Плохая циркуляция, Плохо греют. Двухтрубная система с нижней разводкой обеих магистралей Опции

[awlan]

Запланировано:
- перепаять все плохоспаянные места;
- обходы обратки и подачи заменить на варианты без заужений;
- сместить батареи в двух комнатах ближе к стояку.


Из более радикальных мер:
1. Сантехник предлагает весь подающий носитель пропускать через свою батарею
(сдавать не в обратку, а дальше запускать по подающей трубе - так мол циркуляция будет гарантировано норм)
2. Поставить циркуляционный насос перед выходом в обратку - улучшая циркуляцию.
3. Поставить насос на подающую трубу.

Делайте как запланировали .
1,2,3, делать не нужно.

[awlan]

Запланировано:
- перепаять все плохоспаянные места;
- обходы обратки и подачи заменить на варианты без заужений;
- сместить батареи в двух комнатах ближе к стояку.


Из более радикальных мер:
1. Сантехник предлагает весь подающий носитель пропускать через свою батарею
(сдавать не в обратку, а дальше запускать по подающей трубе - так мол циркуляция будет гарантировано норм)
2. Поставить циркуляционный насос перед выходом в обратку - улучшая циркуляцию.
3. Поставить насос на подающую трубу.

Делайте как запланировали .
1,2,3, делать не нужно.

[devil]

По поводу Ваших слов, о необходимости ЗУ (байпаса) перед ОП (отоп.прибором) в двухтрубной системе - действительно говорить уже ничего не нужно. И так всё всем понятно.

И это ответ специалиста. Мне вас очень жаль, идите в песочнице умничайте с детьми. Вы до сих пор понять не можете для чего байпас у батареи если сделать так как я писал выше. А от вас до сих пор ни одного совета не вылетело, только дискриминацией занимаетесь. Идите детям расскажите как бороздят корабли в просторах необъятного космоса-гравитация, так сказать в действии.


Сообщение отредактировал devil - 4.8.2017, 14:43

[Composter]

Вы до сих пор понять не можете для чего байпас у батареи если сделать так как я писал выше.

а я тоже не могу понять для чего байпас в двухтрубной системе?расскажите?

[devil]

а я тоже не могу понять для чего байпас в двухтрубной системе?расскажите?

Ладно снимаю свой байпас. Не разобрался с нижним розливом. Устроит ответ, по признанию ошибки и именно в этом случае.

Сообщение отредактировал devil - 4.8.2017, 15:55

[Composter]

а вы выше читали где и как его установить?

если Вы об этом

прямо перед батареей поставить байпас, иначе в случае непредвиденной ситуации оставите без тепла другие квартиры.

это бред сивой кобылы. и ваш байпас нарушит циркуляцию всем кто сидит на этом стояке.Учи матчасть!!!!

[AlexNF]

Всех приветствую !
Спасибо всем, кто помогает решить проблему.

За межсезонье:
- Заменили пластиковые краны на одной из батарей в данном стояке,
на латунные, полнорпроходные 3/4 - фото будут;
- сократили расстояние от стояков до батарей, соотв перапяли все по пути.
Тем самым сместили батареи ближе к стояку, чтоб не было таких больших "ушей";

Это не далили - обходы обратки и подачи заменить на варианты без заужений;

Пришел новый отопительный сезон.
Первые 2-3 дня было все ОК, батареи прогревались полностью

Сейчас картина лучше, чем в прошлом году, но проблема явно не исправлена.
Теперь прогревается 30-50% батареи, вместо бывших 20%.

При этом:
- если спустить ведро теплоносителя через кран, установленный вместо Маевского,
батареи сразу становятся отличными, этого может хватить на 15-30 мин.
- Стояк подачи, выше моей батареи ДОВОЛЬНО ТЕПЛЫЙ, с учетом того что трубы пластиковые,
т.е. дальше ВВЕРХ теплоночитель идет лучше чем через мои батареи;
- Этажом ниже - батареи норм. Этажом выше - тоже, но этаж выше - это последний,
там подача проходит через батареи и становится обраткой (кстати без всяких бачков, выходов на чердак и т.д.);
- Другие стояки и батареи в этой квартире - все ОК;
- Соседняя квартира - такая же точно, тот же этаж, такое же подключение, - ЛЮДЯМ ЖАРКО !
Все отличие, что они в той же подающей трубе в подвале метров на 10 раньше подключены.
- Если октрыть кран и спускать теплоноситель - давление хорошее (выбивает пластмассове ведро),
если закрыть кран подачи и спускать теплонистель, - давление слабее, но тоже значительное.
если закрыть обратку и спускать теплонистель давление сильнее чем от обратки, но вроде не принципиально.

