Здравствуйте! Развейте мои сомнения и помогите советом по поводу циркуляционного насоса.

Исходно, котедж, 200 кв.м., имеется открытая одно-трубная система. С двумя котлами, верхняя разводка. Поскольку котлы расположены в разных частях здания, каждый имеет независимую подающую трубы, которые выходят в общий расширительный бак. Расстояние между высшей и нижней точкой 9 метров. Приблизительныйобъем теплоносителя 0.5-0.7 куба
В качестве критерия выбора насоса принимаю:
1) объем теплоносителя (из расчета средней мощности насоса 3 объема за час, эмпирическое значение)
2) расстояние между высшей и нижней точкой системы


Теперь вопросы и сомнения :-)
1) Какая скорость движения теплоносителя для открытой однотрубной системы явлется усредненной хотя бы порядок? (понятно, что скорость зависит от характеристик теплообмена, но тем не менее)

2) Производитель указывает напор насоса, выраженный в метрах водяного столба. То есть, для моего случая необходим серьезный насос к примеру Grundfoss 32-80 (~250EUR). По идее подобная система должна работать за счет естественной циркуляции теплоносителя, есть ли необходимость устанавливать подобный мощный насос? Возможно имеет смысл остановиться на более дешовом аналоге
(денег не жалко, но насосы нужно менять раз в сезон, или раз в 2 сезона, поэтому дорогой жалко выбрасывать )

3) Режим работы котлов - 1 основной газовый, 2 резервный (на твердом топливе) и на случай снижения мощности основного (к примеру, уменьшение давления газа, что случается). По скольку, отсутствуют достоверные данные по гидровлическому сопротивлению обоих котлов, мучает вопрос о необходимости установки циркуляционных насосов по отдельности на каждый котел, во избежании возникновения дисбаланса, либо обратного тока через подающую трубу 2 котла.

4) Каким образом я могу регулировать систему при работе на 2 котлах? Котел на твердом топливе не может дать постоянную температуру теплоносителя. (автоматика отсутствует) У меня мысли примерно следующие, при установке по циркуляционному насосу на каждый котел, врезать в подающую трубу манометр или (расходометр) и термометр. По которым я смогу определить и гидровлическое сопротивление котла :-) и регулировать скорости циркуляционных насосов. Какие мысли есть на эту тему?

Мдя, вопросы не профессиональные, придется объяснять на пальцах. Я так понимаю Вас интересует не скорость (м/с), а производительность (м3/ч). Для расчета производительности насоса для каждого котла возьмите в паспорте его тепловую мощность в тыс.ккал/ч и разделите на 10. Профи прошу ногами не бить объясняю по простому.
Менять насосы каждый сезон - варварство. Напор насоса выбирается не по высоте, а по сопротивлению системы. Судя по всему система у Вас сделана под естественную циркуляцию, поэтому напор должен быть в районе 1-2 метров. Это если под естественную. Возьмите с запасом метра 4, переключите потом на более низкую скорость.
Для предотвращения обратного тока через второй котел на каждом насосе должны быть предусмотрены обратные клапаны. Гидравлическое сопротивление котла можно не принимать в расчет, если насосы стоят после их. Насосы подобрать к каждому котлу отдельно, как я написал вначале.
На твердотопривный котел, если автоматика отсутствует, нужно посадить кочегара. Никаких расходомеров не надо - только термометр. Если кочегар увлекся и раскочегарил котел так, что температура близка к закипанию, то можно переключить насос на более высокую скорость. Если эта мера не помогает - то перекрыть доступ кислорода в камеру сгорания или плеснуть воды туда на крайний случай.

??? А ЗАЧЕМ НАСОС???
Если все так, как Вы обрисовали, то вполне можно обойтись и без него...
Остается увязать диаметры труб, уклоны и отопительные приборы....

Это с какого перепугу??? У нас в конторе лежит АБСОЛЮТНО РАБОЧАЯ UPS-ка снятая с Большого Театра в связи со старостью... Просто эксплуатация перестраховалась... вот ей, старушке - 30 лет... При правильной эксплуатации там ломаться нечему... абсолютно. Сколько несут UPS-ки по гарантии - или разморозили, или окалины в ней немеряно, или сухой ход... 50% принесших говорит - не работает! Почему так решили? А мы ее включили - она не ГУДИТ! Подключаешь - работает как миленькая... Да, кстати, еще многие неправильно их ставят, клеммной коробкой вниз или с наклоном вниз... вот ее и заливает, и, соответственно - клемник выгорает...

И UPS-ки, хотите сказать, производились 30 лет назад?????

И не только UPS-ки... Правда это больше похоже на UPS 200 серии... по габариту, а верхняя часть корпуса формы срезанного конуса... смешная такая на сегодняшний взгляд... Она-то как-раз меня не удивила... а вот JP (может он раньше и по другому назывался) 1950 года рождения с ОГРОМНОЙ надписью GRUNDFOS на гидробаке почему-то ЗЕЛЕНОГО цвета, года 2 назад в Жуковке меняли на современный вариант... Справа дача Сахарова (бывшая), слева дача Йофе (бывшая) а вот посередине мы и меняли... у бабушки, которая рассказывала как папа (ее) общался со Сталиным и все порывалась домой к больной маме (её) Мы как пр маму услышали - аж про древность JP забыли... В Шульгино (эт все Рублевка) меняли скваженник Grundfos странного вида... тоже смешной... я так и не понял какого года, на вопрос о возрасте хозяин (мужик лет 50) ответил что фиг его знает - еще отец тут все делал когда он пацаном бегал...

