Всем здравствуйте!

Это моё первое сообщение на форуме и первая тема, прошу отнестись с пониманием и не кричать если такой вопрос уже обсуждался или была такая тема...

Нужна помощь специалистов!

Два года назад в многоквартирном доме поменяли железные трубы с чугунными радиаторами на металлопластиковые трубы с новыми алюминиевыми радиаторами. Квартира двухкомнатная, угловая, второй этаж, отопление однотрубное, два стояка(один в кухне, другой в спальне).
Зимой батареи плохо греют: сверху тёплые чуть выше среднего, а снизу тепло еле чувствуется и так с каждым радиатором. На подачу и обратку установлены вентиля для регулировки температуры, они открыты на полную.

Ходили на пятый этаж, соседи уверяют, что воду спускают постоянно и не по чуть-чуть.
У соседа сверху стоит старая система и жарко.
Подо мной, в цокольном этаже парикмахерская, у них тоже тепло, а у меня одного холодно!

Сначала грешили на краны, потом вызвал слесаря из ЖКХ, тот сказал, что система спаяна не правильно, а в чём именно это заключается пояснять категорически отказался!

Прошу вас, помогите разобраться в этой ситуации и найти причину! Два года жили сами, вроде как перезимовывали с масляными радиаторами да в свитерах, но в сентябре появится ребёнок, его в свитер не укутаешь!

Нарисовал пару схем, посмотрите и посоветуйте как лучше. Можете предлогать свои варианты или просто ткнуть носом в инфу на форуме которую я упустил из виду.

Так выглядит схема отопления в моей квартире:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нарисовал немного не точно, в зале и спальне по 10 секций на радиаторе. В кухне проходит стояк, а к нему через крестовины подключено два радиатора: один близко в кухне, а второй через стену идёт в зал. В спальне так же проходит стояк и к нему через тройники впаян радиатор, от стояка до батареи расстояние примерно 2 метра.
Не помню какая схема у соседа сверху, но человек который монтировал мне систему сказал, что по такой же схеме стояли старые трубы.

Посмотрел как всё реализовано у сестры и думаю сделать так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Или может вот так?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Почему такой лабиринт? Потому, что мне кажется, что если сделать по первому варианту, то тогда из-за меньшего расстояния между батареей и стояком, радиатор в кухне будет гораздо теплее того, что установлен в зале. Или я не прав?

Может достаточно будет врезать краны в существующие перемычки как показано жёлтым маркером на первом рисунке?

Лучше бы сфотографировали и выложили сюда, может вы действительно перепутали арматуру (вход-выход)

а у самих-то в радиаторах воздушники есть?

Нет проблем!

Вот фото с кухни:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А это стояк и радиатор в спальне:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла



Есть, с каждой батареи спускал по два ведра, низ становился теплее, но со временем обратно холодал.

Переставьте вентиля с обратки на перемычки (тем более их против ''шерсти'' установили) и поставьте обычные краны с американкой. Можно той же марки ''валтек''.

Ваша проблема находится в теплоузле или в ЦТП. Циркуляция по системе слишком низкая. Можно поставить в эту вертикальную перемычку (в стояк) регулирующий вентиль и попробовать им подзажаться, перепустив теплоноситель на радиаторы, но не панацея и не факт.

Делайте вариант 1( как у сестры )со смещенными замыкающими уч-ми(увеличить коф".затекания "в радиатор) и калапана на обратку можно поставить "правильные",а врезка в старй стояк опасная(без "американки",заодно можно и исправить

Руки бы оторвал за такое. Делайте вариант 1 и замените краны регулирующие ГОСТ 10944, которые предназначены для двухтрубки и высокого циркуляционного перепада давления.

Если на замыкающем участке появится кран, то какой смысл смещать этот участок?

Спасибо всем кто откликнулся!

Я понял, что нужно делать по первому варианту, со смещением перемычки ближе к батарее.
Но может и правда можно обойтись только заменой вентилей на обратке и врезкой их в перемычки?
Просто если делать как по первому варианту, то нужно будет менять трубы полностью, чтобы вместо крестовин и тройников в стояке поставить углы под 90 градусов. А если просто срезать перемычки, то в любом случае нужно будет ставить заглушки в этих местах, а они всё равно будут на 4-5 см выпирать.

