Уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста, как мне залить воду в новый контур отопления.
Имеется коттедж с работающей системой газового отопления с насосной циркуляцией. Котел- энергонезависимый. В системе 4 контура (радиаторы 1-го этажа, теплые полы 1 и 2 этажей, радиаторы 2 эт, контур на бойлер ГВС. Каждый контур имеет свой насос (все одинаковые- grundfos UPS 25-60) На общей гребенке предусмотрены 2 патрубка (подающая и обратка) и насос (такой же грюндфос UPS 25-60) для подключения второго дома (2-х этажный домик площадью 60м²). в домике смонтирована двухтрубная система из PPR. На всех радиаторах стоят краны маевского.
Вопросы
- надо ли отключать котельную и ждать пока остынет вода во всей системе перед заливой нового контура?
- как заливать? через спускник на обратке нового контура или можно через спускник на общей обратке прямо перед котлом?
- заполнять предполагаю водой из водопровода. С каким давлением надо заливать?

Извините за глупые вопросы... Заранее спасибо!!!

Чугунный?

Ну вот откуда такие слоганы?
Система закрытая? Есть мембранный расширительный бачок?

Сорри, посмотрел поиском, "энергонезависимым" именуют почти все котлы на российском рынке в независимости от вида топлива.
От чего он независимы так и осталось не понятно.

"Электронезависимые" ?

Хотите сказать, что ЭТОТ котел не требует для своей работы электричества?

В России слово "энерго-" имеет отношение только к электричеству, как правило

1. Нет.
2. Если котел чугунный - прямо в него холодную воду нельзя, да и в нечугунный тоже нежелательно. Так что оптимально - в подачу от котла, и понемногу. Лучше, конечно, сделать узел подпитки из водопровода - кран, желательно редуктор давления, и чтобы от крана было видно манометр...
3. Предохранительный клапан настроен на 3 атмосферы, плюс холодная вода расширится при нагреве. В общем, доливать до давления примерно 1 атмосферу...

Котел чугунный фирмы Beretta модель "novella avtonom", электричество для работы ему не требуется(как АОГВ)

И еще вопрос- есть пара мест, где трубы обходят дверные проемы, надо ли там ставить автоматические воздухоотводчики в верхней точке или достаточно простых "кранов маевского"?

Нет. Из ссылки :


Кранов Маевского - достаточно

"Кранов Маевского - достаточно"
Спасибо!!!

А подключаемую систему опрессовали?

Нужно выключить горелку, дать котлу остыть.
Выключить циркуляционные насосы.
Потом открыть обратку новой системы и подпитывать, глядя на манометры.

Только вчера допаяли, пока не прессовали... А как это делать? компрессора нет, есть водопровод с напором, регулируемым до 6 атм из которого предполагал заполнять помаленьку через обратку этот новый контур, постепенно удаляя воздух через маевские на радиаторах. Ну и попутно запаивать места протечек если таковые появятся. И потом, после удаления пробок собираюсь открыть шаровые на подключении этого контура к общей котловой гребенке и включить насос этого же контура... Неправильный план?

А эти Маевские надо ставить абсолютно на все "пузыри"? Просто есть пара мест, где этот "П-образный мешок" высотой всего 20 см. Там тоже стравливать или насосом воздух выгонит...?
PS: еще раз извините за дурацкость вопросов!))

может я чего то не понимаю.. ну нафиХа ставить энергонезависимый котел, который без электричества, а потом кучу насосов... вырубит свет, встанут насосы, и что, чудным образом горячая водичка сама побежит по трубам греть дом?
надежнее было б бесперебойник какой нибудь...и котел энергозависимый...
имхо моё..

Требования к установке энергонезависимого котельного оборудования:

Одним из самых главных недостатков энергонезависимых двухконтурных газовых котлов – является необходимость устанавливать их в соответствии с определенными требованиями. Ведь здесь не подразумевается функционирование циркулярного наноса, а значит, необходима естественная циркуляция. К таким требованиям относятся:

- наличие естественного наклона трубопровода, в котором будет происходить циркуляция теплоносителя;
- использование труб с большим диаметром;
- необходимость установки расширительного бака для излишков газов, образующихся в процессе повышения температуры теплоносителя.
http://avtonomnoeteplo.ru/otopitelnye_kotl...ovye-kotly.html

Я бы ставил спускники на все.

