ТН дорогой, а кондер нагреет воду Опции

[GGA2]

ТН дорогая штуковина, а если внутренний блок сплита опустить в емкость с водой(разумеется только сам испаритель-конденсатор), это будет работать, нагреется ли вода до 50 градусов? Какой фреон использовать? обмануть датчик температуры можно подобрав сопротивление, а какие могут быть еще подводные камни?

[GGA2]

ТН дорогая штуковина, а если внутренний блок сплита опустить в емкость с водой(разумеется только сам испаритель-конденсатор), это будет работать, нагреется ли вода до 50 градусов? Какой фреон использовать? обмануть датчик температуры можно подобрав сопротивление, а какие могут быть еще подводные камни?

[vvslava]

Используйте поисковик по сайту.

[GGA2]

перерыл весь сайт и не нашел.

[Ernestas]

Копайте глубжее, скоро покажутся подводные камни.

Не помню, чтобы кто-то еще задавался подобной целью.

[Гость_IceStick_*]

вариации на тему - закопать в землю

[GGA2]

нет возможности ни закапывать, ни бурить скважины. Подходит только Воздух-Вода

[Alex_]

Найти действительно сложно...
Пользователь hausmeister как-то выкладывал фотки творений "Кулибиных" из Германии на эту тему.

Вы задачу поподробней обрисуйте. Надеюсь, Вы понимаете, что в нашем климате такая система зимой реально работать не будет.

[GGA2]

Дом в Сочи, проблем с температурой нет. Есть емкость на 600л, труба с заваренным днищем. В бак заливается вода, которая не расходуется, от нее отбирается тепло теплообменниками из медных или нержавеющих гофрированных труб на отопление теплыми полами и ГВС, в будущем подключится теплообменник от солнечных коллекторов.
Задача: поместить в емкость теплообменник фреон-вода, кожухотрубный, спиральный.......

[Alex_]

Схема реально нерабочая.
Слишком много теплообменных процессов для невысокого температурного потенциала, который дает кондей, работающий на тепло.
ИМХО, не изобретайте велосипед: повесьте надежный мультисплит с режимом тепла, и будет Вам комфортный микроклимат сразу и летом и зимой. Солнечные коллектора - только на ГВС. На отопление их использовать бессмысленно - когда столько солнца, что можно бы и подтопить, топить уже практически не надо . Для того, чтобы подогреться от зимнего солнца, лучше использовать соответствующие архитектурно-конструктивные решения.

Если все-таки хочется порукодельничать, тогда бочку свою делайте напорной, в нее ставьте спиральный конденсатор из медной трубы (подключается вместо внутреннего блока сплита), теплоноситель из бочки сразу на теплый пол, без теплообмена. Можно в эту бочку запихнуть еще одну спираль от солнечного коллектора и дотапливаться в межсезонье. Теоретически можно даже обойтись безнапорной бочкой, грамотно устроив циркуляцию водой из нее.

[GGA2]

спасибо за ответ. Буду пробовать обойтись безнапорной (дешевле, быстрее, безопасней). Грамотное распределение температурных слоев воды и теплообменников уже подготовил и обдумал. Сначала начертил сам, потом наткнулся на английский сайт с очень интересным и дорогим бойлером ( ценой приблизительно 10000$ на 700л). Некоторые их элементы позаимствовал и доработал. Вопрос с теплообменником на ГВС решил так. Если кондей выдаст температуру не более 40-50 градусов, подключу к системе ГВС эл. бойлер на 80л с термостатической головкой для повышения температуры воды.
Гдето писали что спиральный конденсатор не такой эффективный как кожухотрубный почему???

[GGA2]

У соседа стоят 2 солнечных коллектора по 2 м2 и неделю назад они нагрели бойлер на 300 л до 40градусов с отдачей тепла на теплый пол на 8 м2. Это ФАКТ, наблюдаемый лично мной. зимой солнечную энергию выгодней расходовать именно на отопление теплыми полами, а не на ГВС. Эффективность коллекторов похожа на ТН, чем ниже температура нагреваемой воды, тем больше энергии они отбирают от солнца

[Alex_]

Буду пробовать обойтись безнапорной (дешевле, быстрее, безопасней).

Досконально просчитайте температурный режим всей вашей установки в самый сильный мороз (-7С, если память мне не изменяет)
Т газа от наружнего блока,
Т в бочке
Т в теплообменнике
Т пола
Теплоотдача пола

То же самое сделайте для напорной емкости. Сравните СОР.

В-принципе, импортный напорный эмалированный бойлер на 500л со змеевиком или даже двумя можно купить за 35000р. Еще за 10000р - медный конденсатор.
Поучаете 100% качественное и долговечное заводское изделие + правильное решение с точки зрения термодинамики.
СтОит ли самодельничество свеч?

