Добрый день!

Назревает вопрос замены котла в частном доме. Необходимо понять, какой мощности котёл выбрать (старый - не ориентир). Выбираю между 25 и 30 квт с возможностью занижения мощности переключателем до 18 и 24 соответственно. Работать будет по теплоносителю и комнатному термостату. Дом - силикат, стена 3 кирпича (порядка 50 см), не утеплён, холодный чердак.
https://cloud.mail.ru/public/6fa74698907f/%...BE111%D0%BA.PNG

Сделал расчёт в специальной программе по наружной и внутренней температуре, с и без инфильтрации. Получается, что в случае экстремальных морозов 25 килловатный котёл уложится по мощности только при 18 градусах дома (изначально беру дома 20, т.к. жару никто из домашних не любит). Но весь смысл в том, что такие температуры (как, впрочем и -15) бывают только одну неделю в году, весь остальной отопительный сезон - -5...+5 , для которых даже мощность в 25 кв избыточна, и можно использовать переключатель на 18 квт.
https://cloud.mail.ru/public/1c5f5708fc4a/%...D0%BE%D0%BA.PNG

Собственно - впорос: исходя из вашего опыта и мыслей достаточно ли 25 килловатника или взять тридцатку? и если не сложно - почему?
Спасибо

Насколько я знаю, ограничение мощности сидит в самом котле, и программируется спецом-инсталлятором, то есть самому это будет затруднительно, ну и гарантии можно лишиться заодно...
Рекомендую брать 30 - "тактовать" в межсезонье все равно будет, как и 24, но с учетом 28 кВт теплопотерь - запас не помешает, и на расходе газа практически не отразится. Ну и если котел двухконтурный - горячая вода напором/температурой получше будет, чем от 24 кВаттника...

Котёл выбирается по максимуму и минимуму. Меньшая нагрузка облегчает работу котла на малых нагрузках. При низкой т-ре наружного воздуха, можно и потерпеть, для себя же делаете.

То lovial: У котлов есть штатный переключатель мощности, понижающий её на 30% без потери КПД. Т..е котлы могут работать в режимах 18/25 и 24/30 соответственно. Сам ничего регулировать не буду. ГВС от котла - не планируется.
То Лыткин: не совсем понял Ваш ответ. Я имею ввиду, что такие морозы и температуры, при которых оправдан 30-ти килловатный котёл бывают у нас редко и не долго, всё остальное время котёл будет работать с избытком мощности, что негативно скажется на работе котла и расходе газа. Вот в этом и дилемма - что взять.

Не совсем понятен вопрос, точнее, его постановка... Теплопотери в 24 кВт и более будут максимум 1 неделю в году - так что с избытком мощности проблема остается, как и с 30 кВт... И вот мне ее наличие непонятно - у Вас котел по температуре регулируется? Термоголовки на пиборах стоят? Котел отключится, когда он не нужен, и включится, когда нужен. ИМХО, разницы по газу скорее всего заметить невозможно при любой мощности (в разумных пределах) котла..

Тут больше не разница по газу, а тактование. Собственно поэтому производитель и делает кнопку понижение мощности в межсезоние, чтоб котёл меньше тактовал. Там в инструкции так и написано, что это не очень хороший режим, поэтому в межсезоние мы рекомендуем занижать мощность котла кнопкой.

А вопрос в том, критично ли будет, что в морозы котлу будет немного не хватать мощности. Сильно ли это страшно? Вдруг я, к примеру не учёл, что в морозы и сильный ветер тепла нужно будет ещё больше и с 25 килловатным котлом можно будет замёрзнуть, или мои опасения беспочвенны? Ибо сам склоняюсь именно к 25-ти киловатам.

В морозы котел будет работать без перерыва, температура в помещениях может снизиться на несколько градусов. На сколько - надо считать, ссылку на файл я выше давал.
Как вариант в морозы в неиспользуемых помещениях (кладовки и т.д.) выкрутить термоголовки на режим против замерзания (плюс 5-8 градусов) в целях повышения температуры в жилых помещениях.

Я уже это спец софтом всё просчитал, получилось что при -11 (обычно, сильный мороз в январях) 25 киловатт достаточно, а вот для - 20 (бывает пару дней в году) дома будет 17 градусов, в принципе - не смертельно пару дней потерпеть. Тогда остановлючь, пожалуй, на 25 киловаттах. Спасибо.