Извиняюсь за глупый вопрос, а где вентиля менять на запорные краны? Снизу или сверху? "Против шерсти" мне кажется установлены верхние.

Судя из ваших рисунков и пояснений к ним у Вас подача сверху, а значит неправильно установлены нижние вентиля.

К началу следующего отопительного сезона можно подготовиться по-полной, т.е. врезать вентиль в существующую общую перемычку/стояк, добавить две перемычки с вентилями у радиаторов (полипропиленовые детали настолько дёшевы, что экспериментировать можно долго. А потом экспериментально найти золотую середину и лишнее удалить/заглушить. Но надо постоянно помнить о том, что стояк это общедомовое имущество и система коллективного пользования и Вы там не один живёте, и любое неосторожное движение может негативно отозваться на комфорте соседей.
Вентили неправильно установленные конечно тоже неплохо бы повернуть в нужную сторону, но это так, порядка ради, на скорость не влияет.

опять начинаем лечение не поставив диагноз...
в принципе пациент сам виноват, но там же ребенок!
RAVzi, если здоровье ребенка вам дорого - не занимайтесь самолечением по интернету

Обратился к интернету в надежде, что мою проблему смогут увидеть многие специалисты и помогут сделать правильный выбор.
Нанимать мастера не особо хочется, вот доверился одному, а он вон чего понаворотил! Трубы то я паять умею, меня правильность их подключения смущает.

Да не вентили это, а вот эти красавцы, которые как ни ставь...



Дык, оказывается, Вы это сами были инициатором поконструировать и улучшить действующую систему? Тогда я, принципиально не участвую в таких обсуждениях.

Да, согласен, этих надо удалять из схемы.

А что это - киньте ссылочку.

Это кран регулировочный плунжерный по ГОСТ 10944. Там не проходной диаметр, а дроселлирующее отверстие диаметром 4 мм, с поджатием положения плунжером. Мы заколебались их на однотрубках снимать. Покупают из-за удобства присоединения к ОП и красивого названия "кран регулировочный...по ГОСТ"

Он поворотный или прямоходный?

Мне не удалось найти в ГОСТ 10944-2001 слово "плунжер"...

А-а, понял... В ГОСТе это называется по-другому:

Три года назад обращались в ЖКХ по причине плохого прогрева батарей(тогда грелись равномерно, но тоже как-то слабо), они посоветовали заменить старые трубы с радиаторами, якобы система забилась и т.д.
Нанял мастера-ломастера и на полном доверии ему предоставил квартиру. Ну и нагородил на своё усмотрение... Чтобы улучшить систему и речи не шло, просто замена старого на новое. Он мне всё объяснил, рассказал, показал, тогда меня всё полностью устроило. Но откуда мне было знать, что эти вентиля придуманы не для этого?

Скажите, что мне делать? В перемычки врезать краны или нет? Вентиля менять все на полуоборотные? Я думаю температуру можно и с помощью них регулировать.
Ошибаюсь я или нет в том, что если врезав кран в перемычку стояка на кухне и закрыв его, батарея в зале будет греть значительно меньше той, что установлена в кухне?

Спасибо за то, что помогаете!

Совсем забыл упомянуть про полотенцесушитель...

У меня в ванной комнате установлен полотенцесушитель на обратке(как сказали в ЖКХ) и на нём установлены такие же вентиля, снизу и сверху. Вот он у меня всегда равномерно горячий, в общем как надо! Вот я подумал, если причина моего недуга это вентиля, то почему в ванной комнате греет хорошо?

Ванная тут не причем, Напор на вводе (в тепловом пукнете) ут не причем! У Вас получилось плохое затекание воды в прибор - мало теплоносителя. Осевое замыкание - вода проскакивает мимо подводок - вода не дура, ищет где легче, ищет место, где больше "гидравлическая дырка".

