Замерзает дымовая труба, скапливается конденсат Опции

[Сараев]

После установки новых паровых "Е" в стальной дымовой трубе стал скапливаться конденсат. Летом стекает через врезанную в нижней части трубу, а сейчас замерзает и за неделю, если не отогревать, труба промерзает на 3,5 метра до газохода из котельной. Проверяли не раз все параметры уходящих газов-говорят все норм. Как с этим бороться не знаем.
Да-котельная работает только дневную смену.

[Сараев]

После установки новых паровых "Е" в стальной дымовой трубе стал скапливаться конденсат. Летом стекает через врезанную в нижней части трубу, а сейчас замерзает и за неделю, если не отогревать, труба промерзает на 3,5 метра до газохода из котельной. Проверяли не раз все параметры уходящих газов-говорят все норм. Как с этим бороться не знаем.
Да-котельная работает только дневную смену.

[tiptop]

в стальной дымовой трубе стал скапливаться конденсат. Летом стекает через врезанную в нижней части трубу

Если у вашей дымовой трубы есть такой лючок, то просто снимите с него крышку, замените её на что-нибудь типа сетки-рабицы (чтобы туда кошка не залезла):

 дымовая_труба_001.jpg ( 600,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21

[Машинист]

Если надумаете изолировать - только по всей высоте, иначе перержавеет по верхней границе теплоизоляции и верхний кусок грохнется.

[Сараев]

Если у вашей дымовой трубы есть такой лючок, то просто снимите с него крышку, замените её на что-нибудь типа сетки-рабицы (чтобы туда кошка не залезла):

 дымовая_труба_001.jpg ( 600,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21

так и делаю - под крышку гайки подкладываю. Но это летний вариант-промерзает за три дня выше люка.

Если надумаете изолировать - только по всей высоте, иначе перержавеет по верхней границе теплоизоляции и верхний кусок грохнется.

на современных модульных котельных труба подвешена внутри металлоконструкции на уровень газохода и снизу клапан. Да, сосулька там конденсатная как столб нарастает. Уронил ее и все дела.

[инж323]

И что , совсем нет нагрузки для котельной, что б сменить режим на круглосуточную работу? Никто не отапливается или не гвсничает круглосуточно, одна технология в нагрузках?
В 92-м монтировали аналогичную трубу на котельной- стоит до сих пор, но режим там круглосуточный у котельной. Да и напротив дома стоит котельная с трубой стальной и тоже режим круглосуточный и труба с 80-т какого то года работает и все с ней в порядке( с балкона видно основание трубы). Хоть и старая кирпичная тоже жива и тоже периодически парит- там новые котлы на новую трубу пашут, а старые и замененные новыми на старую кирпичную трубу- мкр разросся и котельную расширили добавив пару котлов.
а переключение насосов ночью все одно слышно, так и не решили тему еще с 80-х.

Сообщение отредактировал инж323 - 18.11.2022, 19:06

[CNFHSQ]

У Вас твм дымосос? Если после него сделать трубу небольшого диаметра в низ основной трубы. Проще чем трубу изолировать. Хотя изолировать надо. Не понял сообщение машиниста. Почему труба переломится именно в том месте. Труба внутри вся мокраяя. Снизу и до верха.

[Сараев]

И что , совсем нет нагрузки для котельной, что б сменить режим на круглосуточную работу? Никто не отапливается или не гвсничает круглосуточно, одна технология в нагрузках?
В 92-м монтировали аналогичную трубу на котельной- стоит до сих пор, но режим там круглосуточный у котельной. Да и напротив дома стоит котельная с трубой стальной и тоже режим круглосуточный и труба с 80-т какого то года работает и все с ней в порядке( с балкона видно основание трубы). Хоть и старая кирпичная тоже жива и тоже периодически парит- там новые котлы на новую трубу пашут, а старые и замененные новыми на старую кирпичную трубу- мкр разросся и котельную расширили добавив пару котлов.
а переключение насосов ночью все одно слышно, так и не решили тему еще с 80-х.

так не замерзала же труба на старых Ешках и еще у нас такая же труба на МЗК котлах 1977 г и как часы работает так же только днем и не замерзает.

