Не являясь специалистом пытаюсь разобраться в проблеме и заодно со "специалистом", выполнившим проект и монтаж.
Факты.
1.2-х этажный дом площ. 196 м2, хорошо утеплённый. Двухконтурный котёл Vaillant AtmoMax Pro 24 кВт. 4 контура тёплых полов общей длиной 360 пм D=28 мм. 75 секций радиаторов. Общий объём воды (теоретический) 132 л.
2.Постоянно снижается давление в системе до 0,5 бар, даже когда отопление в отсутствие жильцов запущено на обеспечение минимальных 15 град. Подкачка требуется минимум раза 2-3 в месяц. Следов протечек не обнаружено. Эксплуатация 4 года.
3.В батареях шумит вода.
4.Неравномерный нагрев радиаторов - верх тёплый низ не очень. (если только не максимальный режим на котле и термоголовки на радиаторе.
5. Заставить все радиаторы нагреваться можно включив почти максимально подачу газа на котле.
6. Тёплые полы работают стабильно хорошо. Регулируются термоголовкой.

С помощью Форума понял, установленный штатный расширительный бак 6 л мал:
По методике в интернете расширительный бак должен быть 12 л,
Может ли это быть причиной вышеуказанных проблем и стоит ли поменять бак? У Vaillant для этого котла есть только 10 л РБ. И ещё стоит ли поставить гидрострелку для отделения ТП от радиатоных контуров?

Предохранительный клапан есть? И на какое давление настроен? Какое давление в подаче и обратке? Насос идет в комплекте с котлом и какие его характеристики? Какое давление предварительно закаченной газовой полости мембранного бака? Если давление падает, то это протечка, надо искать, пробовали гидравлические испытания системы делать?

Если у вас объем 123 литра, давление подпитки 2,5 бара, давление газовой полости бака первоначальное 2,5 бара, давление срабатывания пред. клапана 3 бара, средняя температура воды при работе 70 градусов (80/60), температура заполнения системы 15 градусов,

то вам бак нужен на 16 литров или больше

За летний период, когда отопление отключено, давление не меняется - 1,5 бар. Значит, утечек нет. Насос стоит в котле, двухступенчатый, включен на более мощную ступень. Давление в РБ по словам представителя Vaillant должно быть 0,75 бар. Этот же представитель говорит- 10 литрового РБ хватит, но мне сложно ему верить, т.к. расчёты говорят о минимум 12 л.
Объём воды в системе отопления 132 л. 15 град - это температура воздуха в помещениях.
Предохранительный клапан стоит в котле и настроен на 3 бар

Объем бака мал...Когда у вас вода расширяется, то при малом объеме бака давление в системе должно возрасти.
тут возможны еще такие варианты, как сброс воды через предохранительный клапан (группа безопасности)
протечка воды через фитинги когда давление выше расчетного для труб...6-10 бар...но думаю у вас уже клапан должен сработать....

Есть клапан настроен на 3 бара , то скорее всего он сбрасывает воду...Подпитка какая?

Заполните систему, посмотрите давление при выключенном насосе, после запустите и прогрейте систему до 80 градусов, остановите и проверьте давление, не забывая следить за пред. клапаном во время прогрева (отведи трубу от него в емкость)
Под ваши параметры у меня вышел бак на 12 литров

Расчитал для бака объемом 6 литров вашу систему, учитывая что трудопровода и радиаторы абсолютно недиформируемые и нет утечек, то давление установившееся в системе будет 44,45 бар!!!!!!!!!!! Меняйте бак, скорее всего пред клапан сбрасывает воду, входя в нормальный режим, а когда вода остывает (15....40) подпитки взяться неоткуда, так как скорее всего она осуществляется вручную........

Но если вы закачаете в газовую полость давление 1,5 бара, то вам его хватит!!!!!!

У меня складывается ледующая картина. Бак мал однозначно. Раньше клапан срабатывал - я это замечал. Вероятно, от роста давления в котле появились небольшие утечки, при чём только на горячем котле, поскольку летом давление не падает. Теперь надо поставить дополнительный бак на 6 литров и тщательно осмотреть котёл.
Так? Может что-то ещё?
Или просто накачать в Рбак 1,5 бар? как правильно поступить?

Закачать давление 1,5 бара, и заполнить систему подпиткой на 1,5 бара

Не будет ли слишком большая нагрузка на мембрану? Может, лучше дополнительный бак или хотя бы бак на 10 л?

