Доброго дня господа эксперты!
Есть вот такая вот схемка, она наверное стандартная. Прошу вас разъясните механизм её правильной работы:


Вопрос возник по причине того, что автоматика стала "вставать" по защите от замерзания.(на схеме не показаны вентилятор и датчики температуры, но это не суть важно). После танцев с бубном, выяснил, что клапан polar bear , то ли заедает, то ли длительности импульсов идущих от автоматики не хватает, чтобы сдинуть шток на закрытие или открытие.
Когда идут длительные импульсы шток нормально движется. Сейчас клапан в полуоткрытом состоянии находится.
И давление во всех точках практически одинаковое. Получается, что перепада нет на системе и соответственно нет циркуляции воды.

Итак опишите механизм схеме если:

1.Как будет работать схема если обратный клапан №2 пропускает воду против лигики на которую он работает(перепускает из 3 в 4 точку)? Как определить если это происходит, т.е. работоспособность самого клапана?

2. В ИТП сработала подпитка, закачала давление в обратку. В точке 1 давление больше чем в точке2. Дальше, что происходит, если клапан стоит в полуоткрытом положении?

3. Как добиться того, чтобы перепад был хотя-бы половину атм? По какой причине нет перепада?
Спасибо.

DAN2N?
либо меняйте клапан, либо меняйте автоматику.

ОК №1 не нужен, вместо него д.б. рег.вентиль для задания р.т. насосу.

по "1.Как " - никак, там обратный клапан стоит.
по "2. В ИТП" - см. п.1 - выровняется.
по "3. Как" - см. трассу и насосы на подаче. Обычно достаточный входной перепад (т1-2) для Вашей схемы 30 - 80 кПа.
Ну и желательно перенести Вашего "мишку" на обратку, а то перепада и так нет, а Вы его уже на входе, серпом...
Еще можно вварить маленький байпасик, но осторожно, лучше с балансировочником мизерным.

Вроде бы такой, но с цифрой 1 на "борту".
Много жалоб на них что-ли? Часто ломаются?
Хотя честно говоря понаблюдал за работой это клапана, дерьмо-дерьмом. Главный минус нет концевиков в крайних положениях(полностью открыто- полностью закрыто).
На что тогда менять ? Если дело, конечно дойдёт до этого.





Простите не понял слэнга?

они есть, но электронные, а ваша автоматика расчитана на механику. говорить на технику "дерьмо" может только ламер, ибо каждому овощу - своя грядка. применяй правильно и горя не знай. кактотак.

Ну извините, не знал. Автоматика aqua 230.

меняйте. на что угодно. я меняю на пиксель.

Для того, чтобы поменять надо хозяевам этого добра обосновать замену.
Посмотрел ваш контроллер, ценник около 150евро, к нему надо еще напряжение питания подводить, если это этот контроллер: Pixel - 12 11(12,14,15) - 02 - 0 (128 кБайт). Значит ещё евро плюсуем.
Что с датчиками температуры от аквы подойдут?
Что с программой этого контроллера? Там всё просто?
И всё-таки первое предложение больше волнует. Дому 5-6 лет, считай только эксплуатировать начали. Как им объяснить, что проектанты поставили "контроллер" и теперь надо бы его поменять?

LordN А если регулирующую арматуру поменять? Или толку не будет?

слишком много букв. на форуме все они есть - надо? ищите сами. все что надо было сказать я уже сказал. удачи.

приятно, черт возьми, слушать (читать) разговор двух коллег-автоматчиков! хотя авторитет LordN простирается, конечно, дальше. Ну да, клапан polar bear - он же "мишка" далеко не sauter, но я бы эти вариации разыгрывал после прелюдии, то бишь после механики. Вы доведите перепад до входа узла, может оно и само заработает? Нет перепада, - малый проток - стояк по трубам - клапан открывается, а там не кипятка, проблем~s ! выгоняют из инета, потом допишу

В ИТП стоит балансировочный клапан на обратном трубопроводе из этой системы, что я отобразил на плане. Побольше прикрыть ? - Открыть?
Насосы циркуляции вентсистемы в самом ИТП работают от ЧРП, частота вращения минимальна. Если частоту увеличить, то прямая увеличится, но и обратка тоже по логике вещей вырастет.


