Плохая циркуляция, Плохо греют. Двухтрубная система с нижней разводкой обеих магистралей Опции

[инж323]

Да, именно перепад давлений в самом ОП, а не в приборном узле. А что смущает-то? Смотря какой отоп.прибор и какой расход. Может быть и до 50 Па, но намного реже.

хоть кол на голове теши. матчасть учите хоть на стр. 422 ( каменев)
и еще" ах, да, двухтрубка , ну какой ЗУ." и снова "а ЗУ поставьте его расширенным".
Как там у Холмса? "Да вы, Ватсон, болван", хоть и в к\ф заменили на деликатное "это же элементарно ватсон"

[инж323]

Да, именно перепад давлений в самом ОП, а не в приборном узле. А что смущает-то? Смотря какой отоп.прибор и какой расход. Может быть и до 50 Па, но намного реже.

хоть кол на голове теши. матчасть учите хоть на стр. 422 ( каменев)
и еще" ах, да, двухтрубка , ну какой ЗУ." и снова "а ЗУ поставьте его расширенным".
Как там у Холмса? "Да вы, Ватсон, болван", хоть и в к\ф заменили на деликатное "это же элементарно ватсон"

[Inchin]

Еще раз привожу рассчитанную схему, по которой предположительно сделана система топикстартера. Которую уже выкладывал в этой теме еще 12.07.2017 - http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1307594



Где на ней увидели замыкающие участки?

Чего докопались-то до тех фото, которые дал для однотрубных стояков? То, что выложил их ошибочно, и неприменительно к двухтрубке и к этой теме - уже извинился. Но вы никак не успокоитесь. Ну еще несколько раз напишИте, что гожусь только на роль гардеробщика - может полегчает, а вы покажете этим насколько у вас выдающийся ум и моральные качества.

И нигде не советовал устанавливать ЗУ на ОП в двухтрубных системах. Наоборот спорил на предыдущих страницах о том, что ЗУ в двухтрубке на ОП не только не нужны, но и вредны.

Сообщение отредактировал Inchin - 23.11.2017, 17:42

[инж323]

Нижняя подача, да, это конечно хуже, но исправимо. На мой взгляд, придется сделать уширенный ЗУ, чтобы использовать закон Бернулли для улучшения циркуляции через Ваши ОП (радиаторы). Но есть нюансы.

да да, нигде. совсем нигде.
да, и еще. вы свою схему уберите лучше, у ТС в доме совсем другое.

[AlexNF]

Теплосети что-то делали с фильтром возле общего счетчика - не помогло.

На след неделе комиссией будут ходить по квартирам в данном стояке.
По поводу перепайки крестовин - приходившие слесаря сказали - не поможет,
и потому решили ходить по соседним квартирам (в которых ситуация явно лучше).

Если поход ничего не даст - настою чтоб перепаяли в любом случае.

Спускался в подвал (и побывав на последнем этаже), хочу сказать, что схема подключения действительно как на чертеже
от Inchin.

Все новенькое (все поменяно несколько лет после пожара) толстые металлические трубу разводящие подачу и обратку, от них ППР-АЛ-ППР вертикально подымается в квартиры. Диаметр пластика значительно больше чем в квартирах. Краны новые. Все трубы даже обмотаны полипропиленовой теплоизоляцией.

Отличие между хорошими стояками и проблемным - не обнаружил. Подача с обраткой не перепутана.

Сообщение отредактировал AlexNF - 26.11.2017, 17:18

[Woodcuter]

Теплосети что-то делали с фильтром возле общего счетчика - не помогло.

На след неделе комиссией будут ходить по квартирам в данном стояке.
По поводу перепайки крестовин - приходившие слесаря сказали - не поможет,
и потому решили ходить по соседним квартирам (в которых ситуация явно лучше).

Если поход ничего не даст - настою чтоб перепаяли в любом случае.

Спускался в подвал (и побывав на последнем этаже), хочу сказать, что схема подключения действительно как на чертеже
от Inchin.

Все новенькое (все поменяно несколько лет после пожара) толстые металлические трубу разводящие подачу и обратку, от них ППР-АЛ-ППР вертикально подымается в квартиры. Диаметр пластика значительно больше чем в квартирах. Краны новые. Все трубы даже обмотаны полипропиленовой теплоизоляцией.