Лучше бы слесаря попросили поставить трёхходовой кран (ТХК)- им можно в прибор "загнать" больше или меньше воды. Но у Вас "двухстороннее присоединение", что вдобавок ещё больше ухудшает систуацию с затеканием в приборы.
Переделайте на смещенный, как здесь показано было.



Краны - поставьте шаровые, а над каждым замыкающим лучше уж ТХК. Можно оставить один замыкающий, тогда ТХК нельзя ставить. По нормам и вентиль на замыкающий нельзя ставить, кроме электропомещений.



Это круто - трудоемко, но кпд "обогрева"шибко не улучшит против "двустороннего" присоединения даже с одним замыкающим участком...

Ещё важно было сохранить внутренней сечение труб или взять больше, чем было у стальных труб.

Все-таки эти краны похожи на регулировочные с простым клапаном( Вальтековские)артикул VT.008,(просто поставте их в правильном направлении на обратке-другой стороной,через разборное соединение)Правда у Вальтека есть и с повышенной пропускной способностью (для однотруб.СО)VT.033

Автор, эти клапана ставят на подающем трубопроводе. Арматура valtec мне хорошо известна =)

Что Вы в эти краны уперлись, это только плюсом. Они нормально работают на проток в двухтрубках и полотенчиках, но неприменимы для условий затекания в однотрубных системах. Главный вопрос и мое нежелание давать советы в таких случаях- это то, что стояк - комплексная составляющая единой СО жилого дома. Даже, если Вы у себя сделаете тропики, Вы можете навредить соседям. Делайте все колхозом, поскольку это объект кондоминиума и самостоятельно крутить его не рекомендую.

Вот вот, ещё три года назад предлагал деду сверху заменить систему отопления вместе со стояком канализации, но тот отказался. Через два года у соседей с четвёртого этажа прогнило соединение и фикалии потекли к дедушке. После этого все пришли ко мне, просили, плакали, лишь бы я разрешил им врезать в мой пластиковый стояк свои трубы. Я согласился, пыли была полная квартира! Ни какие мокрые полотенца в щелях не спасли и до сих пор в ванной комнате стоит запах этой вонючей пыли...

Это недавний случай, а пять лет назад произошло замыкание в проводке, выявили, что требуется замена силового кабеля за счёт собственников. НИКОМУ это не нужно! А ведь тогда у многих сгорели электроприборы, в том числе телевизоры и даже холодильники!

С таким отношением никто не будет делать ремонт сообща.

Много советов, но я так и не понял как мне поступить. Нанимать ещё одного "мастера"?

Хочу порекомендовать автору посмотреть обсуждение в этой теме для более широкого понимания проблемы:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=83593&st=20

Быть может в вашем случае имеет место не одна, а ряд проблем, из-за которых радиаторы не работают:
1. Использование регулировочных кранов с высоким гидравлическим сопротивлением, применяемых в двухтрубной системе отопления, как было подсказано выше; (Решение: замена установленной регулировочной арматуры на запорную. Иными словами замена на шаровые краны)
2. Проблема, связанная с включением биметаллического или алюминиевого радиатора по схеме, когда по стояку подача приходит снизу. Тогда нижний вход радиатора - это подача, а верхний - обратка. Из-за такого подключения нарушается нормальная работа радиатора. (Возможное решение обсуждалось в теме, ссылка на которую дана выше)
3. Произведена замена отопительных приборов с внутренним сечением секций на порядок больше установленных. При этом однотрубный стояк остался прежним (конечно речь не идет об изменении диаметра стояка, который обусловлен расходом теплоносителя в согласии с проектом). По сути весь расход теплоносителя проходит через стояк. В связи с этим перепад давления минимальный и его недостаточно, чтобы обеспечить циркуляцию в новом радиаторе. (Решение: смещение замыкающего участка ближе к радиатору.)
4. Проблема перегретого полипропилена и, как следствие, заужение внутреннего прохода трубы (см. фото разрезанного полипропиленового угольника)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
5. И еще одно решение, которое может улучшить ситуацию: заменить угольники 90 градусов, установленных у радиаторов на подаче и обратке на по два 45 градусов (уточка). Или же вообще отказаться от уголков. Вынести радиатор за счет длинных кронштейнов в сечение подводящей трубы от стояка. Благо подоконная доска позволяет это сделать и радиатор останется под ней.