[GGA2]

Вот с расчетами у меня туго. Не нашел в сети хорошего примера. Может подскажите где искать. Нужно и фреон подобрать для работы в диапозоне 0 зимой +30 летом. Тепла на данном этапе строительства требуется 7- 10кВт. Сделать бойлер напорным с моей конструкцией проблемно. Не думал что давление влияет на СОР. Если разница в СОР окажется существенной, в чем я сомневаюсь, то можно теплообменник поставить рядом с бойлером, с передачей тепла эффектном термосифона, или небольшим насосом. ( так без проблем давление до 8атм можно подмять)

[GGA2]

Можно и теплообменник купить медный и опустить его в емкость

[Alex_]

Вы поймите одну простую вещь: чем меньше разница температур на испарителе и конденсаторе любой холодильной машины (кондей, ТН), тем лечге этой машине работать и тем больше ее эффективность. Лишний теплообмен в системе теплоснабжения эту разницу увеличивает. Хуже того, ТН в мороз может попросту не дотянуть до требуемой температуры конденсатора - будет холодно. Если бы у Вас источником тепла какой-нибудь твердотопливный котел был, тогда он "съел" бы эти 10...15С повышения рабочей температуры и не поперхнулся, даже горел бы веселее.... Всё, больше уговаривать не буду...

[GGA2]

Да не надо меня отговаривать, я помощи прошу.
Как эффективно нагреть воду в безнапорной емкости самодельным или фабричным конденсатором от кондиционера???

[artinski]

Самопал дороже обойдется в дальнейшем, как минимум в два раза. Проверено.

[Barbus]

Предположим, я взялся себе сделать такую штуковину. Первым делом пошёл в магазин и купил кондиционер.Испарители у всех одинаковые, особо думать не о чем. Фреон - каким заправлен, тот и будет,тоже нечего мудрить.Выкинул вентилятор из внутреннего блока, отцепил датчики от испарителя и оставил в воздухе болтаться.Сам испаритель выколупал из корпуса и запихал в бочку.Спаял, свакуумировал, соединил провода... Поехали! На дворе, я так понимаю, около нуля, кондиционер работает на тепло, вода греется, всё хорошо.
В это время.
Наружный блок выдаёт холод. Хорошо так выдаёт и покрывается снежной шубой.Это сугубо практическое наблюдение, причём неоднократное.Если кондиционер попался более-менее приличный, у него стоит датчик температуры рёбер наружнего блока, этот датчик его остановит. Сколько часов продержится шуба при чуть плюсовой температуре? А если кондиционер похуже, то такого датчика нет,и жижа льёт в компрессор.Тут уже вопрос, сколько часов продержится компрессор.
Наблюдал, при температуре около +5 шуба наросла часа за два, после этого около получаса кондиционер работал в режиме оттайки наружнего блока, но это была мультизона.Т.е. 20% времени железяка жрёт энергию без пользы для нас.А обычных сплитах даже такого режима не видел ни разу.Вот первая заморочка, которая портит жизнь.
А ещё мужики у нас распиливали водяной конденсатор, жаль,без меня.Говорят, теплообменников не видно вообще, всё забито.По этой же причине поставщики отказались продавать нам такие конденсаторы не смотря на активное желание высшего руководства.Год-два, говорят, и всё, а мы виноватые останемся.Тоже заморочка.
Я не отговариваю но тема-то не самая простая.

Сообщение отредактировал Barbus - 24.1.2011, 19:35

[GGA2]

Про Ваш водяной конденсатор: Вы там проточную воду гоняли с большой жесткостью, у меня система замкнутая, могу даже дистиллят налить и 100лет ему жизни.

Про датчики: воздушный внутренний опускается в ВОДУ на уровне конденсатора, а не болтается в воздухе. Воздух в помещении греется до 30, вода до 50. Все датчики основаны на изменении сопротивления, так можно в провод датчика подобрать и впаять сопротивление, или взять другой датчик с похожим сопротивлением но с разностью температур в 20 градусов, и не будет компрессор постоянно маслать и шубы не появится. Кондей только Митсу, дженерал, на худой конец хитача, самсунг, там автоматики больше чем в чиллере Carrier на сотню другую кВт, если вы видели вообще чиллеры, там все до безобразия просто. Но в Нашей стране, не пуганых идиотов, они стоят как Байконур

Про фреон: кондей должен работать на нагрев при температуре наружного воздуха от 0 до +25+30,
а на это не каждый фреон способен, следовательно кондей подбирается по фреону.

Про внутренний испаритель- конденсатор: фреон в водяном конденсаторе должен подаваться с верху вниз, вода нагреваясь поднимается в верх, следовательно для лучшей теплоотдачи конденсатор должен быть высоким и узким, достичь с воздушным этого не получится, там фреон с лева направо движется, т.е.вертикально нельзя, а горизонтально высота маленькая, вода не равномерно прогреется, да и в бак не поместится. Просто взять и намотать медную трубу в спираль, но где-то писали что тоже не АЙС, да и расчет грамотный нужен, я не силен в фазовых переходах жидкостей и газов.
Все можно сделать, если иметь желание, руки и голову.
Прошу помощи у тех кто действительно разбирается в процессах фазового перехода, и электроники сплитов.