Отличие между хорошими стояками и проблемным - не обнаружил. Подача с обраткой не перепутана.

Алекс - советую взять примерно Схему Инчина - и на ней показать что конкретно проблемное. (обвести например в пейнте)
"Диаметр пластика значительно больше чем в квартирах" - вот это смущает - промеряйте диаметр "отключения" и потом в "первой" квартире - первой от магистрали.
Может быть проект был один, а "вести 32 трубу было неудобно" - и кинули "25".

"приходившие слесаря сказали - не поможет" - не слушайте их. Вам практически никто не кажет этого наглаз. Разве что вы уверены - что паял их один и тот же человек - и сравнивать их в 4-5 местах "на глаз".

[Inchin]

Алекс - советую взять примерно Схему Инчина - и на ней показать что конкретно проблемное. (обвести например в пейнте)

Почему-то подозреваю больше всего то, что основная причина - разбалансированность стояков между собой. Скорее всего (в отличие от моей схемы) на основаниях стояков нет никакой балансировочной арматуры, а только обычные шаровые краны.

Хотя и заужения внутр.диаметра стояка и подводок тоже играют отрицацельную роль. Об этом уже писал выше.

[AlexNF]

Кратко что происходило последнее время.

Мерял пирометром пластиковые трубы:
Подача до нашей батареи 43
Подача после нашей батареи 42
Подача которая повернула на наши батареи 36 (первая секция - столько же).
Обратка и труба и последняя секция 26-27.
Обртака выше наших батарей 34

Короче, что и требовалось доказать - нет циркуляции.

!
Пришли наконец люди, которые признаные спецы и взялись наконец переделывать
трубы в приделах квартиры (остальные либо не брались, либо вели себя неубедительно)

Что было сделано
1. Батареи выставлены по уровню и надежно закреплены.
2. Обратку, которая выходит из батареи, пустили не вниз, а позади батареи,
чтоб не было перепада по вертикали.
3. Другим модным уровнем повыставляли трубы для правильного уклона.
4. Убедились что нижняя крестовина не содержит внутри помех, а остальные поменяли на новые
! в нижней крестовине - помех кстати не было.
5. Доменяли краны на полно-проходные вместо пластика.

Запустили систему ....
Батареи стали гарячими, от начала и до конца, сверху и до низу.
Все отлично !

Длилось это счастье больше суток.
Пока на этаже выше не развоздушили свои батареи.

Как только верхние батареи привели в норму, все тепло устремилось к ним.

Наши батареи опять стали как и раньше !







Еще вопрос.

Мерял в подвале подачи и обратки разны стояков.

У проблемного стояка показатели по температуре были не хуже чем у других.
Прилагаю фото ответвлений на отдельные стояки.

Уточните - что за арматура черного цвета ?

Сообщение отредактировал AlexNF - 18.12.2017, 21:19

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Inchin]

Мерял пирометром пластиковые трубы:
Подача до нашей батареи 43
Подача после нашей батареи 42
Подача которая повернула на наши батареи 36 (первая секция - столько же).
Обратка и труба и последняя секция 26-27.
Обртака выше наших батарей 34

Короче, что и требовалось доказать - нет циркуляции.

Циркуляция-то есть. Но не очень хорошая. Остывание в ОП порядка 9-10 градусов, говорит либо о малом гравитационном напоре, либо о высоком сопротивлении труб. Нормальным остыванием можно было бы считать 5-7 градусов.

- Гравитационный напор может быть мал из-за того, если радиаторы установлены с межосевым 300-350 мм. Также непонятен уклон верхней подводки.
- Высокое сопротивление труб, может быть обусловлено заужением диаметра подводки с ду21,5мм до ду16,5 мм, а также вероятными заплавами в трубах ППр. Еще в начале темы писал Вам, что если уж применять ППр, то подводки нужно было делать не трубой Ф25мм, а трубой Ф32мм.

Пришли наконец люди, которые признаные спецы и взялись наконец переделывать
трубы в приделах квартиры (остальные либо не брались, либо вели себя неубедительно)

Что было сделано
1. Батареи выставлены по уровню и надежно закреплены.
2. Обратку, которая выходит из батареи, пустили не вниз, а позади батареи,
чтоб не было перепада по вертикали.
3. Другим модным уровнем повыставляли трубы для правильного уклона.
4. Убедились что нижняя крестовина не содержит внутри помех, а остальные поменяли на новые
! в нижней крестовине - помех кстати не было.
5. Доменяли краны на полно-проходные вместо пластика.