Приходят "Теплосети" закрывают/открывают стояк - эффект как от спускания теплоносителя в квартире, - эффект есть но на 30 мин.
Также рассказывают про "дальний стояк с плохой циркуляцией" (хотя этот стояк не последний в системе);
Говорят о счетчике тепла, который прикручивают чтоб не платить много, поэтому и циркуляции в системе нет (но все остальные стояки в системе - работают хорошо).

Мои предложения
1. Попробовать временно подключить вместо текущей батареи, батарею с кухни - стандатной высоты, воможно с меньшим сопротивлением чем текущие
(вряд ли сопротивление тек батарей - причина, т.к. давление при закрытой подаче тоже значительное)
2. Подключить манометр, чтоб проверить давление при закрытой подаче и закрытой обратке
3. Есть ли смысл использовать какие то клапаны на обратки батарей, один из описанных в статье например ?
http://wikiteplo.ru/chto-takoe-balansirovochnyy-klapan-dlya/

Извините, что много БУКВ

[Inchin]

За межсезонье:
- Заменили пластиковые краны на одной из батарей в данном стояке,
на латунные, полнорпроходные 3/4 - фото будут;
- сократили расстояние от стояков до батарей, соотв перапяли все по пути.
Тем самым сместили батареи ближе к стояку, чтоб не было таких больших "ушей";

Это не далили - обходы обратки и подачи заменить на варианты без заужений;

Пришел новый отопительный сезон.
Первые 2-3 дня было все ОК, батареи прогревались полностью

Сейчас картина лучше, чем в прошлом году, но проблема явно не исправлена.
Теперь прогревается 30-50% батареи, вместо бывших 20%.

1. Какие трубы сейчас на подводке от стояка? ППр 25мм или ППр 32мм или стальные ВГП 3/4" ? Какая длина подводок от стояка до радиатора?
2. Устанавливали ли радиаторный термоклапан?
3. Можете ли измерить температуру контактным термометром по секционно и стояка ниже, выше радиатора? Пример результатов измерения (который позволит проанализировать ситуацию) прикладываю ниже.



Сообщение отредактировал Inchin - 16.11.2017, 8:03

[AlexNF]

Завтра - послезавтра заеду, попытаюсь померить

Пока вижу по моим фото,
что стояк и подводные трубы
PP-R/AL/PP-R 25

Сообщение отредактировал AlexNF - 17.11.2017, 2:14

[Андрей Серегин]

Поэтому в СССР с этим не мирились. Двухтрубные системы системы появились сначала, был на естественном побуждении, в домах с собственными котельными. Еще и паровые были. Но как только началось развитие строительства и появилось централизованное теплоснабжение - появились и однотрубные системы. И не ради "экономии труб", как некоторые думают.

Кроме того, при надлежащем владении ремеслом, можно сделать так, чтобы их и уравнивать не пришлось.

Интересно, а почему на западе не используют однотрубную систему, если она такая клевая? Что то тут не так...

[Inchin]

Завтра - послезавтра заеду, попытаюсь померить

Пока вижу по моим фото, что стояк и подводные трубы PP-R/AL/PP-R 25

Маловат диаметр подводки. Если уж ППр то 32мм. Да и для стояка мал внутр. диаметр, подозреваю.

А на остальные вопросы что не ответили? Секрет?

Сообщение отредактировал Inchin - 19.11.2017, 10:13

[AlexNF]

Правая батарея
Расстояние до стояка 80см, ширина батареи 150см
Соответственно от края батареи до стояка обратки примерно 230-245см

Левая батарея
Расстояние до стояка 90см, ширина батареи 120см
Соответственно от края батареи до стояка обратки примерно 210-225см

Спасибо за схему для замеров, но контактного термометра - нет.
Померять температуру - не смогу, она не стабильна и в течении дня меняется.

