У меня участок 3,5 сотки. Планирую построить дом около 200 метров с подвалом для круглогодичного проживания. Газа нет и не будет - есть 100 кВт выделенной электрической мощности (зимой фактически не используется - никто не живет), посему решил спаять тепловой насос (знакомые холодильщики есть, сам я автоматчик - сделать на Carel'e систему управления тепловым насосом для меня не проблема). Дом находится на уклоне, примерно в 100 метрах от пруда, выше уровня зеркала пруда примерно на 10 метров. Рядом с участком есть подземный коллектор заброшенных очистных сооружений, идущий в реку, которая вытекает из пруда. Планируемая мощность насоса на отопление и ГВС - 10 кВт.

Значит какая идея. Горизонтальный коллектор с такой площадью мне не светит, до пруда пробросить трубы нет возможности. Вертикальный грунтовый коллектор длиной 100...200 метров при самой дешевой цене бурения в 1500 рублей/м очень дорогое удовольствие - дешевле закопать газгольдер. Расположение дома наводит на мысль, что прорыв скважину метров 30, я попаду в водоносный слой с хорошим дебетом, но сра**й водой. В подвал я хочу поставить теплоизолированную емкость на несколько тонн и ночью, когда дешевая электрическая энергия, буду накачивать эту емкость водой из скважины и использовать ее для испарителя теплового насоса, а так же для хозяйственных нужд в течении дня. Отработанную воду - в заброшенный коллектор. Частотник скваженного насоса будет постоянно подмешивать свежую воду из скважины, чтобы держать высокий COP теплового насоса. Вторая емкость, заполненная гликолем, будет тепловым аккумулятором.

Как думаете, имеет идея право на жизнь? Скважину мне придется рыть в любом случае - на участке нет воды, вот я и думаю, как малой кровью убить сразу нескольких зайцев: получить воду для питья, воду для полива, воду для охлаждения фанкойлов (летом) и собственно основная цель - вода для испарителя теплового насоса. Ну и еще сэкономить денег на бурении и земляных работах.

Если Вам шашечки - делайте, как задумали, скучно не будет достаточно долго.
Если ехать - сделайте ту самую емкость теплоаккумулятором, забиваемой теплом от электрокотла с таймером по ночному тарифу.
Сгодится стальной. Для проточной воды только из нержи.
Про остальное - на грани фантастики и далеко за гранью здравого смысла.

Миш, ну зачем же так жестоко...
Ежели пробурить скважину, но не на 30 метров, а на 150, запихнуть в нее нормальный скважинник (типа SP Грюндового), получим весьма работоспособную открытую систему. Ну еще ряд нюансов учесть... Короче, мы такие строили. Самая старая уже 5 лет работает. А теплоаккумулятор можно "забивать" ночью и тепловым насосом - если мы имеем на испарителе воду +8С, то и на конденсаторе можно себе позволить +50С, если не +60.
Не все так безнадежно.

Я бы сделал так:
1. Скважины две, там же в подвале. Первая - вода для питья, хоз быт, и на испаритель. Вода должна быть как минимум из 2го горизонта и не факт что это 30м. Если плывун на 10м, то следующий слой может быть уже на 12-14м. Кстатии температура этой воды даже летом бывает около 6гр. Пробурить ручным(можно самодельным буром 10м - работа3-4часов, далее прийдется забивать скважину до второго водоносного слоя(тут нужен опыт и вопросах самого процесса и при поиске воды). Макисимальная глубина скважины которую мне приходилось делать вручную при песчанном грунте -30м. (4м - колодец,10 -буром, 16м - забивал). При наличии оснастки забить 8-10м можно за день в одиночку(но здоровь надо иметь хорошее, вес штанги килограммов 60.).
2. Как Вы уже поняли пробурить до плывуна - 10м совсем не трудно, в эту скважину я бы сбрасывал отепленную воду. Фишка в том что слои воды как правило не перемешиваются. Более того2й и последующие слои находятся под избыточным давлением по отношению к плывуну. Вы это увидите когда сделаете скважину на второй воде - она сама по скважине поднимется до отметки 10м.
3. Насос - да обычный вихревой самовсасывающий, лучше с мембранным баком. Тут условие одно, от насоса до зеркала воды(плывуна должно быть не 8м, иначе не вытянет, а для этого надо приямок или глубокий подвал). Насосы достаточно надежные и ставить еще дополнительный аккумулятор я бы не стал, можно еще один в резерв, а мембранный бак литров на 100. Емкость бака определит частоту включения насоса. Теплоизолировать не надо. Мощность насоса 400-600Вт., производительность - 4м3/ч. Смысла в теплоаккумуляторе не вижу. Гидроаккумулятор - другое дело.

Если делать так, тогда уже точно ничего хорошего не выйдет.

Не конструктивно как то.

Нужно очень много воды с круглогодичной температурой (гарантированно) не ниже +7С. В Московской области такое можно найти только на известняковых (артезианских) горизонтах. Сливать туда же. Никакой другой горизонт такой объем не примет.