2. На гравитационный напор, такое решение не влияет.
3. Уклоны подводки в пределах до 5мм на метра, также практически не влияют на гравитационный напор, за счет которого и должна происходить циркуляцию в Ваших ОП. И нужны только для исключения завоздушивания длинных горизонтальных участков трубы.
Влияют не уклоны, а уровни высот между осями коллекторов радиатора и точками врезки на стояке (крестовинами).

Пришли наконец люди, которые признаные спецы и взялись наконец переделывать
трубы в приделах квартиры (остальные либо не брались, либо вели себя неубедительно)

Запустили систему ....
...
Длилось это счастье больше суток.
Пока на этаже выше не развоздушили свои батареи.

Как только верхние батареи привели в норму, все тепло устремилось к ним.

Наши батареи опять стали как и раньше !

И какие же это признанные спецы, если после их переделок всё вернулось "на круги своя"? Какой смысл в их переделках? И за что Вы деньги заплатили? За "признанность"?

П.С. Дайте общий (более мелкий план) вид радиатора на фото. Чтобы было видно под каким углом к горизонту идут подводки от радиатора к стояку.
Напишите, какое расстояние от стояка до радиатора.
Какое межосевое расстояние у радиаторов?

Сообщение отредактировал Inchin - 19.12.2017, 8:10

[AlexNF]

Обратите внимание, что
выше батареи горячие.
И у нас были горячие, когда вода не поступала вверх из-за завоздушивания системы.

Что заставляет теплоноситель проноситься вверх, минуя крестовину в нашей квартире (все там перепаяно, заужений нет)?

Отключение одной из батарей на данном стояке - не помогает.
Насосов на верхнем этаже - нет.

Какие есть цивилизованные методы направить теплоноситель и вверх и в батареи нашей квартиры ?

[Inchin]

... Какие есть цивилизованные методы направить теплоноситель и вверх и в батареи нашей квартиры ?

Вы еще на вопросы не ответили, а уже новые вопросы задаете.

Сообщение отредактировал Inchin - 19.12.2017, 12:25

[AlexNF]

Отвечу обязательно.

На эти когда попаду в квартиру

П.С. Дайте общий (более мелкий план) вид радиатора на фото. Чтобы было видно под каким углом к горизонту идут подводки от радиатора к стояку.
Напишите, какое расстояние от стояка до радиатора.
Какое межосевое расстояние у радиаторов?

Ну а этот риторичекий
И какие же это признанные спецы, если после их переделок всё вернулось "на круги своя"? Какой смысл в их переделках? И за что Вы деньги заплатили? За "признанность"?


Да, и что за черная арматура на фото ? Нельзя ли с ее помощью стояки регулировать?

[andfor]

Обратите внимание, что
выше батареи горячие.
И у нас были горячие, когда вода не поступала вверх из-за завоздушивания системы.

Что заставляет теплоноситель проноситься вверх, минуя крестовину в нашей квартире (все там перепаяно, заужений нет)?

Отключение одной из батарей на данном стояке - не помогает.
Насосов на верхнем этаже - нет.

Какие есть цивилизованные методы направить теплоноситель и вверх и в батареи нашей квартиры ?

Была проблема похожая на вашу, только было 4 этажа розлив верхний с попутной обраткой с параллельно проходящая рядом с подающим стояком, там было так 3 этаж никак не грелись батареи а все остальные этажи грелись изумительно (тоже перепаивали и промывали безрезультатно). При детальном осмотре выяснилось что на всех этажах была произведена перепланировка квартир с последующей присоединением лоджии к комнатам, при переносе батарей подводки становились на 1,5 метра короче, то есть практически радиаторы устанавливались вплотную к стояку. На 3 этаже ремонт не делали и у них осталась штатная подводка. Было принято решение разорвать стояк и перенести его ближе к холодному радиатору примерно подающий стояк стал выглядеть в форме " П " под наклоном 90 град. Еще один радикальный метод, который так же устранял данную проблему это увеличение расхода по всему дому, но ТСО были против.