В любом случаем тенденция таже. Первые 25% секции - нормальные (как в других стояках)
след 25% еле теплые, оставшиеся 50% в пределе от теплых до комнатной температуры.

Опять же, если спустить ведро теплоносителя, то все секции становятся норм.

По поводу малого диаметра подводки. Подводка и по диаметру и по типу аналогична стояку.
Вы думаете подводку делать большим диаметром чем стояк ?

Интересный момент ! Другие стояки в этой квартире, с батареями все ОК:
- стояки сделаны такой же трубой, таким же диаметром;
- подводящие трубы - меньший диаметр - и все работает ОК.

Меньше диаметр подводок точно не стоит делать ?

[инж323]

вернитесь на первую страницу- вам все описали. Вы, а еще ранее ваши соседи, выкинули краны повышенного сопротивления служащие для гидравлической увязки системы. И теперь через более удобные для себя пути идет теплоноситель и вполне может с большим расходом чем надо.При этом меняя остающееся возле вашего прибора отопительного давление, а точней перепад, которому дополнительно будет мешать возникающее в отопприборе естественное давление от остывания.
пока не вернете все краны с высоким сопротивлением на место на всем стояке и не отрегулируете расходы- так и будет холодно. если конечно еще кто не переврезал свои ОП схемно приборным узлом как в однотрубке, врезавшись только в рассечку подачи. если ваши слесари вам так наслесарили, то почему они и у соседей не могли наслесарить по полной?

[любительинтернет...]

так и есть. Вам нужно удалить всю регулирующую арматуру (нужно уменьшить местные сопротивления). А еще лучше измените схему присоединения отопительного прибора (с диагонального подключения на боковую), потому что местные сопротивления увеличиваются, если добавляются дополнительные отводы.

[Inchin]

Меньше диаметр подводок точно не стоит делать ?

Прежде, чем задавать менее существенные вопросы, сначала на заданные Вам вопросы ответьте. Иначе вся эта тема теряет смысл. Вам предлагаею помощь, но вы увиливаете и не отвечаете на вопросы. Так соответственно и останетесь у "разбитого корыта".

Спасибо за схему для замеров, но контактного термометра - нет.
Померять температуру - не смогу, она не стабильна и в течении дня меняется.

А кто должен для Вас предоставить Вам контактный термометр? Вообще смешно. Стоит такой мультиметр 300 рублей, купите или возьмите напрокат у друга.

Если у Вас температура в помещении ниже, чем по социальным нормам - жалуйтесь в прокуратуру. Тогда быстро вам температуру поднимут. Какими способами - Вас не должно волновать.

[AlexNF]

Термометр - найду.

Температура выше минимальной нормы в помещении, но комфортной ее назвать сложно.

инж323
пока не вернете все краны с высоким сопротивлением на место на всем стояке и не отрегулируете расходы- так и будет холодно.

любительинтернет
так и есть. Вам нужно удалить всю регулирующую арматуру (нужно уменьшить местные сопротивления).

Удалить и вернуть ?

Инж323
///выкинули краны повышенного сопротивления служащие для гидравлической увязки системы.

Не было никогда кранов для гидравлической увязки системы.
Это старый дом, с чугунными батареями.
Только на 3х верхних этажах поменяли стояки и сами батареи после пожара.

Прошу прокомментировать

Интересный момент ! Другие стояки в этой квартире, с батареями все ОК:
- стояки сделаны такой же трубой (PP-R/AL/PP-R 25), таким же диаметром;
- подводящие трубы - меньший диаметр - и все работает ОК.

Меньше диаметр подводок точно не стоит делать ?

Краны, которые моменяли летом и перпаяли подводку.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[инж323]

.

Не было никогда кранов для гидравлической увязки системы.
Это старый дом, с чугунными батареями.
Только на 3х верхних этажах поменяли стояки и сами батареи после пожара.

это старый дом и краны там были, вы их могли просто не застать.
не работает без них двухтрубка при высотах более 3-х этажей.

