Приобрел на днях теплообменник ГВС от котла Navien Ace 35K на 30.000 Ккал/ч (правда придется припаять 4 резьбы на выходы), трехходовой клапан с термоголовкой и выносным датчиком Herts 1", насос Wita и остальное, что необходимо для смесительного узла (три коллектора с выходами Valtec, 2 водухоотводчика автом. угловых, манометр 10 бар, грязевой фильтр для теплоносителя). Все перечисленное приобрел в магазине (есть у них даже сайт - www.mirtepla05.ru), продавец кот. сам мне подбирал то, что необходимо для нормальной работы смесительного узла (говорил, что имеет большой опыт в установке отоплении-водоснабжении, и в частности ТП - пришлось поверить на слово). Также он дал мне схему узла подмеса (во вложенной картинке). Там же приобрел 100 метров 16 мм МП трубы Henco за 45 руб/м. Вопросы у меня следующие:
1. Будет ли справляться со своей функцией 35Квт теплообменник (площадь отапливаемых полов - 12-13 кв. м.). 2. Еще меня смущает то, что он (ТО) предназначен для ГВС, а что если температура в ЦО будет 70-80 гр.? 3. Трехходовой клапан у на схеме, как я потом заметил, подключен в обратку, идущую от труб ТП, и к нему подключена хол. вода - не лучше ли этот самый клапан поключить перед насосом, а вместо холодной воды поключить воду от обратки? 4. Хватит ли один грязевик для очищения теплоносителя с ЦО от грязи перед теплообменником или лучше поставить еще небольшой фильтр более тонкой очистки, и какой посоветуете, чтобы особо не уменьшал давление в ЦО?
P.S. Извинияюсь за качество схемы. Мне, просто, значительно проще отсканировать то, что нарисовали, нем сделать на компе свою схему. Надеюсь, что на схеме все понятно, но если что попробую разъяснить ее. Заранее спасибо за ответ.

Если так собираетесь подключать тёплые полы, то это чушь. И зачем на тёплые полы холодная вода? Где этот ваш 3 ходовой?
И что, 35 кВт к стояку отопления хотите подключить?

Так и я о том же: лучше будет смешивать горячую воду (если конечно она будет настолько горяча, что ее надо будет смешивать) с водой, идущих от труб ТП (обраткой). Кстати, схему нарисовал мастер-продавец


Трехходовой клапан, как я понимаю, находится на месте соединения холодной воды с обраткой.


Можно и так сказать, если вы имеете ввиду подключение трубы идущей от стояка ЦО на теплообменник для снятия тепла для моего ТП.

Заранее хочу предупредить, что имеется разрешение от управдома на подключение ТП к ЦО , в случае если не будут от этого страдать соседи. В связи с этим еще один вопрос: будет ли какое-либо значимое снижение давления/температуры в стояке ЦО из-за небольшого теплообменника?

Холодная вода там скорее всего для заполнения контура тёплого пола. Тогда должен быть предохранительный клапан и расширительный сосудик. Иначе ваши пластмассовые трубки порвёт как тузик грелку....
Непонятно где трёхходовой, но только не для подключения хв.
Теплообменник имеет большее сопротивление чем радиатор. И с чего решили, что в однотрубном подключении с перемычкой вода потечёт в теплообменник, а не по перемычке?
Вообще, без схемы только из объяснений я мало что понял.
Может другие будут догадливее...

Так схема вроде прилагается. Конечно не ахти, но все же... схема вроде...


Вода потечет по перемычке? А как же насос, который будет стоять после теплообменника? Ведь он должен засасывать воду даже через ТО, или я не прав?


Об этом я не подумал (как в прочем и тот, кто накропал мне схему). Предохр. клапан еще наверное можно раздобыть, но расширительный сосудик... Неужели такой существует? И часто его используют в смес. узлах?