[Inchin]

- Гравитационный напор может быть мал из-за того, если радиаторы установлены с межосевым 300-350 мм. Также непонятен уклон верхней подводки.
- Высокое сопротивление труб, может быть обусловлено заужением диаметра подводки с ду21,5мм до ду16,5 мм, а также вероятными заплавами в трубах ППр. Еще в начале темы писал Вам, что если уж применять ППр, то подводки нужно было делать не трубой Ф25мм, а трубой Ф32мм.


2. На гравитационный напор, такое решение не влияет.
3. Уклоны подводки в пределах до 5мм на метра, также практически не влияют на гравитационный напор, за счет которого и должна происходить циркуляцию в Ваших ОП. И нужны только для исключения завоздушивания длинных горизонтальных участков трубы.
Влияют не уклоны, а уровни высот между осями коллекторов радиатора и точками врезки на стояке (крестовинами).

Напрасно написал про гравитационный напор. Ведь система двухтрубная.
И в ней, в том, что циркуляция недостаточная (недостаточный расход через радиатор) гравитационный напор в данном случае не является определяющим.

Определяющим же является недостаточный перепад давлений между стояками подачи и обратки. А также сопротивление подводки.

Тот факт, что радиаторы хорошо грелись при завоздушенных верхних этажах, может говорить о том, что сопротивление цирк.колец верхних этажей, по какой-то причине оказались меньше, чем на рассматриваемом в этой теме этаже.

Поэтому, когда верхние этажи были перекрыты воздушными пробками, перепад на рассматриваемом этаже был выше. А следовательно выше был и расход через радиаторы.

Сообщение отредактировал Inchin - 19.12.2017, 19:53

[AlexNF]

>>Тот факт, что радиаторы хорошо грелись при завоздушенных верхних этажах, может говорить о том, что сопротивление цирк.колец верхних этажей, по какой-то причине >>оказались меньше, чем на рассматриваемом в этой теме этаже.

это и не понятно, как кольцо которое находится на 3,5 Метра выше, сделанное такими же трубами,
имеет более низкое сопротивление.

>> подводки становились на 1,5 метра короче,
Это может быть.

На верхнем этаже отводок почти нет - батареи стоят впритык к стояку.

Но, на нижнем этаже - батареи отведены на середину комнаты и все ОК,
Соседняя квартира на этом же этаже - отведены на середину, схема подключения как у нас
и тоже все ОК.

[Амиго]

инж это дилетанты. )

ТС слушайте инжа. С советчиками которые вам тут советуют уменьшать сопротивление подводок и прибора вы ни чего не сделаете. Хоть Ду50 хоть Ду200 поставьте. Хоть регистр поставьте - верхние радиаторы отбалансировать не сможете - они будут у вас холодные.

Двухтрубке нужны балансиры с серьезным сопротивлением. На ВСЕХ приборах. Чтоб их балансить, нужно чтоб на них сопротивление было хотя б 50%(а вапще то 70% старые учебники советуют) от общего сопротивления системы. Увеличивая диаметр подводок, меняя пробковые краны на шаровые, вы этот % уменьшаете.

[Inchin]

... Двухтрубке нужны балансиры с серьезным сопротивлением. На ВСЕХ приборах. Чтоб их балансить, нужно чтоб на них сопротивление было хотя б 50%(а вапще то 70% старые учебники советуют) от общего сопротивления системы. Увеличивая диаметр подводок, меняя пробковые краны на шаровые, вы этот % уменьшаете.

Да, конечно Вы правы. Но, в 20-х годах 20 века этого возможно не знали, а потому и не применили (не применяли).

И да, глобально Вы правы, что нужно установить балансировочную арматуру на всех этажах на приборных узлах. Но, в реальной жизни - это, увы недостижимо, т.к. нужно сделать зАново гидравлический расчет всей общедомовой системы, и уже на основании данных этого расчета установить преднастройки в расчетные положения.

Но как Вы заставите УК (а в особенности жильцов!) установить балансировочную арматуру (и правильно настроить её!) на всех этажах в реальной жизни? Как заставите УК отбалансировать стояки между собой (считайте двухтрубка, где необходима увязка колец!) при отсутствии на основании стояков балансировочной арматуры?

Поэтому предлагаю следующий алгоритм: "Увеличить расход у вопрошающего так, чтобы не уменьшить расход по всему стояку". А что для этого сделать - уже написал. Но могу написать и второй раз.

[инж323]

Да, конечно Вы правы. Но, в 20-х годах 20 века этого возможно не знали, а потому и не применили (не применяли).