[awlan]

AlexNF, было сказано

Все это указывает на повышенное сопротивление подводок и как следствие малый расход теплоносителя через радиатор(где то неправильно "спаяли" стык ПП труб).
Нужно переделать подводки начиная от смены тройников на стояках.

Запланировано:
- перепаять все плохоспаянные места;

Что еще предложите сделать?

Делайте как запланировали .

За межсезонье:
- Заменили пластиковые краны на одной из батарей в данном стояке,
на латунные, полнорпроходные 3/4 - фото будут;
- сократили расстояние от стояков до батарей, соотв перапяли все по пути.
Тем самым сместили батареи ближе к стояку, чтоб не было таких больших "ушей";

Но крестовины на стояках не меняли .

По поводу малого диаметра подводки. Подводка и по диаметру и по типу аналогична стояку.
Вы думаете подводку делать большим диаметром чем стояк ?

Интересный момент ! Другие стояки в этой квартире, с батареями все ОК:
- стояки сделаны такой же трубой, таким же диаметром;
- подводящие трубы - меньший диаметр - и все работает ОК.

Меньше диаметр подводок точно не стоит делать ?

Вы же уже ответили на свой вопрос, ведь на других стояках все работает нормально. Значит дело не в диаметрах.(интересный момент )

Термометр - найду.

Температура выше минимальной нормы в помещении, но комфортной ее назвать сложно.

инж323
пока не вернете все краны с высоким сопротивлением на место на всем стояке и не отрегулируете расходы- так и будет холодно.

любительинтернет
так и есть. Вам нужно удалить всю регулирующую арматуру (нужно уменьшить местные сопротивления).

Удалить и вернуть ?

Инж323
///выкинули краны повышенного сопротивления служащие для гидравлической увязки системы.

Не было никогда кранов для гидравлической увязки системы.
Это старый дом, с чугунными батареями.
Только на 3х верхних этажах поменяли стояки и сами батареи после пожара.

Прошу прокомментировать

Тут нечего комментировать.
Термометр Вам не поможет поднять температуру батарей и воздуха в комнате, как и установка какой-либо арматуры.(интересный момент ).

Сообщение отредактировал awlan - 20.11.2017, 16:49

[svoroponov]

Возможно при пайке перегрели трубы подводки и крестовину и при соединении было сильно перекрыто сечение трубопровода в местах пайки от крестовин к радиаторам.
Проверьте уклон самих радиаторов (и подводок) при установке - возможно не полностью удаляется воздух из радиаторов.Для удаления вздуха из радиаторов ,перекройте подающий стояк в подвле,выпустите воздух из радиаторов и запустите стояк.
Ну и замерьте температуру в комнате - возьмите спиртовой градусник, положите его в центре комнаты не менее,чем 0,5 метра от пола и подождите не менее 30 минут . Если температура на градуснике не менее ,чем 18 градусов, то успокойтесь.

[AlexNF]

Awlan,
||| Вы же уже ответили на свой вопрос, ведь на других стояках все работает нормально. Значит дело не в диаметрах.(интересный момент rolleyes.gif )

На хорошо работающих батареях подводки тоньше стояков.
На "плохих" подводки = стояку

Я и уточняю -
Не нужно ли так и делать, чтоб улучшить батареи ?

///градуснике не менее ,чем 18 градусов, то успокойтесь.
Сейчас при подобніх замерах 19-20,5 град, при плюсовой температуре на улице.
Но, пожилому человеку - некомфортно.

Ждать что-то хорошее при большем минусе на улице - не стоит.

[awlan]

Я и уточняю -
Не нужно ли так и делать, чтоб улучшить батареи ?

Не нужно.
В третий раз повторяю(если хотите жить в тепле), поменяйте крестовины.

[AlexNF]

Awlan
\\\\В третий раз повторяю(если хотите жить в тепле), поменяйте крестовины.

Спасибо за совет.

Стояк подачи пусть заходит "по прямой",
а стояк обратки пусть огибает подводку к батарее ?
Или без разницы ?

Про то, что

- Если октрыть кран (который вместо крана маевского) и спускать теплоноситель - давление хорошее (выбивает пластмассове ведро),
если закрыть кран подачи и спускать теплонистель, - давление слабее, но тоже значительное.
если закрыть обратку и спускать теплонистель давление сильнее чем от обратки, но вроде не принципиально.