Какой купили + котлы чуствительны к качеству синусоиды и все такое

По ссылке:
-наклон почти всегда нужен для отвода воздуха, а не для циркуляции
-по трубам правда + еще и бойпасы надо на насосах
- по баку- чепуха, просто привыкли что естественая циркуляция = открытый расширительный бак

нда уж...
ну еще пару капель масла в этот костер..
котлы с естественной циркуляцией и бАААльшими трубами для естественной циркуляцией ведут к существенному перерасходу газа .... да и насосы надо тогда ставить по мощнее... и управлять тяжелее..
по поводу чувствительности к синусоиде - так стабилизатор+фильтры по питанию, ну и туда же бесперебойник с аккумуляторами спасут отца русской демократии... если уж так хоЦа чтоб была система естественная\принудиловка, то надо на все насосы байпас, и при пропадания света марш бросок по дому все это переключать...
а можно и проще, поставить нормально закрытые/открытые клапана, и хай сами переключаются...
смотрю вроде бы земляк? звони, тел в профиле...

Размер труб на КПД системы в котедже не влияет. А насосы помощней не надо.
На бойпасах обратный клапан малого сопротивления, так что это не проблема

По электричеству даже спорить не буду, куда мне до вас. Но мы когда ставили котлы что то подобное людям предлагали. Да и потребление котла не сравнимо с потреблением тех же насосов

чисто из опыта... чем меньше диаметр труб (делаю обычно отопление на PPR с оплеткой, двухтрубка, центральная 25, отводы до батарей 20) и экономичнее батареи (биметал, не чугуняка), тем значительнее легче насосу в котле крутить воду по системе (ее же меньше в системе получается), теплее возврат обратки, меньше потребление газа, выше кпд котла...
Увы, сам не сантехник по образованию, но в жизни многим чем пришлось заниматься, опыт имеется практический...
Да, минусы есть - при пропадания энергии батареи 10-15 мин и холодные.. чугун держит до 30-40 мин...но бесперебойник от компа спасает положение на 3-4 часа, больше обычно в морозы не отключают...

Экономичных батарей не существует и насосу не легче- система просто получается с меньшей инертностью.
С выделеным не согласен категорически.
Это все конечно делает систему более гибкой и управляемой, но не влияет на расход газа.
25 полипропилен- почти класика для котеджей
З.Ы. через 15 минут начало жеребьевки. Только бы не Франция.

спорить не буду, азбуку сантехника не грыз...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%...2.D0.BA.D0.B0_2

Вот так взяли и на корню конденсационные котлы "зарубили"... С температурой обратки и КПД котла ситуация примерно противоположная...

Большое всем спасибо! Сейчас еду отключать котел, а завтра буду заливать воду. По результатам доложу!))

Увы, не гуру.. возможно с обраткой и напутал... а вот по КПД хотелось бы поточнее...
учту на будущее...

Не используйте для опрессовки уже имеющийся теплоноситель.
Подпитка системы отопления водой из водопровода приводит к образованию накипи в котле.

КПД котла по сути тем выше, чем ниже температура отходящих газов, которая, в свою очередь, тем ниже, чем ниже приходящая в котел обратка. Соответственно самый высокий КПД у конденсационника, ибо в котел идет температура обратки градусов 30-35... И за счет конденсации (которая максимальна где-то при 56 градусах) идет экономия на нагрев и испарение воды в отходящих газах...

Так объемы не те.

Чрезмерная температура обратки это что то на подобии реактивной мощности. Если максимальная температура подачи ограничена настройками котла и материалом труб (полипропилен), то повышая температуру обратки мы сокращаем перепад и при том же расходе пропускная способность труб снижается ( по количеству тепла).

КПД больше зависит от конструкции котла чем от системы

А что тогда использовать?
В подключаемом контуре 15 панельных стальных радиаторов Purmo h=300мм средняя длина 800мм, двойные. Общая мощность приборов 9 кВт трубы все PPR d=25, l=120пм, подводки d=20. L=10 пм

Как, что?
Или воздух, или воду из водопровода...

Так Вы же написали, что от нее накипь...

Правильно.
Я написал

Потому что в ходе опрессовки он будет сливаться, а это нежелательно.
Опрессовку надо выполнять отдельно от старой системы. Тогда впоследствии в объединённую систему добавится минимум водопроводной воды - только объём подключаемой системы, не больше. Тогда будет минимум "свежей" воды и, соответственно, накипи.
Кстати. Появляется удобная возможность проверить исходное давление в мембранном расширительном баке старой системы. Если после опрессовки новой системы давление в ней сбросить, закрыть спускник, а потом подключить новую систему к старой, то давление воды в МРБ упадёт без потери этого теплоносителя.

сейчас это выглядит так
слева направо контуры:
-радиаторы 1 этажа;
-теплые полы 1 и 2 этажей;
- резерв(подключаемый контур);
-радиаторы 2 этажа;
- на бойлер ГВС
подключаться буду к среднему насосу(там сейчас торчат штуцера)

и, кстати... а как опрессовать новый контур? водопроводным давлением? тогда на какой напор? могу дать 50м. Или на полтора напора в системе отопления(т.е. 25х1.5=38м)?