Понятно, что данный трехходовой должен быть на горячей воде (с датчиком на кранах, идущих на трубы ТП) и помешивать более холодную воду. Вот только непонятно, где он должен стоять: до насоса или после него; и какую воду он должен подмешивать: подмешанную воду обратки с холодной (ясно, что просто воды обратки для снижения температуры, регулируемом на датчике, не хватит), или к нему должны идти вода обратки и отдельно холодная? А вы как думаете?
Да уж... Задачка... с тремя неизвестными

По вашим описаниям получается следующая схема.
Сомневаюсь, что в теплообменник пойдёт вода из системы отопления - сопротивление теплообменника неизвестно и оно может быть значительно больше чем у радиатора.
Зачем вообще нужен теплообменник мне непонятно. Вы снимаете радиатор (отопительный прибор) и присоединяете тёплый пол (тоже отопительный прибор). Важно, чтобы мощность тёплых полов и гидравлическое сопротивление не превышало бывший радиатор. Для этого и ставится насос, который кроме подмеса для уменьшения температуры в тёплые полы ещё и уменьшает гидравлическое сопротивление основного потока.
Я думаю, теплообменник ненужен. Тогда ненужно предохранительного клапана и расширительного сосуда. Присоединяете ту часть схемы, что правее теплообменника

теплобоменник якобы для того, чтобы грязью не забились ТП... ну и защитить по давлению...
перемычкак канеш не к селу... а 3ехходового нет - вроде как насосом хотят управлять теплыми полами...
кароч, очередное кулибинство - сталкивался с таким - потом спрашивают: " я ж вроде технического склада ума - а чо не работает не пойму?"

Спасибо за ответы.
2rtytЬ Кулибинство не мое, а мастера с того магазина, где я брал все составл. теполого пола.
По поводу перемычки между трубами ЦО, может действительно - ну ее... в качель. Тогда вода ЦО спокойно пойдет туда, куда ее попросим.

2jota Схема мне понравилась. Конечно, проще и дешевле поставить без ТО, но как же быть тогда с повышенным давлением в ЦО (гидроударами), ТО может от этого обезопасить. Что касается грязи в центральном отоплении, то в любом случае (с ТО или без) придется ставить фильтры. Боюсь здесь один грязевик не хватит. И здесь возникают вопросы: какой ставить, будет ли снижение давления из-за него, как часто его придется чистить/менять?

Недавно мне предложили еще один вариант схемы с ТО - оцените если не трудно. Еще раз спасибо за ответы.

Если снимете перемычку, есть опасность заткнуть стояк вообще. Фильтр ещё больше увеличит сопротивление. Вас будут бить все.....

Почему без перемычки заткнется стояк, ведь он проходит через ТО или через трубы с помощью насоса, если нет ТО? Если нельзя фильтр, то как предохранить от загрязнения ТО или трубы?

Я Вам русским по-белому писал, что сопротивление теплообменника может оказаться выше сопротивления радиатора. Это сопротивление повысит сопротивление всего стояка если снимете перемычку и ещё плюс фильтр. Вода в этот стояк не пойдёт (она ж не дура, в отличие....), а распределится по другим стоякам, где сопротивление будет ниже.....
А если перемычку не снимете, вода может в теплообменник не пойти, а пройти через перемычку. Если обязательно хотите теплообменник, придётся ставить ещё один насос до него. Тогда можно и фильтр. Насос компенсирует потери в теплообменнике и фильтре. Но и в этом случае, перемычку снимать нельзя.

Ув. автор, вы со своей ТСО сначала согласуйте задуманное.

2jota Тогда получается 2 варианта: первый - с теплообменником, расшир. баком, предохранит. клапаном и дополнит. насосом (довольно дорогой, только более безопасный), второй - без ТО, расш. бака, предохр. клапана и дополнит. насоса, но с проблемами повышенного давления (гидроударами) в трубах ТП.
Да уж, задачка...
Или же в вашем варианте (без ТО) с проблемой гидроударов тоже можно как-то справиться?

1-я нормальная схема, работать будет, 3х ходовик не нужен, подпитку из системы отопления сделать, на первичный контур еще термостат с малым сопротивлением добавить.