ну вот же они. Одного должно хватать вполне для регулировки. 2 это много. большое сопротивление будет.
И да. замыкающий участок смещать надо. только без крана на нем.

Вчера наконец смог попасть в гости к соседу сверху, у него ещё старые радиаторы. Схема подключения как на первом рисунке, стояк идёт мимо, а в него через крестовины врезаны трубы на батареи. Говорит, что зимой тоже мёрзнет...
Два года назад спрашивал у него, говорил, что всё греет замечательно...

Скажите, может всё-таки можно просто врезать кран в перемычку? Зимой посмотреть как это отразится на теплоотдаче, а потом принимать решение о реконструкции или замене?
Не опасно ли это?

Зачем человека путаете, рекомендуете на стояк ставить вентиль. может по стояку как раз и холодно от того, что какой то сосед любит свежесть и как раз регулирует тепло расходом по стояку. нельзя врезать вентиля в стояк.
Да и по факту вопроса, надо смотреть все этажи и делать основательный вывод. пусть ТСЖ занимается.
И зачем ставить пластик на отопление высотного дома. Это же опасно, если присоединение к телповым сетям зависимое (а скорее всего так и есть).

По-моему у человека наблюдаются «провалы по перемычкам»:

В соседнией теме, кстати, есть фото, где эту проблему решили именно так (т.е. шайбировали перемычку):

а провалы эти наблюдаются из за большого сопротивления рег арматуры на батареях. убрать их и все будет ок

При такой конструкции я бы поставил какое нибудь подобие шайбы на перемычку:



Если цена не кусается, то по-моему замечательный вариант.


ЗЫ: А вентиля можно и убрать. В случае "жары" можно открывать перемычку на полную.
У моего знакомого радиаторы так жарят, что он всю зиму их одеялом кутает

вообще, есть мнение (моё конечно, но не оригиналное) что надо на батарею ставить автоматический регулятор с термоголокой на подающий трубопровод, и обычный шаровый полнопроходной кран на обратный трубопровод. Причем, по сути, отсекающие краны могут в принципе вообще не требоваться, если не планируется снимать (наращивать, уменьшать, изменять) сам отопительный прибор.

Я бы оставил перед радиаторами и после них только шаровые краны с американкой, сделал смещенные замыкающие участки без всяких кранов на них, но с уменьшением диаметра замыкающего участка, что увеличит затекание теплоносителя в прибор.

ssn,я послал именно такое решение в экспертизу и получил ответ: "данное решение нарушает требования нормативных документов о ремонтопригодности. установить запорную арматуру"
и к тому же если ставить термостат на существующую СО надо ещё радиатор увеличивать, так как термостат увеличивает сопротивление контура радиатора и снижает теплоотдачу

В данном случае нельзя ставить на перемычку кран. Если гидравлическое сопротивление будет "выше расчётного" то стояк просто не будет работать должным образом.

Должно быть товарищ, который все это наваял, не спал ночами: все просчитывал бедняга.

Столько всего написано..... На фото же сразу все видно.... Это ж однотрубка, для которой перемычка д.б. меньше основного стояка на 1 типоразмер по Ду.... а она по факту - имеет Ду стояка...
В старой системе (железной) скорее всего в перемычке был дроссель типа гайки, шайбы, или гнутого электрода...

Специалисты бывают разные...
делают и вот так (прошу прощения за размер - нечем обрезать)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
вопрос - будет ли вообще это работать = каким будет прогноз специалистов ?????
стояк - Ф76, снизу вверх направление среды (идет на чердак на розлив)

Значит нужно всё срезать и переносить перемычку без крана ближе к батарее?

или


Срезать перемычку немного ниже крестовин и впаять трубу поуже?