[CNFHSQ]

. Хоть и старая кирпичная тоже жива и тоже периодически парит-

У нее точка росы внутри кладки и конденсата в ней не должно быть.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 18.11.2022, 19:28

[CNFHSQ]

так не замерзала же труба на старых Ешках и еще у нас такая же труба на МЗК котлах 1977 г и как часы работает так же только днем и не замерзает.

Уходящие повыше?

[Машинист]

У Вас твм дымосос? Если после него сделать трубу небольшого диаметра в низ основной трубы. Проще чем трубу изолировать. Хотя изолировать надо. Не понял сообщение машиниста. Почему труба переломится именно в том месте. Труба внутри вся мокраяя. Снизу и до верха.

Мокрая потому-что холодная. До середины заизолируешь - будет до середины горячая и сухая , а выше холодная. И то что сверху по стенкам стекает, будет интенсивно испаряться при попадании на горячее. Коррозия любит температуру повыше, как и любая реакция вообще.

У нее точка росы внутри кладки и конденсата в ней не должно быть.

Вот ей бы точно парить постоянно надо, или не парить совсем. Периодическая эксплуатация кирпичной трубы это ахтунг!

[инж323]

Вот ей бы точно парить постоянно надо, или не парить совсем. Периодическая эксплуатация кирпичной трубы это ахтунг!

угу. Только я все одно не помню точно, какая из труб парит периодически, а какая постоянно. Буду у сына- гляну. Но точно одна периодически, а другая постоянно. А ныне еще и пару хрущевок снесли и новый высотник там поставили, может и две уже парят, не знаю.

[altsem]

Вам сказали заменить крышку лючка на сетку. А вы только гайки подложили. Да и то только как летний вариант. Чего вы боитесь? Холодного воздуха?
Избыточного воздуха в дымовых газах мало. Это конечно очень энергоэффективно экономит экономику, только вот труба почему-то "плачет". Значение точки росы высоко. Кирпичные трубы в этом случае плачут по внешней стенке, а металлические неизолированные по внутренней. Вам говорят, что с котлом всё в порядке, но что-то берут сомнения, потому как умудрились получать конденсат в трубе даже летом... Но если с котлом всё в порядке, то остаётся последовать совету ТипТопа. То-есть подмешать избыточный воздух в основании ствола трубы. А именно - заменить крышку лючка на сетку.

Сообщение отредактировал altsem - 18.11.2022, 21:26

[Сараев]

Уходящие повыше?

да, говорят выше была

[CNFHSQ]

Вам сказали заменить крышку лючка на сетку. А вы только гайки подложили. Да и то только как летний вариант. Чего вы боитесь? Холодного воздуха?
Избыточного воздуха в дымовых газах мало. Это конечно очень энергоэффективно экономит экономику, только вот труба почему-то "плачет". Значение точки росы высоко. Кирпичные трубы в этом случае плачут по внешней стенке, а металлические неизолированные по внутренней. Вам говорят, что с котлом всё в порядке, но что-то берут сомнения, потому как умудрились получать конденсат в трубе даже летом... Но если с котлом всё в порядке, то остаётся последовать совету ТипТопа. То-есть подмешать избыточный воздух в основании ствола трубы. А именно - заменить крышку лючка на сетку.

Нужно будет корректировать режимную карту или хотя бы проверить дымовые газы на избыток и СО т.к разрежение в котле упадет. заменить на сетку при -20 не думаю что это нагреет трубу. Точка росы, как я говорил +60 или чуть ниже. Будет стекать и замерзать. Подмес воздуха актуален в помещении.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 18.11.2022, 21:44

[Сараев]

Значит так! ТипТоп прав.
Вам сказали заменить крышку лючка на сетку. А вы только гайки подложили. Да и то только как летний вариант. Чего вы боитесь? Холодного воздуха?
Избыточного воздуха в дымовых газах мало. Это конечно очень энергоэффективно экономит экономику, только вот труба почему-то "плачет". Значение точки росы высоко. Кирпичные трубы в этом случае плачут по внешней стенке, а металлические неизолированные по внутренней. Вам говорят, что с котлом всё в порядке, но что-то берут сомнения, потому как, умудрились получать конденсат даже летом... Но если с котлом всё в порядке, то остаётся последовать совету ТипТопа. То-есть подмешать избыточный воздух в основании ствола трубы. А именно - заменить крышку лючка на сетку.