Нет, есть возврат к Вашей идее, но в одном случае - если известно гидравлическое сопротивление теплообменника. В случае, если его сопротивление близко к сопротивлению радиатора тогда можно смело подключать по той схеме, которую я с Ваших слов нарисовал.
А что боитесь гидроударов? Пластик слабее в соединениях. Сама труба прочная и выдерживает большие давления от 9 до 20 ат. Конечно смотря какую выберете. Я бы теплообменника не ставил. Только во время плановых опрессовок и промывок отключал бы полы кранами.

Теплообменник (на картинках внизу) при всем гиморе его установки имеет все же пару-тройку существенных преимуществ. Это и значительно меньшие проблемы со стороны жека-тсо, если вдруг заявятся, можно будет показать, что я один аппарат, отдающий тепло заменил другим (если, конечно, как вы говорите их сопротивление почти идентичны, а как мне сказали, он не будет особо снижать давление). Это и значительно меньшая вероятность аварии (выхода жидкости из металлопластика под стяжкой из-за плохой воды), а в случае излития жидкости, то и воды много не выльется.
Но сколько же проблем с этим теплообменником. У кого не спрашивал, никто теплый пол через ЦО через теплообменник не устанавливал, хотя говорят, что идея очень хорошая.
Что касается трубы, то трубу взял Henco 16 мм с 0,4 мм слоем алюминия (вроде оригинальная, по крайней мере выглядит таковой и мастера подтвердили). Мастера трубу уже уложили, остался самый гимор.
Кстати, на ЦО, перед теплообменником, поставлю грязевик (сетка 500 мкрн) 1" и самосливной фильтр RBM 1" (очистка через сетку в 100 мкрн). Как по вашему будут они снижать давление, естественно, если они чистые?

вот

2Allar 1. Для чего термостат на контуре ЦО, что он дает, если нет трехходовика?
2. 2 воздухоотвода на контуре центрального отопления: на всякий случай или дествительно необходимы?
3. Что-то с трубами на коллекторах я не разобрался. 4 крайние слева трубы, как я понял, для теплого пола - прямая и обратка, 1 мп труба малого диаметра - это подпитка. Для чего остальные трубы?

1 термостатом регулируется мощность теплообменника по первичному контуру, тем самым получая нужную температуру во вторичном контуре.
2 необходимы, тк получилось 2 верхних точки.
3 4 левых - ТП контрольного помещения, 4 на вторичные коллектора, подпитка и расширительный бак.

Хорошая рабочая система.
Только 2 вопроса осталось (если конечно вы лично знакомы с этой или подобной системой).
1. Неужели перед теплообменником хватает одного грязевика? Говорят паяный пластинчатый ТО быстро может забиться грязью. Я себе даже взял самопромывной фильтр, который задерживает значительно больше грязи чем грязевик, плюс сам грязевик.
2. Насколько сильно все-таки снижается давление и температура в контуре ЦО после теплообменника?

1. С этой целью я и сделал подачу сверху, чтоб грязь вымывалась, через 3 года эксплуатации разобрал фильтр, было несколько песчинок. К самопромывному надо подходить осторожно, на нем сильно давление может просесть.
2. Давление на теплообменнике проседает мало, специально брал с запасом по мощности для хорошей гидравлики. Естественно температура падает до температуры вторичного теплоносителя 35С.

Вы поставили на перемычку шарик, который во время работы вашего узла закрыт или прикрыт, т.е. закрывает (уменьшает) проток по перемычке - это вообще-то, если вы не последний потребитель на стояке - криминал. Ну или серъёзный повод получить в тыкву от соседей.
Тем более ещё грязевик и термостатный вентиль, которые тоже увеличивают сопротивление.
Автор. Что вы так боитесь грязи? Грязь - это не накипь. В теплообменнике с движением сверху вниз грязь не будет оседать так, как на дне радиатора, а будет вымываться потоком воды. В крайнем случае, после окончания сезона его можно снимать и промывать водопроводной водой из под крана под давлением