разнести на две перемычки трубой поуже ближе к батареям

крутой забор!! возможно будет опрокинуто в конвекторах работать, по мощности вродеб хватает перевенутся... т.е. в магистрали вода снизу-вверх, но через приборы сверху-вниз будет идти...
теоретически - гравитационный напор от остывшей воды в конветорах должен быть выше падению напора между врезок в магистраль.. короче, на естественной тяге потянет..
вот внизу врезка "кривая" какаято... но вродебы неважно
ЗЫ "чистоинтуиктивное" имхо

Я бы посоветовал так:

Помогие пожалуйста сответом:

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=87637

вот ссылка вопроса.

надеюсь меня не забанят

Полностью с Вами согласен!

Если вы на замыкающем участке поставите вентиль и закроете его, то расход стояка в целом будет равен расходу через Ваш радиатор, что не есть парвильно!.

Ставте шаровые на отсечение приборов отопления и диаметры труб сделайте такими же какие и были до ремонта. Перемычка должна быть не более ДУ20!!!! Ду15 даже ставят.

И вообще какие краны могут быть на однотрубном стояке, только шаровые на отсечение ОП, при условии что есть перемычка там! и все рег-щие краны это сопротивление протикании воды через них.

Я вообще порой угараю над жильцами, ремонт забабхуют и все что хочет тот и делает у себя в квартире с батареями и подводками разводками, и так один второй третий, и в итоге новые батареи трубы а нихера ни укого не работает,
Система отопления это единое целое. Самый лучший вариант при ремонте=это просто заменить старое на новое без измений схем подключения и т.д. а батареи просто можно по мощности сравнить и поставить новые с учетом мощности старых. )))

А что страшного в том, что вода пройдёт через радиатор, а не прермычку? Расход через радиатор не такой уж и маленький. Есть работающие однотрубные стоянки в которых вообще нет перемычек.

В том то и дело, что заменили старое на новое. Единственное уменьшили диамерт труб, у соседа как я понял железная дюймовка, а у меня полудюймовка из пластика и навешали вентилей перед батареями.

Вы видели отверстие в радиаторе алюминиевом какие? я имею не про присоединительные, а дальше в секциях. там ваше маленькие дырочки. А вода какая у нас в батареях? При ежегодной эксплуатации, проход этих дырок всё меньше и меншье, а значит пропускная способность самого радиатора, и если нет перемычки то расход через весь стояк и будет равен вцелом этой батареи, соответственно уменьшение расхода, меньше теплосьёма и т.д. холодно становится.... )
видел я однотрубные стояки, где идёт всё одной трубой до прибора отопления и от прибора до следующего, без всяких перемычек. Так вот только там в качестве отопительных приборов использовались конвекторы, где сама труба в приборе точно не помню, но вроде ду20 без всяких заужений. соответсвенно сопротивление меньше.

уменьшение диаметров и установка рег. арматуры привело к бОльшому сопротивлению системы, тем самым нарушели запроектированную гидравлику проектировшиком. вот и ответ вам.
Увеличте диаметр стояка как и было, и не вкоем случае не ставте перемычку такого же диаметра. перемычку ду15.

конечно можно сделать ход конём, поставив на перемычку шаровой кран, тем самым когда очень холодно дома пропускать весь теплоноситель через батареи, но так нельзя делать. но люди все эгоисты

да и если сам теплоноситель "холодный" хоть все стены батареями увешайте, толку будет очень мало)

Аллюминий для центрального теплоснабжения не есть хорошо, мягко говоря. Уж на худой конец, биметалл. Но я считаю, и согласен с вышеизложенными мыслями, что не надо придумывать велосипед. Была система, просчитанная проектантом и, если все работало как надо, то зачем ПП труба и аллюминий. ПРОСТО ЗАМЕНА на новое и все. Стальные трубы и чугунные радиаторы - наилучшее решение для систем отопления многоэтажного дома, и это факт. А регулировочные клапаны по желанию, без них обходились же как то.
PS: Отсекающую арматуру в такой системе, конечно, надо, т.к. через пару лет ваш ПП и Аллюминь даст течь.