так уже без крышки и сетки работаем, тяга больше и конденсачит меньше конечно, но этот ледяной язык из люка наружу и вверх растет, и как только под самый верх лед наростет, его паром топим.
На счет наладки у меня то же сомнения. При пусконаладке шиберная заслонка на дымососе была открыта градусов на 60-70,потом поменяли на 30 На старом котле дымосос работал постоянно, а теперь когда паро разбор небольшой, он отключается.

[CNFHSQ]

так уже без крышки и сетки работаем, тяга больше и конденсачит меньше конечно, но этот ледяной язык из люка наружу и вверх растет, и как только под самый верх лед наростет, его паром топим.
На счет наладки у меня то же сомнения. При пусконаладке шиберная заслонка на дымососе была открыта градусов на 60-70,потом поменяли на 30 На старом котле дымосос работал постоянно, а теперь когда паро разбор небольшой, он отключается.

Для начала заизолируйте до газохода при закрытом лючке. Тяга уменьшается при открывании однозначно. проверено и не раз. А еше листы у основания трубы передают холод. Самое лучшее летом заглушить трубу у дымохода.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 18.11.2022, 22:05

[altsem]

Нужно будет корректировать режимную карту или хотя бы проверить дымовые газы на избыток и СО т.к разрежение в котле упадет. заменить на сетку при -20 не думаю что это нагреет трубу. Точка росы, как я говорил +60 или чуть ниже. Будет стекать и замерзать. Подмес воздуха актуален в помещении.

Мудро.
Режимная наладка, и как следствие режимная карта, это по умолчанию. Можно ещё сверить старые и новую карту. Но ведь написано, что якобы с котлом всё в порядке. Из этого и исходил.
Что в таком случае изменилось? Заменили котёл. По словам автора, других изменений не было.

Если подмес воздуха в основании ствола трубы сбросит тягу, тогда остаётся увеличить воздух не за котлом, но на горение. При этом, и избыточный воздух будет в требуемых количествах, и, кстати, температура дымовых газов в трубе будет выше от самого основания.
Да, на один-полтора процента упадёт КПД котла. Но что ценнее, 1 процент КПД или дымоход?

А если, по последнему посту автора, конденсат и последующее обмерзание начинается непосредственно от кромки люка в основании ствола дымохода, тогда точно избыточного воздуха в дымовых газах не то что мало, но просто нет. В этом случае, кроме конденсата появляются ещё некоторые неприятные последствия. Как например в ряду: пониженная температура горения; пониженный КПД; повышенное сажеобразование и тот самый угарный газ... (только к примеру)
____________
Котёл на каком топливе?

Сообщение отредактировал altsem - 18.11.2022, 22:16

[CNFHSQ]

Мудро.
Режимная наладка, и как следствие режимная карта, это по умолчанию. Можно ещё сверить старые и новую карту. Но ведь написано, что якобы с котлом всё в порядке. Из этого и исходил.
Что в таком случае изменилось. Заменили котёл. По словам автора, других изменений не было.

Если подмес воздуха в основании ствола трубы сбросит тягу, тогда остаётся увеличить воздух на горение. При этом, и избыточный воздух будет в требуемых количествах, и, кстати, температура дымовых газов в трубе будет выше от самого основания.
Да, на один-полтора процента упадёт КПД котла. Но что ценнее, 1 процент КПД или дымоход?

А если, по последнему посту автора, конденсат и последующее обмерзание начинается непосредственно от кромки люка в основании ствола дымохода, тогда точно избыточного воздуха в дымовых газах не то что мало, но просто нет. В этом случае, кроме конденсата появляются ещё некоторые неприятные последствия.

Приналичии газоанализатора проверить минутное дело. А КПД наоборот вырастет, если коптить не будет. Как правило делают избыток с запасом. Но я думаю открытие лючка на улице мало что дает.Прибавив воздуха в дымовые газы Вы уменьщите точку росы с 60 до 40 градусов. но как текло, так и будет течь.

Что в таком случае изменилось? Заменили котёл. По словам автора, других изменений не было.

заменили котел. У парового мзк уходящие будь здоров, горячие.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 18.11.2022, 22:12

[altsem]

Но я думаю открытие лючка на улице мало что дает. Прибавив воздуха в дымовые газы Вы уменьшите точку росы с 60 до 40 градусов. но как текло, так и будет течь.