По-вашему и грязевика не нужно? Как же грязь будет проходить через щелевидные пространства между пластинами теплообменника. Я постарался рассчитать примерное расстояние между пластинами. Толщина моего ТО Navien 30 Квт (фото на первой странице) - 33 мм. Пластин 16, в том числе и наружных. Нар. пластины толщиной по 1 мм, внутренние - примерно по 0,3 мм. Тогда получается расстояние между пластинами - 2 мм, даже меньше. И как же в пространстве в 2 мм. может смываться грязь. По-моему там любая грязь будет забиваться, тем более после появления накипи, кот. еще больше сузит пространство.

Какая накипь в теплофикационной воде?
Дальнейший разговор теряет смысл....

Чем это я вас обидел? Как я знаю теплофикационная вода вырабатывается в ТЭЦ. А я и не говорил, что ЦО у нас от ТЭЦ.

Вы меня не обидели. Вы рассуждаете о том, чего не знаете.
Накипь это осаждение солей кальция и магния на греющей поверхности. Даже если бы в отоплении у вас циркулировала водопроводная жёсткая вода, накипь на вашем теплообменнике не выпадала бы, потому что в вашем теплообменнике вода отопления не нагревается, а остывает, отдавая тепло в низкотемпературный тёплый пол.....

Может быть. В данной теме (отопление) я только начинаю разбираться. Поэтому прошу заранее меня простить за дилетантские вопросы. Теперь по существу. Первое, по поводу фильтров: вы не советуете ставить самопромывной, что и грязевик не нужен? Неужели любая грязь (ржавчина) будет смываться через эти узкие щелевидные пространства между пластинами?

Да знаю, шарик ставил для подстраховки, но он не понадобился. Причем здесь положение на стояке? Будь первым или средним все равно при наличии злого умысла перекроется весь поток.
Термостат специальный с низким сопротивлением.

Этого я не могу утверждать без расчётов. Для определения возможности самоочищения ТО при потоке сверху вниз должна выдерживаться скорость не менее 0,3 м/с между пластинами. Фильтр задержит частицы более 1мм, поэтому если система старая то фильтр нужен для того, чтобы не пропустить частицы, которые могут по своим размерам застрять между пластинами....но он же увеличит гидравлические потери....

Спасибо. С фильтрами понятно. Система вроде не старая - дом сдан где-то 5-6 лет назад. Что касается скорости, то какая она я шас сказать не могу - подожду пока подключат отопление.

2jota, Allar
Неужели температура в контуре ЦО снизится так сильно - до 35 гр. (я понимаю, что температура может и больше, и зависит от первоначальной, но она в радиаторах, как я знаю, примерно 60-70 гр. - у меня около 60)? Т.е. и у соседей она будет снижена, даже если она смешается с той водой, которая проходит через байпас. Ведь так? К тому же если температура в замкнутом контуре поднимется всего лишь до 35 гр., то я не смогу ее поднимать до большей температуры, н-р, до 40 гр.

Вода остынет настолько, насколько снимете тепла. Т.е. зависит от мощности полов. Если мощность больше, чем был присоединённый радиатор, то отберёте больше тепла....у соседей.

А если сравнить 12 секций чугунных батарей и 100 метров МП трубы 16 мм?

нельзя так сравнивать.
Если 100 метров трубы уложить в той комнате где было 12 секций радиатора (с учетом, что все сделано правильно и теплоотдача не меняется и сопротивление теплообменника равно сопротивлению радиатора) то:
в схеме Йоты температура на выходе из ТО будет как из радиатора, т.е. ничего не изменится.
в моей схеме, температура тоже должна повыситься, что вызовет повышение температуры в ТП, чтоб этого не произошло у меня стоит термостат который уменьшает расход до нужного, температура после ТО падает значительно, но она смешивается с горячей, в стояке будет такой же как и после радиатора.