Поясните? Я понимаю, что идеал - 2 скважины или грунтовый коллектор, но вообще говоря дороговато выходит...

А электричество каждый год дорожает...

То, что Вы описАли, вполне работоспособно и проверено на практике.
Есть три нюанса:
1) Скважину надо бурить глубже, чтобы получить воду более теплую и со стабильным дебетом. Здесь каждый градус на счету. Для МО это почти однозначно - известняковый (артезианский) горизонт.
2) Смотрите, чтобы слив охлажденной воды в немалых объемах никому не доставил неудобств и был, по-возможности, незамечен. А то набегут всевозможные инспекци и прикроют Вашу лавочку. Согласовать официально такую систему просто невозможно.
3) Вам предстоит суровая борьба с грязью, что на прокачиваемых объемах - не шуточки. Это только с виду вода из скажин чистая...

Alex, спасибо!

У меня тут еще одна идея гуляет. Сейчас появились компактные бурильные машины. Я думал, может прямо под фундаментом дома десяток скважин на 20-30 метров нарыть через полметра и сделать вертикальный грунтовый коллектор. Только вот думаю - не вспучит ли фундамент? Почва - глина.

Может быть, этот док поможет

Майкл, если не трудно, дайте пояснения. Собираюсь заглубиться на 20 метров ниже уровня фундамента. Т.е. всего на 23 метра от уровня поверхности.

Кратко и компактно описать все, связанное с ним, применительно к Вашему случаю, я не смогу. В графике мало числовых закономерностей, но на их основе можно сделать некоторые качественные. В начале сезона берется ровное температурноек поле, к концу - на радиусе 10 м дельта достигла 6С, оно так и в практике, затем за летний сезон все снова почти выравнивается. Почти.
Это график из Германии, там климат другой.
Когда скважины расположены компактно, взаимовлияние их достаточно велико, настолько, что буровое поле может перестать работать через несколько лет. Такой случай был, и я пытался предупредить его, не вышло, года через 4, кажется, перебуривались. Достаточно известная компания попала на деньги. Если вам очень хочется сделать именно компактный контур, с обвязкой в подвале, ищите машины с возможностью наклонного бурения, бурите расходящимся конусом. Если это невозможно, предусмотрите воздушный теплообменник, компенсирующий снижение температуры контура и учитывайте достаточно быстрое снижение общей температуры контура. То, что Вы хотите сделать - достаточно сложно со стороны теоретического обоснования. Слишком много параметров завязано именно на геометрию куста.
Строительная конструктивная часть должна учесть пучинистость грунта, самым простым представляется трубная изоляция на верхней части зондов, на какой длинне, не решусь советовать.

Какая мощность будет ТН и каков тип теплообменника (медь, ПЕ-труба), который собираетесь закинуть в скважины?

10 кВт, ПЭ-труба.

Майкл, спасибо за ответ! Буду рыть глубже в теорию...

Если по теплу 10 кВт, то Вам надо нарыть скважин общей длинной 185 - 200 метров,
безопасное расстояние мин.5 метров м\у скважинами.
до фундамента и до комуникаций 1,2-1,5 метра, в редких случаях можно сократить безопасное расстояние до фундамента и до комуникаций, использовав утеплитель.
Будут вопросы, обращайтесь.

Ни разу не бурильщик, один вопрос остался - скважины с обсадной трубой или нет? Рассматриваю вариант 8 скважин по 25 метров. Сколько петель укладывать в одну скважину?

Из-за стоимости бурения скорее всего буду брать установку в аренду и бурить сам.

Скважины без обсадной трубы, иначе как будет происходить теплопередача от грунта к колектору.
Обязательно загерметизировать скважину раствором бентонита или того что намоете из скважины или специальной смесью для лучшей теплопередачи (теплосьема).

Одна петля, больше не надо. Много не получите, а деньги в землю зароете.

Не забывайте про безопасное расстояние м\у скважинами в 5 метров, лучше взять 6 метров.

затем их соединить вместе (гребенку видели на теплых полах). и по магистральным трубам (подача и обратка) пустить к ТН. Рассчитайте правильно гидравлику, что бы подобрать цирк.насос.

Очень интересно как оно выйдет в конечном итоге.
Может стоит прикупить заводской ТН?

Ни один завод подобную конструкцию не выпускает:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Согласен
Как соберете, можно пару, тройку фотографий?

С уважением,
Компания "ГЕОТЕПЛО"

Конечно, без проблем Уловили суть идеи? Даю подсказку - абсолютно все тепло(холод) в доме рекуперируется, в том числе теплота сточных вод, паразитные выделения тепла внутри дома (от работающей бытовой техники, дизельгенератора и т.п.), приточный/вытяжной воздух и т.п. Зимой это тепло идет на отопление и ГВС, а летом на ГВС. Система отопления - четырехтрубная, при помощи радиаторных фанкойлов. Грунтовый коллектор используется только для компенсации того, что не удалось рекуперировать или, допустим летом, для сброса лишнего тепла (если ГВС не пользуются).

Впечатлен, когда Вы все успеваете.

Приходится Время такое