Да. Вообще, да.
Либо, тоже да, подмешивать его за котлом из помещения. Но всё-таки лучше подать на горение.
Тогда поднимать воздух на горение. Даже если с горением всё в порядке, то всё равно поднять. Если это и не решит вопрос, то хотя бы снизит его остроту.

заменили котел. У парового мзк уходящие будь здоров, горячие.

Тогда, без вариантов, подавать избыток на горение. И хрен с ним, с этим одним процентом КПД. Труба дороже стоит.

Сообщение отредактировал altsem - 18.11.2022, 22:29

[Сараев]

Мудро.
Режимная наладка, и как следствие режимная карта, это по умолчанию. Можно ещё сверить старые и новую карту. Но ведь написано, что якобы с котлом всё в порядке. Из этого и исходил.
Что в таком случае изменилось? Заменили котёл. По словам автора, других изменений не было.

Если подмес воздуха в основании ствола трубы сбросит тягу, тогда остаётся увеличить воздух не за котлом, но на горение. При этом, и избыточный воздух будет в требуемых количествах, и, кстати, температура дымовых газов в трубе будет выше от самого основания.
Да, на один-полтора процента упадёт КПД котла. Но что ценнее, 1 процент КПД или дымоход?

А если, по последнему посту автора, конденсат и последующее обмерзание начинается непосредственно от кромки люка в основании ствола дымохода, тогда точно избыточного воздуха в дымовых газах не то что мало, но просто нет. В этом случае, кроме конденсата появляются ещё некоторые неприятные последствия. Как например в ряду: пониженная температура горения; пониженный КПД; повышенное сажеобразование и тот самый угарный газ... (только к примеру)
____________
Котёл на каком топливе?

газ

[CNFHSQ]

Да. Вообще, да.
Либо, тоже да, подмешивать его за котлом из помещения. Но всё-таки лучше подать на горение.
Тогда поднимать воздух на горение. Даже если с горением всё в порядке, то всё равно поднять. Если это и не решит вопрос, то хотя бы снизит его остроту.


Тогда, без вариантов, подавать избыток на горение.

На горение не надо. Уменьшите кпд, можете сорвать пламя. Есть масса котлов у которых подмес сразу за котлом. Ферроли, например. Обычная колонка. Мы при наладке для пробы закрыли отверстие. Котел Хопер, Утром вся котельная была в воде. НО все манипуляции с воздухом, хоть где, от замерзания не спасут

[Сараев]

Для начала заизолируйте до газохода при закрытом лючке. Тяга уменьшается при открывании однозначно. проверено и не раз. А еше листы у основания трубы передают холод. Самое лучшее летом заглушить трубу у дымохода.

да, это очевидный, но радикальный вариант. Может руководство когда-нибудь к нему придет.

[altsem]

НО все манипуляции с воздухом, хоть где, от замерзания не спасут

Вот, извиняюсь конечно, но спасают. Если говорить о конвекционных водяных котлах малой мощности, то там воздух мало что на горелку подаётся с избытком 1.3, так ещё и дымовые газы дополнительно "разбавляются" сразу за котлом на прерывателе тяги. А если не разбавляются, то... отрабатывает датчик тяги и котёл уходит в ошибку. Результатом таких массивных подмесов воздуха является то, что и водяной(!) котёл может работать на температуре обратки 25-30гр., и в дымовых газах можно спокойно руку держать, и нет никакого конденсата.
А вот у турбированных атмосферников (даже при избытке на горение 1.3, но без подмеса за котлом) - и температура дымовых газов выше, и конденсат в дымоходе можно запросто получить.
Теперь приводим пример малых котлов к масштабу данной темы.

да, это очевидный, но радикальный вариант. Может руководство когда-нибудь к нему придет.

При всей своей визуальной очевидности, далеко не факт, что этот вариант закроет вопрос.

Сообщение отредактировал altsem - 18.11.2022, 23:04

[CNFHSQ]

Вот, извиняюсь конечно, но спасают. Если говорить о конвекционных водяных котлах малой мощности,

При всей своей визуальной очевидности, далеко не факт, что этот вариант закроет вопрос.