"Мишку" не я туда ставил, а проектанты. Они не правы?

Вспомнил ещё вопрос у меня возник, я с вентиляцией мало работал, когда стал искать датчик от замерзания, то обратил внимание, что на панели, которая закрывает воздуховод и откуда трубопроводы выходят с теплоносителем, рядом с одной из труб стоит "+". Но прямая Т1 на вход в этот калорифер приходит на второй трубопровод. Есть разница в том, что так сделано? Или этот плюс что-то другое маркирует?
Спасибо.

если клапан стоит близко к узлу, то безразницы.
аблин, забыл, последовательно с ОК2 нужен рег.вентиль. возможно через него весь напор и байпасится. если можете - воткните туда хотяб какую-нить диафрагму-перегородку.
ответье на простой вопрос.
если открыть на 100% клапан ВВ трубы горячие?
если да, то включите вент - и назовите Т1, Т2, Т5 и Т6 а также Тк и Тнв

Сегодня ходил проверял, стрёмно стало, морозы всё-таки. Клапан всё также в полуоткрытом состоянии, сигналы идут, а он мертвяком стоит. Сфоткал сегодня обвязку, но качество не ахти:

Смущает то, что до это всё работало, отопительный сезон давно идёт. А морозы начались и всплыло.
Также непонятно зачем трёходовую арматуру поставили на это дело, но из 3-х сделали 2-х , третий канал заглушен.
В ИТП сегодня: на подачу в систему вентиляции -18,5С, Т1=83С, обратку 60С(но она общая с двух систем вентиляции), а с этой системы не обратил внимание. Р1 из ИТП дает 4,2 Мпа, P2 тоже в районе этого, перепада практически нет.
А вот в венткамере манометры, что кажут:
P1:2,5: Р2: 2,2 :
Ну и автоматика:

В мануале к ней есть описало установки переключателей. От одного термодатчика: 1 и 4 в положении В, а 3 и 5 в положении А. Но у меня на объекте на всех контроллерах 3 переключатель в положении В установлен.

Описание алгоритма того, что происходит:
На вентиляторе стоит частотник, в схеме поставлено реле времени недельное. Стал смотреть как и что отрабатывает.
При отключении вентилятора, клапан закрывается полностью(автоматика дает сигнал на закрытие). Датчик по заморозке: при температуре 10С, клапан должен открыться, он естественно открывается, но опять же, то ли он долго открывается или застревает в полуоткрытом состоянии. Соответственно температура в обратке падает до 5С и автоматика встаёт по аварии. Ну и соответственно вентилятор потом не запустится.
Может грязь какая внутри самого клапана попала и шток плохо из-за этого плохо вертится? Или механическая часть "мишки" приказала долго жить? Думаю в понедельник для начала арматуру раскрутить и глянуть, может действительно что-то мешает.
LordN что посоветуете? Заменой регулирующей арматурой можно обойтись? Поставить двух-ходовой клапан нормальный с механическими концевиками. Хотя денег импортные аналоги стоят как та же автоматика, которую вы мне предлагали.

Вы хотите сказать, что Т1 перетекает в Т2 по байпасу? Но обратный клапан же пропускать должен обратно из Т2 в Т1?
Я про это выше и написал, как проверить это дело? Или вы про то, что слишком большой объём воды через байпас идет из Т2 в Т1? К сожалению никакой регулирующей арматуры на байпасе нет. На фоте видно.
Может только задвижкой после обратного клапана насосов поджать. Но там шаровые стоят. Не рекомендуют.

дык.. это... перво-наперво таки заменить обратный клапан-то на исправный, если он в обе стороны свистит... шоп пропускал 4->3, а не наоборот... а мож его просто поставили вверх ногами?
а потом уж смотреть, что еще не работает

ну и таки поставить переключатели-то по инструкции все ж

Смонтирован он правильно, по направлению движения потока теплоносителя. А вот каким образом определить его работоспособность...