расчетное давление бака 3 бара, нет не будет

Проблема не ясна до конца -ясна только суть -падает давление в СО.
Из ста случаев падение давления 99%-это банальная утечка

Звучит угрожающе, наверное специалисту туго придется ,если ни сбежал за 4-ре года.

Теплый пол это понятно, 4-ре контура ,допустим что это нормально. А вот "D=28 мм." это что значит?

Утеплен это замечательно ,причем здесь падение давление в системе отопления к утеплению ?
1.Что за трубы?
2.Соединения есть в полу -какие?
Больше нужной конкретной информации!

И что все 4-ре года это было и Вас только сейчас прорвало (вообще это не Вас прорвало ,а где то стык или трубу)что-то решать с этой неприятностью которая заставляет Вас раз в три месяца подпитывать С.О.

И это тоже все 4- года? Деаэрировать систему пробовали ?

2 Anatol
D=28 мм - это диаметр полиэтиленовой трубы тёплого пола (красного цвета).
Трубы отопления полиэтиленовые для отопления (штаби). Разводка в полу под стяжкой.
Все 4 года такая картина, подкачиваю 2-3-4 раза в месяц. Сейчас оставляю дом с включённым отоплением на 2-3 месяца, поэтому надо решать - либо устранить падение давления, либо ставить автоматическую подкачку, что черевато потерей контроля над системой.

Считаю утечки в системе нет, т.к. весь летний период, когда отопление на котле выключено, давление в системе не меняется. Это справедливый вывод?

Время от времени спускаю воздух в батареях на 2-м этаже, но не всегда он там есть.

Специалисту сбежать не имеет смысла - дорожит клиентом и именем.

Причём тут Vaillant? РБ - отдельный, вешаете на обратку перед котлом. Покупаете не менее 18 лтр, лучше 30 лтр.
Гидрострелка к утечкам не имеет отношения.

2 jota
Объясните, зачем 30 л РБ если по расчёту всего 12 л, из них 6 л уже имеется в котле (штатный РБ)? Всё замуровано, можно подключить доп. РБ к обратке тёплых полов?
Гидрострелка относится к не совсем стабильной работе радиаторного отопления. есть подозрения, что это связано с тёплыми полами.

Уважаемый, Bob56, попробуйте для начала, перекрыть все контура теплого пола, а контур отопления оставьте рабочим и проследите как поведет себя давление в системе. И наоборот, если ситуация со снижением давления не измениться. Тем самым, возможно определиться направление дальнейшего поиска причины.
Ну если, конечно, и при том и при другом варианте все останется без изменений, то Вам будет сложно что-то найти.
Вот у меня, к примеру, в новогодние праздники кран шаровой на подаче у котла медленно через уплотнение штока "бабочки" спустил давление примерно как и у Вас. Не зметно было, пока шкаф сбоку распухать не стал...

Пока суть да дело, самое дешевое и легкое решение - поставьте второй расширительный, такой же на 6 литров как минимум, параллельно первому. Это ни полы разбирать не надо, ни автоматику менять. И продолжайте наблюдать.
"Разводка в стяжке", то есть стыки в стяжке есть? Это очень плохо... Рано или поздно стыки потекут.

Если это " PE-Xa" то цвет красный да , если "штаби" это может быть " полипропилен", если Д-28 то это вообще медь.
Вы определитесь что за труба у Вас в полу уложена ? Какой производитель? Какое название трубы? Что бы понять есть стыки ,соединения в полу, имеет ли труба кислородозащитный слой?

Вот мне интересно ,а зачем такой сумасшедший диаметр труб?

Не совсем так ,потому как когда система работает начинается и расширения в трубах и если где стык не качественный вот он и проявляет себя. Но это все....., вилами по воде. Потому что не известно что у Вас за трубы!

Ну если не сбежал и дорожит ,тогда что он советует и чем он эту утечку объясняет?

P.S. Наверное коллеги правы начните с расширителя (хотя также обойдется не дешево )и методом исключения ,если не поможет тогда 100% ищите получше утечку!

Подкорректирую - 99,9%
Микроутечка возможна внутри котла. И вода уходит с дымовыми газами. А когда отопление выключено, то и давление не падает.

Ну как бы по любому, при такой утечке, увеличение объема расширительного бака, например в 2 раза, увеличит период между подпитками. Если сейчас раз в 2 месяца, то будет раз в 4 месяца.
За 4 года вообще то, утечка, какая бы она маленькая не была, где-то бы вылезла. В виде вспучиания пола, или как то еще.