Я пример приводил аналогичный, с котлом Хопер.там были блинные газоходы по котельной и пожмес спасал. Котлы малой мощнолсти имеют изолированную трубу, в них и бес подмеса копденсата не будет или будет в моменты пуска. Колонка с прерывателем и с трубой а.ц. капает. Точка росы при избытке 2 будет 40 градусов. Какой избыток надо чтобы была т.р. -20 ?
про заглушку. У меня дома котел на котором я эксперементировал, имея газоанализатор. прерывателя тяги нет. После котла установил экономайзер. так что КПД стало 96 %. Избыток тоже минимальный. Уходящие газы имеют температуту 80 градусов, благополучно конденсируются в а.ц. трубе и вытекают теплой водичкой. На улице замерзают в сталогмит. И так уже лет 20.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.11.2022, 9:55

[Сараев]

Вот, извиняюсь конечно, но спасают. Если говорить о конвекционных водяных котлах малой мощности, то там воздух мало что на горелку подаётся с избытком 1.3, так ещё и дымовые газы дополнительно "разбавляются" сразу за котлом на прерывателе тяги. А если не разбавляются, то... отрабатывает датчик тяги и котёл уходит в ошибку. Результатом таких массивных подмесов воздуха является то, что и водяной(!) котёл может работать на температуре обратки 25-30гр., и в дымовых газах можно спокойно руку держать, и нет никакого конденсата.
А вот у турбированных атмосферников (даже при избытке на горение 1.3, но без подмеса за котлом) - и температура дымовых газов выше, и конденсат в дымоходе можно запросто получить.
Теперь приводим пример малых котлов к масштабу данной темы.

При всей своей визуальной очевидности, далеко не факт, что этот вариант закроет вопрос.

я к тому, что на это решаться в последнюю очередь, когда вариантов не останется

[CNFHSQ]

я к тому, что на это решаться в последнюю очередь, когда вариантов не останется

В вариантов тьма
1.заизолировать низ трубы, в идеале всю.
2. Пробка из металла.
3. Забетонировать низ трубы до газохода.
4. Подвести дымовые газы в низ трубы малой трубой. Этот вариант ???
5 обогрев из системы отопления.
6. Греущий кабель, учитывая что конденсатопровод тоже надо греть.
7. Ну и подмес, вариант не мой и я его не рекомендовал, но тоже приведу.???

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.11.2022, 10:12

[Сараев]

В вариантов тьма
1.заизолировать низ трубы, в идеале всю.
2. Пробка из металла.
3. Забетонировать низ трубы до газохода.
4. Подвести дымовые газы в низ трубы малой трубой. Этот вариант ???
5 обогрев из системы отопления.
6. Греущий кабель, учитывая что конденсатопровод тоже надо греть.
7. Ну и подмес, вариант не мой и я его не рекомендовал, но тоже приведу.???

это все нереально в капиталистических условиях планирования. Даже 2 кг сальниковой набивки с пропиткой можно заказать только на 24 год. Из своей прибыли ни копейки не отдадут. Я предлагаю самый простой вариант. Через стену в дымовую трубу над лючком врезать пол дюймовую трубку с отверстиями из паропровода.Приоткрыл вентилек с утра и все дела. Так и на это руководство не идет. (пока не идет) Мотивируют тем что это надо согласовывать с котлнадзором. А на себя никто сейчас ответственность не возьмет.

[CNFHSQ]

это все нереально в капиталистических условиях планирования. Даже 2 кг сальниковой набивки с пропиткой можно заказать только на 24 год. Из своей прибыли ни копейки не отдадут. Я предлагаю самый простой вариант. Через стену в дымовую трубу над лючком врезать пол дюймовую трубку с отверстиями из паропровода.Приоткрыл вентилек с утра и все дела. Так и на это руководство не идет. (пока не идет) Мотивируют тем что это надо согласовывать с котлнадзором. А на себя никто сейчас ответственность не возьмет.

В Ваше предложение это пункт №5 Есть еще вариант. Ничего не делать, прорезать отверстие диам. 15 мм чуть ниже газохода.

[tiptop]

Я предлагаю самый простой вариант. Через стену в дымовую трубу над лючком врезать пол дюймовую трубку

Дымовую трубу нарушать не стоит.

Да и почему обязательно "над лючком", когда есть готовый проём - лючок?

