ТН дорогая штуковина, а если внутренний блок сплита опустить в емкость с водой(разумеется только сам испаритель-конденсатор), это будет работать, нагреется ли вода до 50 градусов? Какой фреон использовать? обмануть датчик температуры можно подобрав сопротивление, а какие могут быть еще подводные камни?

Используйте поисковик по сайту.

перерыл весь сайт и не нашел.

Копайте глубжее, скоро покажутся подводные камни.

Не помню, чтобы кто-то еще задавался подобной целью.

вариации на тему - закопать в землю

нет возможности ни закапывать, ни бурить скважины. Подходит только Воздух-Вода

Найти действительно сложно...
Пользователь hausmeister как-то выкладывал фотки творений "Кулибиных" из Германии на эту тему.

Вы задачу поподробней обрисуйте. Надеюсь, Вы понимаете, что в нашем климате такая система зимой реально работать не будет.

Дом в Сочи, проблем с температурой нет. Есть емкость на 600л, труба с заваренным днищем. В бак заливается вода, которая не расходуется, от нее отбирается тепло теплообменниками из медных или нержавеющих гофрированных труб на отопление теплыми полами и ГВС, в будущем подключится теплообменник от солнечных коллекторов.
Задача: поместить в емкость теплообменник фреон-вода, кожухотрубный, спиральный.......

Схема реально нерабочая.
Слишком много теплообменных процессов для невысокого температурного потенциала, который дает кондей, работающий на тепло.
ИМХО, не изобретайте велосипед: повесьте надежный мультисплит с режимом тепла, и будет Вам комфортный микроклимат сразу и летом и зимой. Солнечные коллектора - только на ГВС. На отопление их использовать бессмысленно - когда столько солнца, что можно бы и подтопить, топить уже практически не надо . Для того, чтобы подогреться от зимнего солнца, лучше использовать соответствующие архитектурно-конструктивные решения.

Если все-таки хочется порукодельничать, тогда бочку свою делайте напорной, в нее ставьте спиральный конденсатор из медной трубы (подключается вместо внутреннего блока сплита), теплоноситель из бочки сразу на теплый пол, без теплообмена. Можно в эту бочку запихнуть еще одну спираль от солнечного коллектора и дотапливаться в межсезонье. Теоретически можно даже обойтись безнапорной бочкой, грамотно устроив циркуляцию водой из нее.

спасибо за ответ. Буду пробовать обойтись безнапорной (дешевле, быстрее, безопасней). Грамотное распределение температурных слоев воды и теплообменников уже подготовил и обдумал. Сначала начертил сам, потом наткнулся на английский сайт с очень интересным и дорогим бойлером ( ценой приблизительно 10000$ на 700л). Некоторые их элементы позаимствовал и доработал. Вопрос с теплообменником на ГВС решил так. Если кондей выдаст температуру не более 40-50 градусов, подключу к системе ГВС эл. бойлер на 80л с термостатической головкой для повышения температуры воды.
Гдето писали что спиральный конденсатор не такой эффективный как кожухотрубный почему???

У соседа стоят 2 солнечных коллектора по 2 м2 и неделю назад они нагрели бойлер на 300 л до 40градусов с отдачей тепла на теплый пол на 8 м2. Это ФАКТ, наблюдаемый лично мной. зимой солнечную энергию выгодней расходовать именно на отопление теплыми полами, а не на ГВС. Эффективность коллекторов похожа на ТН, чем ниже температура нагреваемой воды, тем больше энергии они отбирают от солнца

Досконально просчитайте температурный режим всей вашей установки в самый сильный мороз (-7С, если память мне не изменяет)
Т газа от наружнего блока,
Т в бочке
Т в теплообменнике
Т пола
Теплоотдача пола

То же самое сделайте для напорной емкости. Сравните СОР.

В-принципе, импортный напорный эмалированный бойлер на 500л со змеевиком или даже двумя можно купить за 35000р. Еще за 10000р - медный конденсатор.
Поучаете 100% качественное и долговечное заводское изделие + правильное решение с точки зрения термодинамики.
СтОит ли самодельничество свеч?