По-вашему получается оба варианта дают в итоге одинаковую температуру на входе обратно в стояк. Тогда из каких соображений вы выбрали термостат на контуре ЦО, а не трехходовик с термостатом в контуре ТП, ведь последний вариант более распространен.

дешевле, проще, система управляется качественно.
единственный минус что термостат дает дополнительное сопротивление, но если задаться целью сделать минимальное сопротивление при однотрубном подключении то пластинчатый ТО заменить на ТО от Wilo-safe, терморегулятор на регулирующий шаровый кран от Герц.

Насколько дешевле и проще? Ведь единственное отличие от схемы йоты это термостат на контуре ТП плюс наличие трехходовика и предохранит. клапана. Или бы говорите о принципиально другой схеме? По-поводу теплообменника: что за это ТО от Wilo (можно ссылку, что-то я погуглил - не нашел про него). А у вас какой ТО? И последнее регулируемый кран от Herz это вручную регулируемый кран?

Wilo-safe про нее даже менеджеры не знают, возможно уже с производства сняли.
Wilo-Safe WSG 5-24 - готовый узел
Wilo-Safe WT 5-24 - собственно сам ТО
На фото пластинчатый ТО, заказной.
регулируемый кран от Herz - да путем неполного закрытия можно создать необходимое сопротивление.
Наличие расширительного бака и предохранительного клапана необходимо в обоих схемах.
Нет схемы разные, и работают принципиально по разному.
по ценам не скажу, зависит от производителя, можете сами сравнить цены узла смешения и термостата, при этом функционал выше и в эксплуатации экономней.
В данный момент термостат до сих пор работает без головки, просто создавая необходимое сопротивление установленное вручную крышкой, и устанавливать голову даже не планирую.

2Allar,
А на какую мощность расчитан ваш ТО, какое расстояние между пластинами. Насколько падает давление после ТО сказать, наверное, вы вряд ли можете, т.к. манометра в контуре ЦО у вас нет, а в контуре ТП манометр на обратке стоит до насоса.
И еще, какого диаметра у вас трубы, идущие от ЦО и байпас. Я вижу они у вас одного диаметра. Они должны быть одинаковыми? Я думал, что данную перемычку нужно делать меньшего диаметра, чтоб вода больше шла к ТО (или к ТП, если нет теплообменника). Неужели вода от центрального отопления идет к ТО, несмотря на сопротивление, имеющееся на пути, такие как грязевик, термостат и ТО, и наличие свободного хода через трубу такого же диаметра как и первоначальная?

Эй! Нету никакой моей схемы. Это я с Ваших слов нарисовал. Такие схемы я даже в дурном сне никому не предлагаю!

Что? Так все плохо?

Выскажу еще свое мнение:
1. Использование теплообменника для гидравлического разделения контуров при подключении к центральному отоплению (ЦО) считаю обязательным по многим причинам. Во-первых, грязный теплоноситель ЦО не попадает в подготовленную воду водяного теплого пола (ВТП), что положительно влияет на надежность и долговечность работы оборудования, и отсутствие отложений на стенках трубы. Во-вторых, как уже говорилось, обезопасить ВТП от повышенного давления и гидроударов. В-третьих, не затопите соседей в случае потери герметичности (например, пробьете трубу, делая дырку в полу). Объем воды в ВТП квартиры нескольких десятков литров при небольшом давлении, и при пробое вытечет только очень незначительная часть.
2. По поводу схемы теплообменного узла ВТП для подключения к центральному отоплению. Существует уже готовый теплообменный узел для квартир шведского производителя с довольно удачной схемой (см. Теплообменный узел для подключения ВТП к ЦО), в которой для регулирования применяется не трех, а небольшой двухходовой клапан на стороне ЦО (что дешевле). Этот узел также можно использовать, например, для снеготаяния. Аналогичную схему можно собрать и самому (используйте только качественное оборудование, чтобы не было проблем в будущем).
3. Здесь не раз спрашивали о байпасе, но ни разу не говорили о схеме подвода к ЦО. Так, в случае двухтрубного подвода к системе ЦО байпас не требуется и, например, приведенная в предыдущем пункте схема подходит без переделки. В случае однотрубной системы байпас необходим, так как термостатический клапан может полностью перекрыть проход всего стояка.