дык надо что б от 4 к 3 стрелочка на нем была, а не "по направлению движения теплоносителя"

Оть ишшо чО... вы проверьте как у вас привод на вентиле подключен... Ежли у вас стоит трехходовой вентиль с заглушеным третьим ходом, у него открытие прямого протока - шток вниз, а закрытие - шток вверх. Большая вероятность, что неправильно подключен.

Да там поворотный клапан, какой шток

ага, что-то я затупил ну так проверить, что правильно сектор стоит у того поворотного и таки правильно подключен вправо-влево крутить привод сам, не помешает

Именно так и стоит.

ну так менять, если он в обратную сторону пропускает, какие сомнения могут быть?

Сомнения в том, что не в этом дело. Сам клапан polar bear полностью не открывается. Автоматика даёт сигнал на открытие. Сейчас он чётко замер в положении как раз напротив заглушки(3 ход).

fMclaren! Прошу прощения. Вы кто на объекте? -Эксплуатация? Подрядчик?
И Ваша задача?

Смущает подход...
Вы не описали объект
- температурный график Т1/Т2 (а допустимые параметры калорифера, клапана, арматуры. Сейчас в Москве Т1 больше 120* и много обращений на "отказы" арматуры/калориферов с предельной температурой 105*)
- расп. напор Р1/Р2 (если на фото показания манометров при работающей П установке, то Вы измеряете перепад давления/потери напора на системе/части ее. Потери напора кал. установок обычно/штатно малы. Для измерения расп. напора нужно перекрыть проток теплоносителя)
- требуемая Тпритока и реально нужная точность +- Или интервал возможных ее заданий.
(смущает/часто встречается, необходимость работы, похоже относительно крупной, системы в субботу. Вы на наружном воздухе в -20* работаете в целях отопления? )
- частотник? Какой интервал регулирования расхода (%). Зачем? Просто "подогнать" систему под расход?
- есть поверочныее/любые расчеты установки?
(нормально если выполнены 1. Поверочные/конструкторские расчеты на расчетные параметры установки (Тпр. макс - Расход. макс, Тпр. мин - Расход. мин) 2. Поверочные расчеты на "разморозку". Т.е. определение Т2 (в диап. параметров установки) при этом значение Т1 берется при 0* наружногоо воздуха, расчет клапана в диап. регулирования производительности вентилятора)

Вот теперь можно пускать...
Вы пробовали в "ручную" удержать заданные в САУ уставки? Вы ее пробовалии пускать в "ручную". С "прогревом" калорифера. Параметры прогрева подобрали? При этом установка приходит к нужной Тпритока от более высоких значениий Т2 и Тпритока.
Автоматизировать можно только то, что работает в "ручном" режиме.

П.С. Я бы, после уточнения (см. выше) выполнил байпас на насосах, поставил бал./запорный клапан на перемычке и пускал систему без узла смешения. Чаще всего (при нормальных/обычных оборудовании и требованиях) он просто не нужен..
Ну и только после этого, по показаниям, подбирал/пускал узел смешения.
И чего это я... Но почти так.. Без деталей.

Эксплуатация, чтобы всё работало. Сразу скажу, что с вент.системами дело не имел. Больше по теплу.

Теплоноситель идёт из ИТП практически согласно графику 105-70 в зависимости от Тнар. Чуть занижен график.

На уставке автоматики стоит 25С на приток. Система приточки в дополнение к отоплению. Люди у них там мёрзнут.
Раньше работало так с 10-19, потом стоп до следующего цикла. В выходные полный стоп. Плюс к этому на вентиляторе частотник, вращает в половину от полной мощности.