а точно не применяли или только в ваших представлениях об этом?

[Амиго]

Да, конечно Вы правы. Но, в 20-х годах 20 века этого возможно не знали, а потому и не применили (не применяли).

Гидравлическое сопротивление вентилей значительно выше чем шаровых кранов. А еще, возможно, шайбировали подводки. Физические законы не меняются.

Согласен. Серьезное увеличение расхода может помочь нагреть верхние приборы. Но это приведет к перетопу в ближних радиаторах -> открытым форточкам в перетопленых квартирах -> допнагрузке на ИТП и ТС.
Я б всеж рекомендовал нормально отбалансить систему. Арматурой ли, шайбами ли - не важно. Все иные варианты это исправление последствий, а не устранение причины.

[Inchin]

Я б всеж рекомендовал нормально отбалансить систему. Арматурой ли, шайбами ли - не важно. Все иные варианты это исправление последствий, а не устранение причины.

Согласен, что это самый правильный вариант. Но как Вы представляете заставить жильцов, у которых перетоп, перемонтировать свои радиаторы с правильной арматурой? И кто сделает гидравлический расчет преднастроек этой арматуры на халяву?

Т.е. Вы всё верно пишете, но, к сожалению, трудно реализуемо в реальной текущей жизни нашей страны.

Увязывать кольца нужно всех ОП и на всех этажах. Также увязывать стояки.

А кто это будет делать? Тем более при отсутствии балансировочной арматуры?

Как Вы заставите всех жильцов "у которых тепло", установить правильную арматуру? А не пошлют ли эти жильцы Вас "подальше"?

Сообщение отредактировал Inchin - 21.12.2017, 12:50

[Woodcuter]

Короче прочитав все расклады - только один вариант - если выше и ниже тепло - то где то есть местное сопротивление у самого ТС-а.
При полипропилене - не удивительно.

[Inchin]

Короче прочитав все расклады - только один вариант - если выше и ниже тепло - то где то есть местное сопротивление у самого ТС-а.
При полипропилене - не удивительно.

Потому и предлагал уменьшить сопротивление приборного узла. Но ТС, видимо не понял моего предложения.

[Амиго]

Как Вы заставите всех жильцов "у которых тепло", установить правильную арматуру? А не пошлют ли эти жильцы Вас "подальше"?

Ага. Я понял. Просто мы о разных вещах. Я о системе, а вы о конкретном приборе.

[AlexNF]

Продолжаем.
По поводу.
///Напишите, какое расстояние от стояка до радиатора.
75см до леворй батареи, 85см до правой

///Какое межосевое расстояние у радиаторов?
350мм

Прилагаю фото переделанного подключения





Прилагаю фото на тепловизор проблемных батарей
Следующим постом будут нормальные батареи в этой квартире.

Сообщение отредактировал AlexNF - 26.12.2017, 19:23

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Inchin]

Продолжаем.

Увеличить расход через ОП в Вашем случае можно только двумя путями:

1. Увеличить сопротивление всех приборных узлов, т.е. во всех квартирах и на этажах, увеличив располагаемый напор на источнике и сбалансировав все стояки (что в реале невозможно), чтобы уменьшить дисбаланс расхода по разным кольцам.

2. Уменьшить сопротивление только Вашего приборного узла. Теоретически это неправильно, но в реале возможно.

Чтобы уменьшить сопротивление Вашего приборного узла, есть два варианта (применить один или оба варианта):

а) Уменьшить сопротивление подводки к ОП (увеличить диаметр)
б) Уменьшить сопротивление самого ОП, заменив его, например, на чугунный БЗ140-300

Но сказать заранее, на сколько процентов увеличится расход от такой замены невозможно без гидравлического расчёта. Т.е. может расход станет приемлемым, а может увеличиться незначительно. Ведь неизвестен перепад на основании стояка и сопротивление колец этого стояка. АРПД на основании стояка, скорее всего, отсутствует.

[Woodcuter]

г) Не совсем культурный - поставить себе насос ))))) - и пусть весь мир подождет

[Inchin]

г) Не совсем культурный - поставить себе насос ))))) - и пусть весь мир подождет

Можно и культурно, т.е. так поставить насос, чтобы это не опрокинуло циркуляцию через другие этажи.