Видели?
т.е. проток через эти крестовины нормальный должен быть.

[awlan]

1. Видели?
2. т.е. проток через эти крестовины нормальный должен быть.

1. Да.
2. Нет.
Не надо сравнивать перепад в труба(любая подача или обратка) - атмосфера. он будет большой(пластмассовое ведро), в пределах 30 -40 метров.
И перепад в трубах подача - обратка(обеспечивающий циркуляцию), он в пределах 2 - 3 метров.

[AlexNF]

Ок, спасибо.
Завтра - четверг теплосети обещают чистить компрессором именно этот стояк,
+ смотреть фильтр возле счетчика.

Не поможет - перапаяем крестовины.

[Inchin]

Правая батарея
Расстояние до стояка 80см, ширина батареи 150см
Соответственно от края батареи до стояка обратки примерно 230-245см

Левая батарея
Расстояние до стояка 90см, ширина батареи 120см
Соответственно от края батареи до стояка обратки примерно 210-225см

Спасибо за схему для замеров, но контактного термометра - нет.
Померять температуру - не смогу, она не стабильна и в течении дня меняется.

В любом случаем тенденция таже. Первые 25% секции - нормальные (как в других стояках)
след 25% еле теплые, оставшиеся 50% в пределе от теплых до комнатной температуры.

Опять же, если спустить ведро теплоносителя, то все секции становятся норм.

По поводу малого диаметра подводки. Подводка и по диаметру и по типу аналогична стояку.
Вы думаете подводку делать большим диаметром чем стояк ?

Интересный момент ! Другие стояки в этой квартире, с батареями все ОК:
- стояки сделаны такой же трубой, таким же диаметром;
- подводящие трубы - меньший диаметр - и все работает ОК.

Меньше диаметр подводок точно не стоит делать ?

Стояк у Вас должен быть внутренним диаметром минимум 21 мм, а он у Вас сейчас всего лишь 16,5 мм. Подсчитайте площадь сечения и сами всё поймёте.

И подводки должны быть 21мм, а не 16,5мм как сейчас. Да еще и заплавы (заужения сечений в сварке внутри фитингов) вполне могут быть в ППр фитингах, в тех же крестовинах.

Поэтому уж точно диаметр подводок не стоит делать меньше. Стоит их сделать больше, а не меньше. Если уж оставлять ППр (хотя это запрещено в таких домах как Ваш) - то 32мм (внутр.диаметр около 21 мм). А не ППр 25мм (внешн.диаметр) как сейчас с внутр.диаметром около 16,5мм.

[AlexNF]

Я так понимаю у меня внутренний D и есть 20мм
http://gidroguru.com/wp-content/uploads/u-...-po-raznomu.jpg

Вы смотрите ППР трубу?

У меня PPR/AL/PPR

Если эти не подходят, то какие тогда ?

[Inchin]

Я так понимаю у меня внутренний D и есть 20мм

Вы смотрите ППР трубу?

У меня PPR/AL/PPR

Если эти не подходят, то какие тогда ?

Да смотрю ППр/Ал/ППр. Есть ППр трубы для водоснабжения с маркировкой толщины стенки SDR 7.4, а есть для отопления с маркировкой SDR 6 (или даже SDR 5).

Поэтому, если труба ППр 25мм SDR 6, то у нее толщина стенки 4,2 мм, а внутренний диаметр 16,6 мм. А это как у стальной ВГП трубы 1/2". Например, Трубы стальные стальные со швом легкие соотв. PN-74/H-74200 диаметром 1/2" (ду15) имеют внутренний диаметр 16,6 мм

У Вас через радиатор теплоноситель циркулирует за счёт гравитации, а не за счет насосов где-то установленных (уточню, что это если подача по стояку сверху, и если пренебречь гидросопротивленим осевого ЗУ). Гравитационный напор, который возникает в радиаторе всего 5-15 Па примерно.