[altsem]

Я пример приводил аналогичный, с котлом Хопер.там были длинные газоходы по котельной и подмес спасал. Котлы малой мощности имеют изолированную трубу, в них и бес подмеса конденсата не будет или будет в моменты пуска. Колонка с прерывателем и с трубой а.ц. капает. Точка росы при избытке 2 будет 40 градусов. Какой избыток надо чтобы была т.р. -20 ?
про заглушку. У меня дома котел на котором я экспериментировал, имея газоанализатор. прерывателя тяги нет. После котла установил экономайзер. так что КПД стало 96 %. Избыток тоже минимальный. Уходящие газы имеют температуру 80 градусов, благополучно конденсируются в а.ц. трубе и вытекают теплой водичкой. На улице замерзают в сталогмит. И так уже лет 20.

Вы мне об этом экономайзере рассказывали. Я помню про него. У Вас была другая задача. Вы повышали КПД установки. В экономайзере конденсата ведь нет? А должен был бы быть. Малые котлы с вынесенным конденсационным экономайзером в природе существуют. Hanza к примеру. При соответствующих настройках воздуха на горение прекрасно работают в конденсационном режиме. В Вашем случае получилось так, что конденсация происходит не в экономайзере и остаточно в дымоходе, но просто в неизолированном дымоходе. То-есть конденсация есть, но пользы от неё нет. Из-за отсутствия вторичного подмеса газы почти насыщенны водой. До выпадения конденсата остаётся чуть. Вот и получается, что сочетание низкой температуры дыма и почти насыщенного пара в дыме, приводит к выпадению конденсата не в экономайзере, а на неизолированной стенке дымохода. Если бы (1)не снижали температуру газов экономайзером (2)при этом организовали вторичный подмес (3) заизолировали дымоход, то конденсата не было бы с гарантией.
На фото пример нетурбированного настенного атмосферника, у которого есть и избыток на горение, и вторичный подмес из помещения, и изолированный дымоход (по тёплому помещению дымоход идёт 40см. дальше холодный чердак 2,5 метра. дальше улица 2,5 метра). Работает без конденсата при любых температурах обратки и при любых наружных температурах. Вот что +15, что -30, всё равно без конденсата. При простое котла в мороз обмерзания на срезе дымохода нет. Так вот если бы одного из трёх вышеозначенных слагаемых не было бы, то конденсата всё равно не было бы. Но уже без гарантии, и уже не при всех режимах и условиях эксплуатации.
А у Вас противоположная задача: взять от котла максимум. И от конденсата можно взять тепло. И от остывания конденсата можно взять ещё немного тепла. Именно так конденсационная техника и работает. Минимальнейший избыток воздуха на горение и задранная до 57гр точка росы. Почему не 60? Да потому, чтоб во первых не получить угарный газ в неприличных концентрациях, и при этом снизить температуру пламени при полном сгорании метана.
В защите от конденсата не один фактор работает, но сочетание факторов. Это ведь известно. Я же ведь не говорил, что избыточный воздух с гарантией защитит авторский дымоход от замерзания.
По содержанию первого поста видно, что тоже работает сочетание факторов, но уже в сторону конденсата.
- Температура дымовых газов ниже чем на прежнем котле (Ваша заметка).
- При этом дымовая труба не изолирована.
- При наладке воздушная заслонка открыта на 60%, а после наладки и радостной реляции она почему-то оказывается в положении 30% (заметка Автора)
- При минимальном запросе на пар поддув (или дымосос) вообще выключен.
То-есть итак всё плохо, но наладчик сделал "ещё лучше".
В результате, при сложении факторов, конденсат в трубе выпадает даже даже летом. Летний конденсат, это разве не показатель того, что наладчик каждый раз чего-то не таво налаживает?

я к тому, что на это решаться в последнюю очередь, когда вариантов не останется

Если не поднимете температуру дымовых газов и не разберётесь с избыточным воздухом, то очень вероятно, что дымоход придётся изолировать.
Какое решение будет выгоднее, это уже экономика вопроса...
Не один фактор надо вытягивать, но выполнить комплекс мер.

Сообщение отредактировал altsem - 19.11.2022, 12:03

Прикрепленные файлы

 20221119_104020.jpg ( 2,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5