Сообщение отредактировал Inchin - 27.12.2017, 13:44

[Woodcuter]

Та я ж не спорю - просто если у нас есть стояк с "недостаточной" циркуляцией - либо неотбалансированно, то даже если вы все хорошо сделаете - то просто перенесете свою проблему на кого то другого.

И кстати это аргумент для остальных участников стояка - типа ребята давайте попробуем "отбалансировать", хотя бы кранами.
Типа если нет - то перенесу проблему на Ваше поле.

[AlexNF]

Привожу фото норм батарей из этой же квартиры, другие стояки

Обе имеют боковую подводку.
Обе подводки сделаны тонкими трубками !
И как видите почти равномерно прогреты, с прогретой обраткой.

5ти секционная - маленькая с осевым сечением 350, таким же как и проблемные.
Прогрета лучше всего !

7ми секционная - "обычная" с 430 или сколько там, - более стандартный вариант

По поводу БЗ140-300 - идею понял.
Но, похоже лучше будет ситуация с батареями с большим межосевым расстоянием.
Меньше секций, чтобы не далеко отходили от стояка.

Какой биметалл посоветуете с малым сопротивлением.

Кто скажет - что за арматура черного цвета установлена на стояках в подвале ?
С ее помощью регулировать нельзя ?
Смотрете фото выше.

Сообщение отредактировал AlexNF - 27.12.2017, 18:13

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Inchin]

Привожу фото норм батарей из этой же квартиры, другие стояки

Обе имеют боковую подводку.
Обе подводки сделаны тонкими трубками !
И как видите почти равномерно прогреты, с прогретой обраткой.

Значит между стояками есть достаточный перепад давлений.

При нормальном перепаде достаточно диаметра подводки даже ду10 (3/8") или ППр 16мм.

В двухтрубной системе НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ равномерно прогретых радиаторов. Температура теплоносителя в системе дома должна упасть минимум на 20 градусов, поэтому с учётом остывания теплоносителя в трубах, остывание в самих радиаторах и не должно быть меньше, чем примерно 10 градусов.

5ти секционная - маленькая с осевым сечением 350, таким же как и проблемные.
Прогрета лучше всего !

7ми секционная - "обычная" с 430 или сколько там, - более стандартный вариант

Ещё раз объясняю, что равномерно прогретых радиаторов в двухтрубной системе НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В ПРИНЦИПЕ!

По поводу БЗ140-300 - идею понял.
Но, похоже лучше будет ситуация с батареями с большим межосевым расстоянием.
Меньше секций, чтобы не далеко отходили от стояка.

Замена радиатора на чугунный БЗ-140, даст намного меньший эффект, чем увеличение диаметра подводок. Замена радиатора на чугунный даст уменьшение сопротивления приборного узла (падение циркуляционного давления) примерно на единицы Паскаль.
А вот увеличение диаметра подводок, даст уменьшение сопротивления приборного узла уже на десятки Паскаль. Т.е. в на порядок больше!

Так что, первое направление, по которому Вам стоит идти - увеличение диаметра подводок к ОП. Думаю, что уж лучше увеличить диаметр подводок, но разместить радиатор по центру окна, чем "кроить" диаметр и из-за этого устанавливать радиатор намного правее, чем оконный проём. Центр радиатора должен находиться по центру оконного проёма. Иное расположение считаю халтурой.

Радиатор с бОльшим межосевым расстоянием между коллекторами не улучшит ситуацию. По комфортности отопления - даже ухудшит.

Нужно стремиться к комфортности отопления, а не к количеству секций! Лучше больше секций меньшей высоты. С тем, чтобы длина батареи радиаторов была не менее 75% ширины оконного проёма.

Какой биметалл посоветуете с малым сопротивлением.

Смотрите по техдокам производителя или по базе данных программы Аудитор СО.

Но как уже писал выше, сопротивление приборного узла, в Вашем случае нужно уменьшать увеличением диаметра подводок, а не заменой радиатора.

[awlan]

1.Привожу фото норм батарей из этой же квартиры, другие стояки

2. Кто скажет - что за арматура черного цвета установлена на стояках в подвале ?
С ее помощью регулировать нельзя ?
Смотрете фото выше.

1. Проблема у Вас в подводке, Вы их заменили полностью или частично.

2. Это пробковый чугунный кран(аналог шарового).
Им не регулируют.