Правильное решение.

Кстати, вчера обратил внимание, что взял неправильную толщину стен жилых этажей, на самом деле - они на 10 сантиметров длиннее и содержат в середине слой керамзитабетона + размеры окон в первичных расчётах я немного завысил. Пересчитал с учётом этих данных, оказалось что даже с учётом инфильтрации при -19 для 18 градусов в доме 25 киловат в притык. А без инфильтрации (герметичные стеклопакеты, двери и т.д.) для -15 (средняя температура самой холодной недели) и 20 градусов в доме достаточно 21.5 квт

И ещё, если можно - дополнительный вопрос. Установщики предлагают подключать новый котёл к системе полипропиленом на евроконусах. Система вся стальная, логично предположить, что ппр в ней (тем более рядом с котлом) будет узким местом.

Собственно - вопрос: Как на ваш взгляд, надёжно ли будет такое подключение, либо поискать тех, кто сделает на стали?

ЕМНИП, полтора метра от котла - должен быть металл, по нормам. Однозначно не полипропилен....

Я тоже задал установщикам такой вопрос, на что они ответили - что котёл газовый а не ТТ, поэтому температура выше 80 градусов на подаче не будет (более того, они ещё аргументировали, что раз система открытая, то даже в случае закипания, выше сотни градусов вода не поднимется), а армированный ппр рассчитан на 300. В принципе, я понимаю, что ппр современный должен держать без проблем, просто всегда отопление было стальное, поэтому и интересно, как он вообще ведёт себя на отоплении, там труб-то будет по 1,5 метра от котла до стали, но на исполнение этого подключения стальными трубами ценник существенно больше, подключил бы сам - но там установщики от фирмы, дают гарантию и т.д. при своей установке. Ещё интересует расширение ппр от нагрева, сильно ли расширится метр - полтора армированного полипропилена от нагрева? (по факту, там даже меньше метра будет)

Это откуда такая цифра? Про 300 градусов?


А он как-то менялся? Современный, не современный.
Есть свойства материала и никто выше головы не прыгнет.


И много просят за то чтобы прикрутить кусок трубы?


Откройте техническое руководство и посчитайте. Все уважающие себя производители их выкладывают...

Разница между подключением по ппр и по стали (без учёта материалов) - 8000. Понимаю, что абсурдно много, но так вот у нас получается...

Производители ППР пишут, что больше 80 градусов ППР применять нельзя. Аварийная температура (то есть небольшое время ППР ее выдержит без разрушения) - 95 градусов.
Ну и из личного опыта: электродный котел, сверху кран и переход на полипропилен. Юзеры додумались включить нагрев, не включив циркуляционного насоса. Почему автоматика, настроенная на 65, не сработала - не знаю. Верхний порог температуры - 95 градусов. Переход с металла на полипропилен нагрелся, размягчился и металл "выскочил" из полипропилена. Ну и столб грязного кипятка в потолок, свист пара и все остальные "прелести"...

Прикинул, почитал - решил делать сталью, т.к. к пластику всё-таки доверее нет, тем более на отоплении, тут экономия черевата.

В итоге - купил валдурус 18/26 квт, обвяжу сталью самостоятельно - благо там всего дюйм, даже варить не надо, резьбу нарежу - опыт на 3/4 есть. Единственное, что немного настораживает, будет ли этот котёл нормально прогревать мою систему, т.к. на предыдущем были диаметры 1.5 дюйма, а на подающей магистрали - вообще 2, правда на обратке (на ветке в котельной) где стоит насос раньше тоже был 1 дюйм, но надеюсь на лучшее.

Это больше от насоса зависит... В котле не 3-хскоростной стоит? И присоединение стандартное (т.е. теоретически поставить помощнее можно)?

Насос 3-х скоростной, грюндфос, 162 помоему, ему уже правда лет так десять, но крутит пока, всегда работал на 2 скорости, поставить можно без проблем, я так понял - это вариант, если не будет прокачивать?
На самом деле, если предположить, что скорость определяется самым узким местом в системе, то - ничего ведь не изменилось, на подаче и раньше был дюйм.

Кстати - задумался, может старый котёл и зарос грязью из-за такого большого диаметра - недостаточная циркуляция была...