Мощность и сопротивление в паспорте(где то очень далеко спрятан), кол-во пластин брал с большим запасом, профилирование на малое сопротивление.
Да обводной учаток должен быть меньшего диаметра, но изначально радиатор стоял вообще без него, поставил тот же диаметр чтоб не гундели.
Как видите работает.

схема идентична. Кстати говоря, эти узлы для термотеховцев разрабатывал наш российский профессор. Помню плотно общались, нравится мне их подход к делу, основательно и открыто.

Уже купил трехходовой клапан с термостатом Herz. До того как купил, говорили о том, что очень нужен трехходовой. После же покупки оказывается не очень-то он и нужен, а нужен двухходовой на стороне ЦО. И что мне теперь делать? Выкидывать и покупать двухходовой клапан со встроенным термостатом?

Возможность использования 3х ходового клапана в приведенной мной схеме зависит от типа используемого клапана и схемы подвода к ЦО (которая до сих пор неизвестна).
Так, в случае двухтрубного подвода к системе ЦО устанавливать байпас не требуется, и использовать 3х ходовой клапан можно только как 2х ходовой, закрыв заглушкой один проток клапана (но можно ли это делать с существующим клапаном надо проконсультироваться со специалистами).
Если схема подвода к ЦО однотрубная, то 3х ходовой клапан по идее должен подходить. Тут другие проблемы могут быть. Например, если сопротивление теплообменника большое, а клапан перекроет байпасную линию и, следовательно, весь расход стояка будет проходить через теплообменник, что может существенно уменьшить расход по стояку. Это может ухудшить обогрев на других этажах. В этом случае (чтобы не нарушать гидравлику стояка) возможно надо будет второй байпас (нерегулируемый).
Другой момент, если в квартире проходит несколько стояков. Тогда подключив ВТП к одному стояку, можно нарушить гидравлику системы и получить неравномерное перераспределение нагрузки по стоякам.

Система однотрубная. Стояки в каждой комнате. Неужели они все сообщаются? И как поступить в данном случае - обьединить их всех у меня на моем теплопункте?

Это самое неудачное (точнее наиболее затратное) подключение водяного теплого пола к стоякам ЦО. В этом случае по идее следует устанавливать столько теплообменников, сколько есть стояков, чтобы каждый отбирал от стояков проектное количество тепла (сколько бы потреблял соответствующий радиатор). По вторичной стороне эти теплообменники соединить с системой водяной теплый пол (то есть все остальные элементы общие). См. схему:

Естественно это обойдется намного дороже. Возможно, в Вашем случае какой-то стояк имеет избыточную мощность и можно подключиться только к нему (ну или к двум стоякам, а не ко всем). Это надо уже решать по месту. Если не хватает знаний и опыта, лучше обратиться к местным специалистам. Не следует забывать для однотрубного подключения к ЦО о байпасе.

Спасибо за подробный разбор схемы подключения ВТП к стоякам ЦО. Но я хотел напомнить, что трубы ТП я укладываю только на кухню (8 кв. м.), начальный участок коридора (2,5 кв. м.) и санузел (2 кв. м.). Использовать для ВТП собирался стояк кухни и соответственно отрезать радиатор именно на кухне. В остальных же комнатах сохраняю радиаторную систему. По вашей же схеме необходимо поключить стояки всех или хотя бы двух самых мощных стояков к ВТП (смею предположить что это 2 самые большие комнаты, где больше всего отсеков изначально имеется в батарее). Как же тогда жить в комнатах без батарей?

Тогда никаких проблем. Я расписывал схему водяного теплого для всей квартиры. В Вашем же случае надо обрезать только радиаторы на кухне и дальше уже как раньше описывалось.
А вообще жить без радиаторов можно, если во всех комнатах грамотно проложить водяной теплый пол и поставить автоматику (крайне желательно).