Опять прошу прощения, но я бы... не время для экспериментов - холодно.
Уйти в рециркуляцию
Отключил рег. клапан (прямо провода (промаркировать и изолировать). Клапан в открытое положение.
Закрыл перемычку.
Закрыл воздушный клапан. Если "дует" + старый ватник Провода снять (см. выше).
"Прощелкал" бы защиты - убедился бы в работосспособности.
Открыл дверцу установки/панель вет. секции
Пуск теплоносителя.
Пуск вентилятора.
Выставить заданный Тприток.. если для отопления то около +35-40*...отапливать наружным воздухом грея его до +25 слишком расточительно частотником и расходом теплоносителя выставить/добиться Т2=Т1/2 .
Позже/сразу выполнить перемычку для сброса обратной воды (если Т2 выше графика) в т/о отопления ... строго после рег. клапана отопления...
И пусть работает до ообычных температур нар. возд.

Позвать/нанять человека имеющеего опыт..... и перенимать его... уж очень много деталей в этом (потом простом) деле. Надо Вам самому понаблюдать за работой опытного человека.. без обид.

А "волшебного" контроллера в природе нет. Пр. уст. это система взаимоувязаннных устройств..

это значит клапан полностью открыт.
вопщем я бы советовал найти кого-нить то не первый раз всю эту ерунду видит чтоб он дал оценку. со слов лечить сложно, тем более вы на ответы ответить не можете..

Скока букф...Я плакаль....
"Как узнать, что обратный закрывается": Берёте 2 номер и через 2 минуты у Вас в руках ответ. По поводу "мишки" - то же самое. Снимаете привод, снимаете (если надо) клапан. (3 минуты неспеша) И счищаете песок и окалину с чашки. Ставите на место. Ещё 2-3 минуты...
Если не хотите "деградировать" до уровня слесаря (или до уровня инженера-практика, например), то сначала за бутылкой - потом к дяде Васи. Только "командуйте" щательнее - а то он Вам и на клапане резьбу сорвёт и привод сломает....

"Р1 из ИТП дает 4,2 Мпа, P2 тоже в районе этого, перепада практически нет."
Вам v-david в самом начале на это намекал.
Оставьте в покое клапаны. ДОБЕЙТЕСЬ перепада давления перед узлом обвязки хотя-бы 50 кПа.
Только потом разбирайтесь с клапанами. Если появится необходимость.

да откуда у него перепад возьмется, если у него обратный клапан не держит ?? если он свистит из Т1 в Т2 напрямую, как он см же и писал в самом начале?? пусть с ним сперва разберется. потом уж дальше

Это ViS
"да откуда у него перепад возьмется, если у него обратный клапан не держит ?? если он свистит из Т1 в Т2 напрямую, как он см же и писал в самом начале?? пусть с ним сперва разберется. потом уж дальше"

А это Автор вопрос задает
"1.Как будет работать схема если обратный клапан №2 пропускает воду против лигики на которую он работает(перепускает из 3 в 4 точку)? Как определить если это происходит, т.е. работоспособность самого клапана?"

А это Автор о том что видит.
"Насосы циркуляции вентсистемы в самом ИТП работают от ЧРП, частота вращения минимальна. "
и "Р1 из ИТП дает 4,2 Мпа, P2 тоже в районе этого, перепада практически нет."


К автору. Проверьте располагаемый перепад на входе узла обвязки. Это достаточно просто. Останавливаем насос.
1. Закрываем вентиль на Т1, смотрим сколько показывает манометр после вентиля. Это будет давление обратки.
2. Открываем этот вентиль, закрываем вентиль на Т2. Смотрим сколько показывает этот же манометр. Это будет давление подачи.
3. Быстро все открываем, включаем насос.
4. Вычисляем разницу значений, это будет располагаемый перепад.
5. Пишем сюда, получаем дальнейшие консультации.
Но думаю и так все будет ясно.

B данной схеме насос вполне может работать как понизительный и "сосать тепло", даже при нулевом перепаде. Надо только в цепь обратного клапана поставить балансиовочник ну, или на-крайняк - врезать шайбу. Но тохда нужно прикинуть объём и посчитать диаметр. Так, что малый перепад нам не страшен. Страшно, если ещё и дельта температур на входе меньше расчётной для калорифера...

Все манипуляции пока отложил до потепления. Спасибо всем откликнувшимся.