Поэтому важно обеспечить, чтобы у подводок было небольшое сопротивление. Установив же ППр трубы с ду 16,6мм, вместо 22,2 мм (как у стальных ВГП легких труб 3/4"), Вы увеличили сопротивление подводки. И это увеличение может играть критическую роль в Вашем случае. Направление подачи по стояку у Вас не помню, но в доме 1924 года постройки оно должно быть однозначно верхним (если не изменили "кудесники" из ЖЭУ). Возможно сопротивление байпаса добавит еще полезный перепад давления между верхней и нижней врезкой, но так как нам не известна скорость теплоносителя в стояке, даже примерно оценить величину этого перепада не представляется возможным.

Потому и пишу, что даже если продолжать рисковать здоровьем применяя ППр, то уж применять ППр 32мм, а не 25мм. И уж если ППр, то фольга у него должна быть проварена встык лазером. А если фольга в центре слоя, то должны применяться торцевые зачистки и специальные насадки на сварочный аппарат.

Я так понимаю у меня внутренний D и есть 20мм
http://gidroguru.com/wp-content/uploads/u-...-po-raznomu.jpg

Картинка по ссылке нарисована неграмотным человеком. Лучше справочник посмотрите.

Сообщение отредактировал Inchin - 22.11.2017, 7:59

[инж323]

Да смотрю ППр/Ал/ППр. Есть ППр трубы для водоснабжения с маркировкой толщины стенки SDR 7.4, а есть для отопления с маркировкой SDR 6 (или даже SDR 5).

Поэтому, если труба ППр 25мм SDR 6, то у нее толщина стенки 4,2 мм, а внутренний диаметр 16,6 мм. А это как у стальной ВГП трубы 1/2". Например, Трубы стальные стальные со швом легкие соотв. PN-74/H-74200 диаметром 1/2" (ду15) имеют внутренний диаметр 16,6 мм

У Вас через радиатор теплоноситель циркулирует за счёт гравитации, а не за счет насосов где-то установленных (уточню, что это если подача по стояку сверху, и если пренебречь гидросопротивленим осевого ЗУ). Гравитационный напор, который возникает в радиаторе всего 5-15 Па примерно.

ЗУ в двухтрубке? очаровательно. и дельта р в приборе в двухтрубке( в самом приборе) 5-15 Па? Может вам пойти куда ... в гардероб поработать, ибо отопление совсем не ваше дело?

[AlexNF]

Подача - нижняя, 100%

[Inchin]

ЗУ в двухтрубке? очаровательно. и дельта р в приборе в двухтрубке( в самом приборе) 5-15 Па? Может вам пойти куда ... в гардероб поработать, ибо отопление совсем не ваше дело?

Любому человеку свойственно ошибаться. Да, действительно вылетело из головы (если написал про ЗУ), что речь идёт о двухтрубке, признаюсь.

А вот последующие ваши (с маленькой буквы) комментарии, говорят лишь о том, что вы хам, наглец и подлец.
Который просто тролль. И которому не хочется никому подарить свои знания, а хочется только нагадить в Душу всем окружающим.

Может вам пойти куда ... в гардероб поработать, ибо отопление совсем не ваше дело?

Возможно так и поступлю, если жизнь заставит. Но еще раз вынужден проконстатировать, что вы (с маленькой буквы) являетесь троллем, хамом и подлецом. Теперь можете собой гордиться.

Подача - нижняя, 100%

Нижняя подача, да, это конечно хуже, но исправимо. На мой взгляд, придется сделать уширенный ЗУ, чтобы использовать закон Бернулли для улучшения циркуляции через Ваши ОП (радиаторы). Но есть нюансы.

Если хотите посмотреть как исправили ситуацию мои заказчики в подобном (как у Вас) случае, обращайтесь в личку. Можете звонить по Вайберу, Ватсап (телефон тот же) или по скайпу.

Вот ниже приведу фото, уже переделанного стояка по моей схеме (правда "сварные" как всегда накосячили), для нижней подачи. Кажется, уже приводил измерения этого заказчика, здесь на форуме. Если же не приводил, обращайтесь в личку - перешлю.

[Inchin]

... дельта р в приборе в двухтрубке( в самом приборе) 5-15 Па?

Да, именно перепад давлений в самом ОП, а не в приборном узле. А что смущает-то? Смотря какой отоп.прибор и какой расход. Может быть и до 50 Па, но намного реже.