[Гость_Boris Blade_*]

http://alt-energy.org.ua/2009/05/26/samode...teplovoj-nasos/

http://www.forumhouse.ru/forum215/thread19779.html

Сообщение отредактировал Boris Blade - 24.1.2011, 21:36

[Гость_Boris Blade_*]

еще существуют миничиллеры, там уже все есть.

[GGA2]

Спасибо. Интересные ссылки. Давно их нашел и прочитал. Для моей системы там пригодна только конструкция конденсатора, очень простая. Система на грунтовых водах проще в исполнении чем воздушная. В воздух-вода необходимо контролировать состояние испарителя против обледенения, при необходимости включать систему в реверс для ускоренной оттайки шубы

[Barbus]

Что ж Вы так сурово

Про Ваш водяной конденсатор: Вы там проточную воду гоняли с большой жесткостью, у меня система замкнутая, могу даже дистиллят налить и 100лет ему жизни.

Это только радует.

Про датчики: воздушный внутренний опускается в ВОДУ на уровне конденсатора, а не болтается в воздухе. Воздух в помещении греется до 30, вода до 50. Все датчики основаны на изменении сопротивления, так можно в провод датчика подобрать и впаять сопротивление, или взять другой датчик с похожим сопротивлением но с разностью температур в 20 градусов, и не будет компрессор постоянно маслать и шубы не появится.

То есть Вы хотите при +50 останавливать ТН и включать котёл? Я то подумал, что ТН должен мослать постоянно,поскольку желательно именно с него выжать максимум, а котел периодически впрягаться.Если так,тогда да, только не забудьте, что производители пихают то PTC,то NTC датчики, к ним подход разный немножко.

Про фреон: кондей должен работать на нагрев при температуре наружного воздуха от 0 до +25+30,
а на это не каждый фреон способен, следовательно кондей подбирается по фреону.

Не встречал ещё кондюк, не способный работать на тепло в этих диапазонах.

Прошу помощи у тех кто действительно разбирается в процессах фазового перехода, и электроники сплитов.

Точно, в фазовых переходах понимаю меньше Вас, поэтому ничего о них и не говорю.
А ремонт электроники сплитов - одна из моих обязанностей, надо сказать, скучных.
Ладно, надо почитать ссылочки от Boris Blade.

[GGA2]

Спасибо. Интересные ссылки. Давно их нашел и прочитал. Для моей системы там пригодна только конструкция конденсатора, очень простая. Система на грунтовых водах проще в исполнении чем воздушная. В воздух-вода необходимо контролировать состояние испарителя против обледенения, при необходимости включать систему в реверс для ускоренной оттайки шубы

поэтому для надежности контроля выбрал наружный блок от обычного сплита.
Вы нигде не найдете в интернете рабочую систему воздух-вода собранную на коленках, по крайней мере я не нашел, это сложная автоматика и оборудование

[GGA2]

Я даже могу не заморачиваться с родным датчиком, а поставить свой капилярный(с десяток имею) и вырубать систему полностью, а при возобновлении питания кондей сам автоматически перейдет в режим который был до отключения питания, но это крайняя мера

[GGA2]

неужеле никто не поможет. Надо только воткнуть спиральную медную трубку расчитаной длины и диаметра в воду.
Жду вопросов и решений

[Alex_]

Ищите методику расчета теплообмена для спирали, погруженной в воду (она используется для оценки мощности бойлеров косвенного нагрева). Разница температур конденсации газа и воды в бочке не должна быть больше 5С. ПолУчите диаметр и длину Вашего конденсатора.

[GGA2]

Какую температуру в емкости принять, на входе теплообменника 50с, на выходе 40-45с.

При 10кВт необходимо 2м. Трубки 5/8 необходимо 40м.
Для уменьшения сопротивления и повышения СОР можно применить 2 решения, если конечно с них будет польза. Какое лучше?
1. разделить трубку с газом разделить на 2 по 20м с помощью медного тройника
2. взять трубку большего диаметра

[AKN]

Вы нигде не найдете в интернете рабочую систему воздух-вода собранную на коленках, по крайней мере я не нашел, это сложная автоматика и оборудование

На коленках лет 8 назад делал, потом все обустроилось. Особо сложного ничего нет, просто надо знать КАК… Фото выкладывал. На сегодня думаю полностью переходить на СО₂ , самое удачное решение для воздух-вода, ИМХО. Зуба отдыхает. Цена, правда, уже не наколенная.

[GGA2]

Вы правы у СО2 температура на выходе больше, но давление работы тоже выше, кажется как у R410, если не больше.
С воздушниками надо четко контролировать состояние теплообменника, обогревать в случае образования шубы, пускать систему в реверс.