Встречал такой случай. Котёл был конденсатный и вода уходила в канализацию. Диагностировать удалось отключением котла (он был газовый) и переходом на резервный (дровяной). Но с одним котлом, в середине отопительного сезона проверить такой вариант будет проблематично.

Я извиняюсь, труба в тёплых полах LPE d18х2.
На отоплении стоит пластиковая сварная труба штаби нар. диаметр 20 и 25 мм. Точной марки нет под рукой, наверное это PN. Если так важно, могу уточнить. Почему нельзя эти трубы прятать в стяжку, ведь это не металлопластик?

Моя версия после анализа Ваших мнений - из-за малого объёма расширительного бака давление в системе повышалось, поэтому, вероятно, появились малозначительные утечки в самом котле, кот. сложно обнаружить. Надо ставить доп. РБ и щупать котёл. Если утечка не обнаружится, ставить автоподкачку через клапан из какого-нибудь аккумуляционного бака литров на 6-10, чтобы избежать возможного затопления при сильной протечки системы.
Это правильно?

В стяжку трубы прятать можно, но цельным куском. То есть к радиаторам делать лучевую систему с рессиверами. К каждому радиатору своя пара труб из цельного куска без стыков. Так же, как и теплый пол.
Да, из-за малого объема РБ давление повышалось и стравливалось через предохранительный клапан. Вот чтобы убедиться в этом - надо за ним и понаблюдать. Лучше вывести от него шланг в какую-нибудь банку. Если в банке будет появляться вода - то вот она и причина. Клапан срабатывает при повышении давления до 4-5 бар ( смотря какай там спец Ваш поставил, может и 3 бара быть), поэтому это не должно быть причиной утечки.
Есть еще такие вещи, как начальное рабочее давления РБ, устанавливаемое на заводе. Оно должно быть в гармонии с собственно статическим давлением в сети. Иначе РБ как надо не работает. Но это уже долго объяснять...

Режим "температурной" кавитации - выделение парОв/воздуха вследствие местного падения давления либо на насосе, либо в местных сопр. системы. Либо в контуре, находящемся в "зоне разрежения" насоса - при неправильном месте установки РБ или насосов контуров. Вышедший воздух стравливается автовоздушниками с падением давления в СО.
..Проверить "версию" можно увеличением давления в СО до макс. допустимого. Падение давления должно уменьшиться/прекратиться.

@@@:Есть еще такие вещи, как начальное рабочее давления РБ, устанавливаемое на заводе. Оно должно быть в гармонии с собственно статическим давлением в сети. Иначе РБ как надо не работает. Но это уже долго объяснять...

Высота отопительной системы от тёплого пола на первом этаже до верха батареи на втором 4,2 м. Значит, статическое давление и минимальное давление в системе должно быть 0,92 бар. Заводское давление в РБ должно быть 0,75 бар. По-моему, гармония должна быть.

2 Lyko
РБ и насос радиаторных контуров находятся в котле на отметке +1,5 м. Насос тёплых полов на отметке +0,5 м. Верх радиатора на 2-м этаже +4,15 м. Аксонометрия прилагается.

Вот аксонометрия СО

а радиаторы: алюминий или биметал?

Алюминий

Это касается расчитанных гидравлически систем. В том числе, и проверенных на "кавитационный запас" по давлению на всасе насоса. В остальных случаях давление в СО - "по факту" последнего показателя. + необходимый запас на компенсацию возможных "невязок" с этим.
Если dn - анАлог Ду=DN, Разводка СО не "зажата". Возможным источником воздухообразования может быть контур ТП 2-го эт. как имеющий наименьшее г/ст. давление. Насос (собственный) контуров ТП тоже может быть зажат до недопустимо низкого давления на его всасе. (?) Причем, чем угодно - зарегулирован кранами, забившимся фильтром и пр.
При такой неопределенности, действительно имеет смысл отсечь ТП от системы с наблюдением за результатом. (падение давления). Затем предпринимать меры по ликвидации причины. (?) Для начала испробовав рекомендуемый Грундфосом способ - все то же повышение изб. давления в системе.

Спасибо за дельные советы!
Дополнительный РБ можно подсоединить на обратку ТП на гребёнке, т.к. это единственное доступное место.

2Lyko
На всасе насоса ТП кранов нет, стоит термоголовка Dunfos которой регулируется температура ТП. Фильтра там, по-моему, нет. Фото гребёнки и воздухоотводчика ТП на 2-м этаже прилагается.прилагается.