Вот с расчетами у меня туго. Не нашел в сети хорошего примера. Может подскажите где искать. Нужно и фреон подобрать для работы в диапозоне 0 зимой +30 летом. Тепла на данном этапе строительства требуется 7- 10кВт. Сделать бойлер напорным с моей конструкцией проблемно. Не думал что давление влияет на СОР. Если разница в СОР окажется существенной, в чем я сомневаюсь, то можно теплообменник поставить рядом с бойлером, с передачей тепла эффектном термосифона, или небольшим насосом. ( так без проблем давление до 8атм можно подмять)

Можно и теплообменник купить медный и опустить его в емкость

Вы поймите одну простую вещь: чем меньше разница температур на испарителе и конденсаторе любой холодильной машины (кондей, ТН), тем лечге этой машине работать и тем больше ее эффективность. Лишний теплообмен в системе теплоснабжения эту разницу увеличивает. Хуже того, ТН в мороз может попросту не дотянуть до требуемой температуры конденсатора - будет холодно. Если бы у Вас источником тепла какой-нибудь твердотопливный котел был, тогда он "съел" бы эти 10...15С повышения рабочей температуры и не поперхнулся, даже горел бы веселее.... Всё, больше уговаривать не буду...

Да не надо меня отговаривать, я помощи прошу.
Как эффективно нагреть воду в безнапорной емкости самодельным или фабричным конденсатором от кондиционера???

Самопал дороже обойдется в дальнейшем, как минимум в два раза. Проверено.

Предположим, я взялся себе сделать такую штуковину. Первым делом пошёл в магазин и купил кондиционер.Испарители у всех одинаковые, особо думать не о чем. Фреон - каким заправлен, тот и будет,тоже нечего мудрить.Выкинул вентилятор из внутреннего блока, отцепил датчики от испарителя и оставил в воздухе болтаться.Сам испаритель выколупал из корпуса и запихал в бочку.Спаял, свакуумировал, соединил провода... Поехали! На дворе, я так понимаю, около нуля, кондиционер работает на тепло, вода греется, всё хорошо.
В это время.
Наружный блок выдаёт холод. Хорошо так выдаёт и покрывается снежной шубой.Это сугубо практическое наблюдение, причём неоднократное.Если кондиционер попался более-менее приличный, у него стоит датчик температуры рёбер наружнего блока, этот датчик его остановит. Сколько часов продержится шуба при чуть плюсовой температуре? А если кондиционер похуже, то такого датчика нет,и жижа льёт в компрессор.Тут уже вопрос, сколько часов продержится компрессор.
Наблюдал, при температуре около +5 шуба наросла часа за два, после этого около получаса кондиционер работал в режиме оттайки наружнего блока, но это была мультизона.Т.е. 20% времени железяка жрёт энергию без пользы для нас.А обычных сплитах даже такого режима не видел ни разу.Вот первая заморочка, которая портит жизнь.
А ещё мужики у нас распиливали водяной конденсатор, жаль,без меня.Говорят, теплообменников не видно вообще, всё забито.По этой же причине поставщики отказались продавать нам такие конденсаторы не смотря на активное желание высшего руководства.Год-два, говорят, и всё, а мы виноватые останемся.Тоже заморочка.
Я не отговариваю но тема-то не самая простая.

Про Ваш водяной конденсатор: Вы там проточную воду гоняли с большой жесткостью, у меня система замкнутая, могу даже дистиллят налить и 100лет ему жизни.

Про датчики: воздушный внутренний опускается в ВОДУ на уровне конденсатора, а не болтается в воздухе. Воздух в помещении греется до 30, вода до 50. Все датчики основаны на изменении сопротивления, так можно в провод датчика подобрать и впаять сопротивление, или взять другой датчик с похожим сопротивлением но с разностью температур в 20 градусов, и не будет компрессор постоянно маслать и шубы не появится. Кондей только Митсу, дженерал, на худой конец хитача, самсунг, там автоматики больше чем в чиллере Carrier на сотню другую кВт, если вы видели вообще чиллеры, там все до безобразия просто. Но в Нашей стране, не пуганых идиотов, они стоят как Байконур

Про фреон: кондей должен работать на нагрев при температуре наружного воздуха от 0 до +25+30,
а на это не каждый фреон способен, следовательно кондей подбирается по фреону.

