Где сделать химическую очистку жаротрубного парового котла.
Котлы американские производительность по 2 тн. пара.
1 раз лет 10 назад делали хим промывку.
Неплохая водготовка для котлов.
Сейчас есть слой накипи примерно 1 мм.
Где и чем лучше сделать хим. очистку котлов?

Что значит "где сделать"?
В смысле, "к кому обратиться?"

Вот, например, Евгений Буш пишет, что "с промывкой жаротрубников особых проблем не было"...

Да. Желательно не шарашкина контора, которая заявляет что промывает пром. котлы. А когда говоришь, что котел жаротрубный, спрашивает а трубки сильно забиты.

На улицу котлы выносить не надо. Делайте на месте. Для удаления накипи достаточно заполнения его почти до верха водомерного стекла 20% р-ром любой органической кислотой, укусная, лимонная... . Согреть и дать постоять. Все.

можно и трилоном Б на ходу.

Прошлый раз насосами чистили.

???

Насосами закачивали реагенты. Кислоту, нейтрализатор. Регенерацию делали. Все-таки объем 3 м3 приличный.

подразумевалось "на ходу", т.е. во время работы котла.

Работл раньше на нефтехимии, так мы неразъемные рубашки теплообменников и реакторов мыли от отложений. Если в кратце - то нужен раствор соляной кислоты (HCl), но обязательно с набором пассиваторов. Берется контейнер типа еврокуб, бочковой насос обязательно короткий (примерно 0,5 от высоты контейнера), крепкие напорные химстойике шланги/рукава (можно заказать вместе с насосом), механики заранее готовят подсоединительные фланцы и вперед.

Контейнер пустой ставится НИЖЕ верхней части котла, шланг/рукав из верхней точки котла (любой штуцер сверху ) отводится в контейнер, если в контейнере нет места куда его засунуть, можно просто в крышке ножом вырезать под шланг дырку. Заранее готовится насос, т.е. к нему подсоединяется другой шланг, а другим концом к любой нижней точке котла. Желательно чтобы точки были максимально разнесены, тогда вода сделает наибольший путь по котлу. Насос в контейнер опускать пока не надо.

В контейнере готовится исходный раствор и вот тут масса подводных камней. Большинство пассиваторов труднорастворимы в воде и мы их сначала растворяли в ведре с горячей водой (довольно долго) перемешивая палкой. Просто бросить пассиваторы в контейнер нельзя ибо они так на дне и останутся лежать. Порядок приготовления раствора НЕ ВАЖЕН. Совет только - кислоту лейте последней. Залили пассиваторы - теперь лейте кислоту и вот тут просто внеземные технологии. У нас кислота была в 20л пластиковых канистрах и мы ее лили в контейнер просто из горлышка канистры, одевая противогаз и костюм Л-1, обратите внимание что подойдет противогаз не со всякой фильтрующей коробкой. Кислота ПЛОХО растворяется в воде и при этом она "дымящася", т.е. легко летуча и просто офигенно вредная! Кислота плавает по верху контейнера, при этом реально дымится, ОЧЕНЬ быстро пары разносятся по помещению и начинает сильно жечь горло и глаза, наш биоробот по первости не выдержал, испугался и убежал. Сейчас понимаю, что можно было бы кислоту и через воронку на дно контейнера, да только где ж ее взять воронку-то. В общем как-нить сами.

Приготовили раствор - вставляем насос, включаем и закачиваем раствор в котел. Объем котла посмотрите по паспорту, например 3м3, значит надо повторить операцию 3 раза, пока вода сверху котла не пойдет обратно в контейнер. Внимание! Настоятельно рекомендую на этом этапе померить рН раствора лакмусовой бумажкой и ЗАПОМНИТЬ ЗНАЧЕНИЕ!

Все: котел полный, контейнер полный, насос стоит в контейнере и НЕ достает до дна желательно метра на 0,5. Включаем насос и циркулируем промывной раствор по котлу. При этом должна пойти реакция и и в контейнере, и в котле появиться грязная пена (то выделяется СО2). Пены может пойти много и она будет лазьть из контейнера - это нормально. По первости реакция пройдет быстро - у нас 0,5 часа, потом пена пропадает - значит реакция закончилась, но почему? Закончилась либо кислота, либо накипь. Для этот суем лакмус в раствор и проверяем рН, если близко к 7 - значит закончилась кислота, если близко к исходному - накипь. в первом случае доливаем кислоты и только кислоты, пассиваторы добавлять не нужно. Если раствор грязный и на бумажке нифига не видно - меняем раствор, т.е. повторяем все операции по приготовлению раствора. Раствор сливаем из контейнера с нижней точки пластиковой арматурой, НЕ ИЗ НАСОСА. Вот тут пригодится, что насос короткий и на дне контейнера соберется окалина, песок, ил, грязь и т.п., при накоплении моем изнутри контейнер водой из шланга.

Под конец у нас реакция шла практически без пены, и мы проверяли расход кислоты на реакцию по падению рН, под конец кислота уходила часов за 6-8. Многие советуют на последних этапах чуть-чуть подогреть котел градусов до 60, но не в коем случае не закипятить. Это значительно ускорит реакцию. Мы так не пробывали. Пассиваторы на реакцию не расходуются, поэотму если вы просто доливаете кислоту в контейнер, а сам раствор из контейнера не сливаете, то новые пассиваторы сыпать не нужно. Если котел большой, то можно менять штуцеры входа-выхода раствора, чтобы промыть застойные зоны.