При недостаточном объеме РБ и заполненной водой системе при её нагревании некоторый объем воды стравливается через предохранительный клапан котла в канализацию. При выключенной горелке в системе вода остывает и уменьшается в объеме, образуется вакуум и происходит подсасывание воздуха внутрь системы. Многократный цикл нагревания и охлаждения завоздушивает систему.
Это один из вариантов объяснения вашей проблемы. Выход - установка бака большего объема, как Вам уже и советовали.

2Putivets
С РБ мне всё понятно, установлю дополнительный. Проблема в том, что я контролировал работу предохранительного клапана. надевая на него воздушный шарик, грубо говоря, и воды не обнаруживал, а давление снижалось. С другой стороны, в первое время работы котла я, вроде, видел воду на полу под клапаном. Наверное, я включал котёл на большую нагрузку.
Вопрос - можно подключить доп РБ к обратке ТП на 1 этаже?

Вы откуда знаете что предохранительный клапан подсоединен к канализации?
При таком режиме(цитата ниже) также происходит бешеное расширение что срабатывает предохранительный клапан?
И последние что бы сработал клапан как Вы понимаете нужно дробится давления в С.О. 3 bar. Что автор за 4-ре года не разу не увидел что растет давления в системе?

На каких Вы температурах гоняете котел ?


Можно, а что совсем нет возможности поближе к котлу желательно на С.О. О.П.?

Там же выглядывает и а/воздушник? Если насос работает ..сверху-вниз, (?) место для доп. РБ - на всасе этого насоса. НО. Чтобы повысить давление на всасе этого насоса, (+ давление котлового насоса) Т*/регулятор (сопротивление) необх. перенести на нижний (обратный?) коллектор. С установкой РБ в др. подходящее место.
До этих манипуляций, все-таки, попробуйте отключить (совсем нет кранов??) узел ТП.
Возможные виновники незаметного падения давления.

2Lyko
Поясните, пожалуйста. свою мысль. Что даёт повышение давления на всасе? Ведь ТП работают стабильно. И как проверить работу воздухоотводчиков? Просто визуально, мокрые или нет?
Для отключения узла ТП можно врезать кран на обратке ТП (вертикальная труба в щите ТП на фото) и перекрывать термоголовкой подачу. Так будет правильно?

2 Anatol
Котёл обычно работает в режиме 30-60 град.
Что такое С.О. О.П.? Если это обратка от котла, то для присоединения РБ придётся долбить стену. На фото идущие вертикально вверх в штрабе трубы - это трубы к котлу.

Это означает система отопления приборов тобиш радиаторов.
Вот здесь можно отсечь теплый пол:Нажмите для просмотра прикрепленного файла Скажите распределитель т.п. нельзя было установить на втором этаже? И вот еще гляньте вот в этом месте на утечку:Нажмите для просмотра прикрепленного файла

2Anatol
Спасибо за наглядные умные советы! Проверить всё смогу через 2 недели, т.к. сейчас не дома (а отопление работает). Скажите, а кран с термоголовкой не является перекрывающим краном? С кранами на обратке ТП всё ясно, спасибо ещё раз!
Где конкретно, по Вашему мнению, лучше подключить дополнительный РБ?
Как можно было установить распределитель ТП на втором этаже, если котёл на первом, 3 контура ТП на первом этаже, а на втором только один самый маленький контур?

Насчет клапана я тут уже подредактировал , гляньте еще раз картинку!

Очень даже замечательно у Вас получилось бы там на втором этаже (если не мешал как всегда - дизайн)самая высокая точка для т.п. устанавливаете распределитель с краном Маевского.И не нужно было бы городить авт.спускн.возд. с лишними стыками!
Не я должен был это предлагать ,а Ваш специалист (хотя бы предложить такой вариант) который еще не сбежал.Мое личное мнение судя по фото он там много "накосячил"

Если негде больше и нет желания что -то вскрывать в стенах, тогда остается единственное место на обратке т.п.

2 Anatol
"Мое личное мнение судя по фото он там много "накосячил"
Уважаемый Anatol, не могли бы Вы перечислить недостатки, допущенные, по Вашему мнению, "специалистом", . Дополнительно выкладываю ещё фото.

Пока "разрабатываем" тему "почему падает давление в герметичной системе" (?) при ...стабильной работе. А повышение давления на всасе насоса препятствует "вскипанию при пониженном давлении и повышенной температуре", т.е. "температурной псевдокавитацией", которая, помимо зоны "разрежения" насоса, происходит еще и на ..лопатках насоса, за которыми возникает разряжение еще бОльшее.. с выходом воздуха в виде ..."белой мУти в воде", который, не имея места отстоя, разносится по системе, частично вновь растворяясь в нижних отделах СО, с бОльшим гидрост. давлением, частично удаляется авто/воздушниками..