А вообще - Grundfos выпускает свою продукцию с 1945 года... а с года 1960 в СССР на ответственные объекты начали ставить его насосы...

Так что есть шанс увидеть и 40-летние экземпляры...

zeman, спасибо за ответы, действительно я далеко не профессионал , но приходится вносить дополнения к системе отпления, так как прошлый отопительный сезон показал неудовлетворительную ее работу. Изначально она была пощитана "профессионалами", которых уже нет, вот на коленках изобретаю :-) В этом сезоне заменил основоной кател на более мощный, добавил еще один кател в систему и думаю о необходимости еще одного стояка (по аналогии с существующими).


Вы рекомендуете ставить обратные клапана на подающую трубу, насколько они увеличат сопротивление системы? Я предополагал поставить на подающую трубу обычный шаровый вентиль, и отсекать ее от системы в ручную, когда котел не работает. (2 котел все таки резервный и на случай сильных холодов, как в прошлую зиму)


Igor Barishpolets, да система сделана под естественную циркуляцию, но то ли посчитана плохо, то ли выполнена не очень, но с естественной циркуляцией холодновато получается. Насос ситуацию спасал

До этого стоял насос DAB 90/180, хватило аккурат на 2 года :-), вал был ориентирован горизонтально, в соотвествии с рекомендациями производителя. Вышел из строя - заклинил. Сначало начал шуметь (тарахтеть) потом просто сдох. Судя по всему система довольно грязная и вода твердая. Фильтр грубой очистки есть, но не спасает.
В этот раз добавил на обратку отстойник. И, думаю, на лето насос либо не отключать от питания, либо снимать с системы, промывать и хранить в сухом состоянии. Хотя на грундфусах вроде есть специальная система пуска и подшипники керамические, но все равно может грязью зарости и снова сдохнет :-)

И еще один общий вопрос, в прихожей (помещение, в которое выходит входная дверь) недостаточно тепло, хотя стоит 14 реберный прибор МС 140, для повышения теплоотдачи я думаю заменить на другой отопительный прибор к примеру на основе Alurad ВМ 500 (обладающие повышенной теплоотдачей). Где можно найти данные по их гидравлическим сопростивлениям? Или кто из опыта скжет отношение, к примеру одно ребро Alurad ВМ 500 соотвествует 2.5 ребра Alurad ВМ 500???

Я рекомендовал ставить не обратный клапан, а циркуляционный насос на каждый котел. Обратный клапан ставится штатно после каждого циркуляционного насоса, как и отсечные шаровые краны. Увеличение сопротивления системы не играет роли, так как преодолевается напором циркуляционного насоса.
Да, циркуляционный насос на твердотопливный котел надо ставить обязательно на обратке.
Производитель также рекомендует после длительного выключения насоса провернуть вал насоса вручную. Некоторые товарищи еще любят воду сливать на лето. Или запускать насос не убедившись, что система заполнена. Вода тоже по идее должна быть умягченная (то есть не твердая ). Претензии к насосам сложно предъявлять, если вода не соответствует ГОСТу.
У DABа насосы тоже керамические, если будете вручную осуществлять первый запуск, то на ходу он у Вас не заклинит.
Насчет радиатора не понял, что у Вас за прихожая такая, что не хватает 14-тисекционного чугунного радиатора. Может дело не в радиаторе самом, а в том, что помещение недостаточно утеплено. Или температура радиатора недостаточно высокая. Тогда замена радиатора ничего Вам не даст.

Прихожай достаточно большая. Тепла в ней мало, потому что часто люди входят и выходят. Промежуточный тамбур то же не помогает радиатор всего 1. Все таки, как заменить радиатор на более современный (читай с большей теплоотдачей) не нарушив при этом гидравлику?

Мощность одной секции алюминиевых радиаторов примерно равна мощности секции MC-140 Поэтому Вам придется ставить больше секций для того, чтобы увеличить тепловую мощность. При увеличении количества секций свыше 12 рекомендуется диагональное подсоединение радиатора. Если у Вас трубы уже существующие, то такое подсоединение осуществить не всегда возможно. А при боковом подсоединении эффекта от наращивания секций можно совсем не почувствовать.
В Вашем случае я бы порекомендовал поставить в тамбуре тепловую завесу над дверью. Теплоноситель там должен циркулировать постоянно (чтобы не разморозить), а вентилятор включаться от концевого выключателя при открывании двери. Если не хотите вести туда трубы, то можно поставить элекрическую завесу, но само собой эксплуатация обойдется дороже, если народ туда сюда бегает.

я как то пару раз делал...хм... я её назвал -гребёнка- , т.е. из пропилена паял несколько линий, спаянных параллельно, один край вход, другой выход, почти теплый пол, только из ппр-а, а наверх из реек, чтоб не по трубам ходить, как бы тепловая завеса...