После окончания промывки котел промывается большим количеством воды, пишут что нужно мыть слабым раствором щелочи - мы так не делали, хз за результаты. Рекомендую промывать самым большим напором, т.к. накикь скорее всего еще осталась и она теперь выглядит "чешуйками" отвалившимися от трубок котла, струя воды физически вымоет "чешуйки" из котла. Приготовьтесь к мысли, что после промывки придется пое... позаниматься сексом с фильтрами (если есть), дренажами, застойными участками труб, может насосами, диафрагмами и прочими устройствами с маленькики отверстиями или застоыйными зонами, потому как часть накипи уже оторвало от трубок и при первом же пуске котла разнесет по всей системе.

В остально вам - здравый смысл и соображалку.
Лучики добра всем
Если понадобится состав исходного раствора - пишите в теме я постараюсь выложить, у нас были 2 набора.

Добрый день. Тоже необходимо почистить небольшой паровой котел. На поверхности трубок рыхлая накипь толщиной 1-2 мм. До какой температуры нагревать раствор уксусной кислоты, и сколько держать? И промывка - обычной водой?

Попробуйте фосфатную "выварку". В котёл с водой загружается тринатрийфосфат (Na3(PO4)2 по-простому "антинакипин"). Включается горелка и производится щелочение при 2-3 ати, с выпуском пара в атмосферу (хотя бы сутки). Затем продувка через нижние точки.

Заливал уксусную кислоту 70% , разбавив водой до 20% раствора (на 700 л воды около 300 л кислоты). Раствор в котле (около 1 куб. м) нагрели и поддерживали температуру горелкой раз в 2-3 часа. Раствор продержали в котле около 18-20 часов. Эффект превзошел ожидания, все трубки в первоначально "блестящем" состоянии.

То, что сказано выше частично правильно, частично нет. Лакмусовой бумагой при кислотке ничего не измерить. При промывке соляной кислотой необходим 5% водный раствор кислоты. (кстати соляная кислота намного тяжелее воды и никак не может плавать сверху). Хорошая способность к промывке сохраняется при падении до 2 - 3%. Эти данные без химанализа не получить. Если падение плотности (%) раствора начало снижаться медленно, или вовсе прекратилось (при плотности выше 3%), то кислотку надо прекратить, промыть водой котел и обязательно выполнить пассивацию отстоенным раствором извести до нейтральной кислотности, а лучше до рН-9 - 10. (можно и 10% раствором каустической соды с последующим сливом и промывкой водой). Температура при кислотке раствором соляной кислоты должна быть в пределах 50 - 70 гр. С. Промывка сульфаминовой, щавелевой и другими низкоактивными к металлу кислотами выполняется аналогично, реакция самая хорошая при температуре расвора 70 гр.С. Лабораторный анализ в процессе очистки и последующую пассивацию делать обязательно. На глаз (лакмусовую бумагу) не понять процессы, происходящие внутри котла. А ошибка может стоить дорого (особенно при промывке соляной кислотой), Если передержать в кислоте, то может начаться межкристаллическая коррозия металла, она дает трещины и снижает прочностные характеристики, нарушает герметичность выльцовочных соединений и т.п. Чем это грозит, объяснять наверно не надо. Так что лучше обратиться к специалистам, имеющим кислотную установку, химлабораторию и опыт работы. А для проверки можно узнать, где мыли и спросить у заказчиков, какой результат и впечатления. Хорошая фирма всегда даст данные по своей работе.

Не путайте "щелочение" с "кислотной промывкой". Щёлочь создаёт на стали защитную плёнку, а кислота её разрушает. Поэтому при кислотных промывках применяются ингибиторы.

Ремарка тем, кто будет заниматься с соляной кислотой.
Да, тяжелее воды, да должна мгновенно растворятся или опускаться на дно емкости. Но в реальности не растворяется, не опускается а плавает пленкой по поверхности, "дымится" (идет "пар"), паров идет много и они очень летучи, ОЧЕНЬ вредные и дышать в помещении уже сек через 30 не возможно.
Личный опыт.

Из урока химии: наливать нужно "тяжёлое" в "лёгкое", чтобы не было кипения на поверхности.

Пленка сверху - это примеси (ингибиторы. стабилизаторы и т.п.) и их оксиды, образующиеся при смешивании кислоты и воды. Кислота же смешиваясь с водой сильно нагревается, отсюда и пары. Если бы кислота плавала сверху, то вскипание было бы неизбежно. А то, что опасно - верно. При работе с солянкой надо пользоваться средствами индивидуальной защиты, обязательно.

интересно было почитать написанное до, все таки более 20 лет занимаюсь химическими очистками.
На каждый объект составляется программа и схема химической очистки, на основании исходных: внутренний осмотр, экспресс-анализ
накипи и изучения техдокументации на оборудование.
Чтобы не заниматься саморекламой кому интересно - в личку, не часто но проводил такую очистку, пользуясь телефонной связью, мылом , скайпом.

Одна из проблем при химочистке жаротрубников: если котел очень грязный, то после промывки внизу котла, обычно у задней и передней стенки (иногда на верхней части жаровой трубы), остаются нерастворенные, но оторвавшиеся от металла частицы накипи и окиси железа. Куски бывают размером с хорошую черепицу. Если их не смыть (смываем обычно хорошим напором с пожарного рукава через лючки и люки), то при эксплуатации в этом месте образуется перегрев и, как результат, вспучивание жаровой трубы, ремонт и т.п.

Это правильно, а то привыкли всё делать с помощью кувалды и матери.

Хотелось бы узнать у "бывалых чистильщиков" какие способы замера толщины накипи применяете для жаротрубных паровых котлов. Без вырезки образцов, как пишут во всех РТМ и РД.