(теория "вопроса" почти дословно.)

По той же теории, всякий закрытый контур с насосом имеет зону "напорную" и зону "разряжения". В первой - ст. давление насоса складывается с имеющимся в контуре в данной точке. Во второй (зоне разрежения) движение жидкости происходит за счет "всасывания" насосом, давление которого, со знаком ( - ) вычитается из общего давления в точке этой зоны. Обе зоны разделяет т.н. 0-я точка, или точка 0-го давления насоса.

Соответственно, в зоне разрежения такого контура, общее давление которого минимально (Нгидрост. + h изб. - h ст.насоса) в верхней точке системы (2-й этаж) и возможен выход воздуха из воды, либо укрупнение созданных насосом ранее "пузырьков", с выходом их из авто/воздушника...

Для ликвидации "зоны разрежения" в контуре (здесь - ТП) 0-я точка "принудительно" переносится на всас насоса. Оставляя весь контур в "напорной зоне" насоса. Принудительность эта выражается в том, что на всасе насоса врезается РБ - экспанзомат, в месте врезки которого и образуется новая 0-я точка. В этой же точке происходит компенсация понижения давления "всасом" насоса, снижая риск "Т*-кавитации"

Другой, предложенный ранее метод компенсации "подпором" котлового насоса (у вас) - перенос прижатого крана/термоголовки на обратный коллектор. В этом случае, давление создаваемое котлом на входе в коллектор будет суммироваться с имеющимся, (на всасе насоса) без "урезаний", создаваемых термоголовкой.

Будет ли достаточно всех этих манипуляций, зависит от "масштаба проблемы" - сопротивлений контуров ТП, макс. давления (паспортн.) насоса. А стоит ли затеваться.. можно будет определить после ..врезки хотя бы, кранов для отсечки проблемного "узла ТП".


..До сих пор неизвестно (?) куда качает насос. Пока думаю, ..сверху вниз, а т/головка стоит ..на подаче.

2 Lyko
А где ставится термоголовка- на подаче или обратке? Этот насос грундфос стоит верх ногами, судя по всему. Значит, термоголовка стоит на выходе. Может это неправильно? Кто-нибудь знает направление работы этого насоса? К сожалению, я не дома и не смогу это определить ещё 2 недели.

По-моему "специалист" включил насос ТП навстречу насосу котла. Правая труба в щите тёплых полов это точно подача от котла. На ней стоит термоголовка. Как стоит насос, правильно или надо наоборот? Кто сталкивался именно стакими насосами? Какое у них направление потока?

Насос у Вас установлен правильно, если термостатический клапан расположен на подающем трубопроводе. Направление движения жидкости у таких насосов по "тексту" на на торце корпуса двигателя.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Да нет, я не эксперт -но руки у "специалиста" не оттуда растут это точно. Или Вы его может чем обидели(это бывает)?

Точно не обидел, даже наоборот. Вижу, теперь придётся обидеть.
Уважаемый Anatol, я не понял Ваше указание на фото "Здесь нужно также со встроенными вентилями или если это необходимо с клапанами. Не могли бы вы пояснить дополнительно.

Подведём итоги, в системе имеются недостатки, но они не фатальны и устранимы. Необходимо - установить доп. РБ на 6-8 л, подключив его как допускаемый вариант к обратке ТП, проверить видимые места соединений и автоматические спускники воздуха на ТП на 1 и 2 этаже, поставить вентили на обратку ТП на 1 этаже, чтобы можно было отсечь ТП и проверить радиаторное отопление в отдельности, поставить сливной кран на обратке ТП, осмотреть котёл, проверить давление в отключённом РБ котла.
Уважаемые специалисты, правильно я понял ваши советы, ничего не упустил?

Благовоспитанный человек не обижает другого по неловкости. Он обижает только намеренно.

Распределители, состоят из распределителя прямого и обратного потока, с регулированием при помощи ручного привода или термопривода.
Распределитель на подаче, если понадобится, по каким либо причинам закрыть один из контуров и если все по уму, то покрутили колпачок или(опускаем термоприводы) лучше ручной привод, отдельно приобретается, вообщим - закрыт. открыть.
А, на распределители обратке есть вмонтированные вентелечки и они предназначены для дросселирование (увязки) соседних контуров, а не закр. откр-ть. Ну вот как-то так!