Про внутренний испаритель- конденсатор: фреон в водяном конденсаторе должен подаваться с верху вниз, вода нагреваясь поднимается в верх, следовательно для лучшей теплоотдачи конденсатор должен быть высоким и узким, достичь с воздушным этого не получится, там фреон с лева направо движется, т.е.вертикально нельзя, а горизонтально высота маленькая, вода не равномерно прогреется, да и в бак не поместится. Просто взять и намотать медную трубу в спираль, но где-то писали что тоже не АЙС, да и расчет грамотный нужен, я не силен в фазовых переходах жидкостей и газов.
Все можно сделать, если иметь желание, руки и голову.
Прошу помощи у тех кто действительно разбирается в процессах фазового перехода, и электроники сплитов.

http://alt-energy.org.ua/2009/05/26/samode...teplovoj-nasos/

http://www.forumhouse.ru/forum215/thread19779.html

еще существуют миничиллеры, там уже все есть.

Спасибо. Интересные ссылки. Давно их нашел и прочитал. Для моей системы там пригодна только конструкция конденсатора, очень простая. Система на грунтовых водах проще в исполнении чем воздушная. В воздух-вода необходимо контролировать состояние испарителя против обледенения, при необходимости включать систему в реверс для ускоренной оттайки шубы

Что ж Вы так сурово

Это только радует.

То есть Вы хотите при +50 останавливать ТН и включать котёл? Я то подумал, что ТН должен мослать постоянно,поскольку желательно именно с него выжать максимум, а котел периодически впрягаться.Если так,тогда да, только не забудьте, что производители пихают то PTC,то NTC датчики, к ним подход разный немножко.

Не встречал ещё кондюк, не способный работать на тепло в этих диапазонах.

Точно, в фазовых переходах понимаю меньше Вас, поэтому ничего о них и не говорю.
А ремонт электроники сплитов - одна из моих обязанностей, надо сказать, скучных.
Ладно, надо почитать ссылочки от Boris Blade.

поэтому для надежности контроля выбрал наружный блок от обычного сплита.
Вы нигде не найдете в интернете рабочую систему воздух-вода собранную на коленках, по крайней мере я не нашел, это сложная автоматика и оборудование

Я даже могу не заморачиваться с родным датчиком, а поставить свой капилярный(с десяток имею) и вырубать систему полностью, а при возобновлении питания кондей сам автоматически перейдет в режим который был до отключения питания, но это крайняя мера

неужеле никто не поможет. Надо только воткнуть спиральную медную трубку расчитаной длины и диаметра в воду.
Жду вопросов и решений

Ищите методику расчета теплообмена для спирали, погруженной в воду (она используется для оценки мощности бойлеров косвенного нагрева). Разница температур конденсации газа и воды в бочке не должна быть больше 5С. ПолУчите диаметр и длину Вашего конденсатора.

Какую температуру в емкости принять, на входе теплообменника 50с, на выходе 40-45с.

При 10кВт необходимо 2м. Трубки 5/8 необходимо 40м.
Для уменьшения сопротивления и повышения СОР можно применить 2 решения, если конечно с них будет польза. Какое лучше?
1. разделить трубку с газом разделить на 2 по 20м с помощью медного тройника
2. взять трубку большего диаметра

На коленках лет 8 назад делал, потом все обустроилось. Особо сложного ничего нет, просто надо знать КАК… Фото выкладывал. На сегодня думаю полностью переходить на СО₂ , самое удачное решение для воздух-вода, ИМХО. Зуба отдыхает. Цена, правда, уже не наколенная.

Вы правы у СО2 температура на выходе больше, но давление работы тоже выше, кажется как у R410, если не больше.
С воздушниками надо четко контролировать состояние теплообменника, обогревать в случае образования шубы, пускать систему в реверс.

Да уж, немножко поболее будет. Раз эдак в 10, т.е. на порядок...

Какой будете компрессор использовать? Вопрос стабильной работы испарителя уже решили.

Если только частотник на двигатель вентилятора, то одного этого мало.

Ну конечно один частотник это не выход, даже без обдува может замерзнуть испариель.
А в 10раз Вы перегнули. не может быть 510град. цельсия, или 260 атм. Мы не у Чубайса в сказке.

Со слов европейского представителя SANYO, давление нагнетания до 180 бар.
Температура на подаче 70 третий месяц, полет нормальный.

СОР какой? И мощность самой установки?

Два варианта по наружке: 4,5 и 9 кВт, одно- и двухвентиляторный соответственно. Компрессор двухступенчатый инвертор, разрабатывался специально для этого. Между наружкой и гидромодулем циркуляционник с изменяемыми оборотами, привода вентиляторов тож, естественно. Разморозка по факту.

AKN картинка мне кажется не очень корректна, мощность теплового насоса на R410 не падает так катастрофически после - 10. или я что-то не понимаю?