти год печным отоплением не пользовались.



Да.

+1
У меня тоже бывают щелчки, когда система холодная. Отопление газ и без насоса.
Трубу где то приклинивает.

Тогда, думаю, что вся проблема в том, что котел обвязан неправильно. трубы "тонковаты", обвязывают котел как правило металлом, с диаметром 32-40-50.

Все пощелкивания -отсюда .

Возможно, но такими трубами у меня обвязан только газовый котел. Печной котел обвязан металлическими трубами диаметром никак не меньше 70 мм и если топиться только им без газового котла, то щелчков будет еще больше.



Вчера, уменьшил мощность до минимума до 43 В, на насосе есть еще один регулятор с тремя положениями, насколько я понимаю, это скорость вращения или обороты, они стоят на минимуме тоже.
Так вот, щелчки все равно есть.

Кстати, пластиковые трубы пошли волнами.



И к тому же, именно такие выходные отверстия в газовом котле.

Вы сами дали ответ на свой вопрос:
- при использовании печки - насос у вас не работает я так думаю - а щелчки есть.
- я думаю щелки появляются и исчезают при нагреве и охлаждении воды - и не имеют постоянного характера. при нагреве чаще -так как он происходит быстрее, при остывании реже.

Ищите или есть упор в стену или одно из колен издает звуки при компенсации тепловых удлинений.

Коллеги, а кто нибуть заморачивался на предмет значений величин теплового расширения (удлинения) труб при указанных изменениях температур вода - воздух. И особенно при постояной работе газ.котла в режиме стоп/пуск.

http://www.stresscalc.ru/deform.php вот здесь можно посчитать

Удлинение стержня длиной L = 30000 мм от температурного воздействия ΔT = 40 ºС составляет ΔL = 13.8 мм.

а вот пример расчета.

Хозяину конечно виднее, но я бы не объединял такой котел (похоже еще и коаксиалка) с трубными регистрами.
Преимущество таких котлов - мало воды в системе, принудительно гоняется, меньше газа на подогрев, оптимальнее ставить батареи биметал (экономичнее), или чугун (дольше остывают) ...Да и разводка немного страновата.. Стараюсь пускать 25 пластиком общий стояк (выход с котлов стандартно - 3/4) по 2х трубке по полу, разводка по батареям пластмассовой (композит, штаби) снизу (тройники с 25 на 20)с обоих боков (оптимальнее прогрев, нет застоя воды), сверху маевского.. до последней батареи веду 20. Пока сколько систем так сделал, жалоб не поступало.
Последний писк моды - установка теплообменника после котла и дополнительного насоса на контур. Видел, изучаю, пока не ставил.По отзывам - дольше выходит в режим котел, но на газе экономия до 30% - заверение хозяина.
Такую систему с регистрами из труб видел, ночью слышны щелчки по ним, хозяин то же думает переделать.
А вот дровяной котел советовал бы не последовательно, а параллельно основному, но обязательно с отсечными кранами. Насос возле котла, смотрю, уже стоит..

Пластик идет волнами - если дешевый, для холодной воды (экономят, а потом все равно меняют на штаби или композит, он то же расширяется, но не на столько.) По выходам обычно стандарт - 3/4, смысл ставить трубы большого сечения нет, разве что типа на несколько теплых полов, лучшего перемешивания.

Пластик идет волнами - если он пластик, и от цены это никак не зависит, это характеристика любого пластика - высокий коэф. температурного расширения. И поставить не штабированый пластик можно, просто необходимо оставлять пространство для температурных деформаций.

30 000мм, эт заявка на победу. Может 13,8 мкК для железа.

У меня получилось удлинение 15 мм
Заявки еще принимаем?

Не, от не композит или штаби отучило уже ставить... гнется, и бывало вырывало из тройников.. переделывал чужие огрехи, экономия заказчика. Да , ставить можно, и ставят, но с умом. А армированный тоже расширяется, но намного меньше, соответственно и деформация меньше.
А вот был свидетелем установки армированного на естественную циркуляцию.. образование вздутия и груш наглядно убедило в непригодности к такому решению.. Как еще они не взорвались там, не знаю..

При естественной циркуляции температуры выше температур указанных в инструкции по эксплуатации - которая для полимерных труб составляет около 80 град.
для того что бы не вырывало нужно давать места для возможности компенсации без создания дополнительного напряжения в материале.

Весь смысл армирования заключается в том что уменьшить температурное расширение.

По-моему я Вам про завышенную мощность котла и плохую гидравлику говорил, а Вы все наоборот поняли? Уменьшаете мощность насоса? ИМХО при таких диаметрах труб у Вас никакой насос не справится с установленной мощностью, будут вскипания паровые пробки и дерганья по расходу.У вас восходящая от котла труба какой температуры перед началом щелчков?