От себя лично -все верно!
Да ,для начало вполне хватит. Интересно что Вам все же поможет решить проблемку......?

1. Поставить краны отсекающие ТП.
2. Проверить работу радиаторной системы отдельно (на падение давления).
3. Если давление не падает, разбираться с блоком ТП. (Кстати, какое оно было "рабочим"?)

а). манометр и давление в коллекторе всаса насоса в рабочем режиме?
б). Мощность/напор установленного насоса?
в). Протяженность и диаметр самого длинного контура?

Перед а), б), в), поднять-таки давление в СО, (??) не превышая максимальное для котла.

2Lyko
Рабочим я считал и выставлял давление на котле 1,3-1,5 бар

"манометр и давление в коллекторе всаса насоса в рабочем режиме?" - значит ли это, что надо врезать манометр на подаче тёплых полов? Где, до термоголовки или после?

Мощность/напор установленного насоса - не могу сейчас ответить на этот вопрос. Поясните что от чего может зависеть в зависимости от мощности насоса?

Протяженность и диаметр самого длинного контура - выкладываю планы этажей с разводкой ТП и РО. Диаметр трубы ТП Dнар=18х2 мм

Аффигеть. Liko - это все таки форум специалистов. Как можно для системы отопления оперировать термином "разряжение" да еще в контексте - движение жидкости происходит за счет "всасывания" насосом ...

Циркуляционный насос (чаще всего центробежный) вообще ничего не всасывает (он это не умеет по сути своей конструкции) - он создает перепад.
Фраза - "точка 0-го давления насоса" вообще может быть помещена в перлы.
Топикстартер
1. Ищите утечку.
2. Если не получается врезать расширительный бачек перед насосом, то не переживайте. Врежте в любую часть системы (где удобно). Далее посчитайте абсолютное давление для системы с учетом статики и рекомендаций по насосу.... и затем згная место расположения Вашего бака настройте его сами по давлению.

..Прошу прощения-с-с, что вторгаюсь в "калашный ряд", специалисты разные бывают... На заре получения мной специальности, главспец. отдела, уходившая на пенсию и прошедшая все "инстанции" проектного дела, ..все отверстия называла "дырки", а оборудование - "вот эта фигня".. А рук. группы вообще сказал, что .."термины бывают у 3-курсников и ..хреновых прорабов"..
Ну да ладно... я давно - "эксплуатационник".


..Уже боюсь вынести на ваш строгий "профессиональный" суд вот это:

«ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ»

В двух частях

Учебник для вузов

Авторы:

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ КАМЕНЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ СКАНАВИ
ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ БОГОСЛОВСКИЙ
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ ЕГИАЗАРОВ
ВЛАДИМИР ПОРФИРЬЕВИЧ ЩЕГЛОВ


..И вот что они там понаписАли (!)

Насос, действующий в замкнутом контуре системы отопления, усиливает циркуляцию, нагнетая воду в теплопровод с одной стороны и засасывая с другой.
....Точка эта по-прежнему остается «нейтральной», т. е. на гидростатическое давление в ней не влияет давление, создаваемое насосом (давление насоса в этой точке равно нулю).

Следовательно, точка постоянного давления будет местом, в котором давление, развиваемое насосом, меняет свой знак: до этой точки насос, создавая компрессию, воду нагнетает, после нее он, вызывая разрежение, воду всасывает. Все теплопроводы системы от насоса до точки постоянного давления (считая по направлению движения воды) будут относиться к зоне нагнетания насоса; все теплопроводы после этой точки — к зоне всасывания.

После этого, думаю "точка нулевого давления насоса" и "давление насоса в этой точке равно нулю"

может считаться ..что в лоб, что по-лбу. извините за "просторечие"...

Боятся не нужно. Не ошибается тот кто ничего не делает.
С огромным уважением отношусь к вышеназванным профессорам, но этот учебник не первый и не последний где они написали это.
Как "хреновый прораб" и человек который изредка читает лекции 3-курсникам
регулярно сталкиваюсь с ошибками в терминах приводящих к "казусным" последствиям.
Чаще всего "эксплуатационник" оперирует параметром давление насоса, а изготовитель этого насоса параметром напор насоса в итоге
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Думаю, что к терминам стоит относится уважительно и порекомендовал бы Вам обратится к литературе по насосам, например:
Михайлов А. К., Малюшенко В. В, Лопастные насосы. Теория, расчет и конструирование. М., «Машиностроение» 1977.