Отопление газом, холодно в автосервисе Опции

[coverart]

Я смотрю чего только не советуют. Утеплять надо, ибо 20 см пенобетона это тепловая дыра, да еще и швы толстые. Только утеплять надо цоколь экструзионным пенополистиполом(типа плотный пенопласт, бывает и синий и оранжевый и серый) с заглублением в грунт(в грунте достаточно 50мм, выше грунта 100), а стены фасадным пенополистиролом(типа обычный шариковый пенопласт) ПСБ-25 и мин 100мм.
Погуглите "утепление цоколя" и "утепление фасадов" пенопластом. Вата дороже.
На форумхаусе(можно в поисковике так и написать) есть мужик ник nadegniy, профессионально занимается фасадами.
Вот ссылка на его тему по поводу утепления экструзией https://www.forumhouse.ru/threads/65224/
Не сочтите за рекламу просто человеку хочется помочь, а читая здешние советы - вдвойне!

Сообщение отредактировал coverart - 29.10.2014, 4:42

[coverart]

Я смотрю чего только не советуют. Утеплять надо, ибо 20 см пенобетона это тепловая дыра, да еще и швы толстые. Только утеплять надо цоколь экструзионным пенополистиполом(типа плотный пенопласт, бывает и синий и оранжевый и серый) с заглублением в грунт(в грунте достаточно 50мм, выше грунта 100), а стены фасадным пенополистиролом(типа обычный шариковый пенопласт) ПСБ-25 и мин 100мм.
Погуглите "утепление цоколя" и "утепление фасадов" пенопластом. Вата дороже.
На форумхаусе(можно в поисковике так и написать) есть мужик ник nadegniy, профессионально занимается фасадами.
Вот ссылка на его тему по поводу утепления экструзией https://www.forumhouse.ru/threads/65224/
Не сочтите за рекламу просто человеку хочется помочь, а читая здешние советы - вдвойне!

Сообщение отредактировал coverart - 29.10.2014, 4:42

[Vano]

Не надо.
Утеплять.
Пром здание, отопление газом не соляркой дорогущей или электрой, достаточно пенобетона.
А цоколь утеплять летом - заодно обшить стены, утеплить цоколь, сделать отмостку, водоотвод или свесы кровли - сейчас это нормально (для себя)т не сделать.

[drive1]

ув друзья, в чермете нашёл сейчас радиаторы плоские, одинарные и двойные, даже с заглушками, видимо где то лежали, можно ли такие установить мне? Стоит ли брать вообще их?

[Татьяна Удальцов...]

в чермете нашёл сейчас радиаторы плоские, одинарные и двойные, даже с заглушками

Скорей всего это стальные панельные РСГ. Потому и в чермете, что плохие. Греют они хорошо, но ненадежны. Там сталь 0.8 на точечной сварке. На деаэрированной воде стоят, для своего котла их ставить не стоит. Разве что ненадолго, на самый аварийный случай.

[drive1]

Скорей всего это стальные панельные РСГ. Потому и в чермете, что плохие. Греют они хорошо, но ненадежны. Там сталь 0.8 на точечной сварке. На деаэрированной воде стоят, для своего котла их ставить не стоит. Разве что ненадолго, на самый аварийный случай.

Нашёл в интернете картинки, точно это РГС и есть.
У меня есть сварочный полуавтомат, могу если что их подварить. Для моего навесного котла они будут вредны?
Тогда искать б\у чугунные?? но как их промыть внутри? Они почти все после центрального отопления, и глязные внутри.
П,С, сегодня заходил в шиномонтаж напротив, у него жара в помещении, пеноблок как у меня у него так же на ребро, без отделки снаружи, внутри помещение обшито пенопластом 5 мм и профнастилом белым. Говорит что котёл на минимуме стоит но реально жарко. Батареи у него чугунные и какие то железные ребристы во всю стену.

Сообщение отредактировал drive1 - 29.10.2014, 11:52

[nik4t]

Я смотрю чего только не советуют. Утеплять надо, ибо 20 см пенобетона это тепловая дыра, да еще и швы толстые.

Я этот "пенобетон", его за ногу, столько лет клал, резал, мочил/сушил...
Что могу ответить: - дом 30см газосиликата и облицовка кирпичом, а м/у ними воздушный зазор - это отличный тёплый дом! Уже 6-я зима.

[CNFHSQ]

Плоские в своем доме без большей подпитки у моих родителей 40 лет простояли.
Вопрос , а какая температура на выходе из котла, замеряли?
А то как то обратилась женщина, кстати начальник ПТО в Теплосети. Говорит батареи раскаленные а в доме холодно. Тоже посоветовал замерить температуру. Оказалось 60. Вот тебе и раскаленные.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 29.10.2014, 15:51

[HeatServ]

вы не поясните почему вы так хотите бороться с влагой? (или просто пошлите по ссылке я сам почитаю), я малограмотный, не понимаю в инженерных делах. Вы намекаете на то что если пеноблок мокнет он теряет свои теплозащитные свойства и он не то что бережёт тепло а ещ и высасывает из помещения, верно мыслю?

Есть такая штука, скрытая теплота парообразования, есть понятие явная теплота парообразования. Т.е. если в конструкции находится влага в виде воды, то при прогреве конструкции она до некоторой величины прогревается, а потом прогреваться перестаёт, потому что вся теплота тратится на парообразование. И эта величина может достигать огромных значений, например новостройка в первый отопительный сезон может протреблять выше до 40% тепловой энергии, нежели потом. Рисунок какой нашёл, для понимания.

Т.е. в Вашем случае этот губка-пенобетон нахапал в себя влаги и сейчас её надо выпаривать. И она с успехом выпаривается, унося с собою огромное количество тепловой энергии. Чтобы не терять её вот так вот за здорово живёшь надо провести мероприятия, которые воспрепятствуют воде впредь проникать в конструкции.

[CNFHSQ]

Сколько газа сжигаете по счетчику в час? На 24 кВт это примерно 3 куба.
Стены не причем точно. !Увеличивайте мощность!!!!

Про влагу выпариваемую -причина не верю, т.к.если у вас был запас мощности, то Вы бы сидели в парилке. Ведь до максимальных холодов еще ой как далеко. Когда клеишь обои зимой знакомая ситуация. Под мощностью имею ввиду производительность котла и количество отопительных приборов. Кстати на некоторых котлах максимальная температура 80 град. т.е. требуется приборов больше чем от котельной городской где максимальная температура 95.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 29.10.2014, 16:27

[HeatServ]

Про влагу выпариваемую -причина не верю, т.к.если у вас был запас мощности, то Вы бы сидели в парилке. Ведь до максимальных холодов еще ой как далеко. Когда клеишь обои зимой знакомая ситуация. Под мощностью имею ввиду производительность котла и количества отопительных приборов. Кстати на некоторых котлах максимальная температура 80 град. т.е. требуется приборов больше чем от котельной городской.

Сравнение с обоями некорректно, поскольку пар уходит туда, где ниже давление, а оно снаружи ниже. Верить или не верить... физика, это не вопрос веры.

[CNFHSQ]

Сравнение с обоями некорректно, поскольку пар уходит туда, где ниже давление, а оно снаружи ниже. Верить или не верить... физика, это не вопрос веры.

Физика здесь не причем. Только что сыну сделали дом из пенобетона. Нет ничего подобного, даже после толстой штукатурки.
С какой стати пар уходи наружу, это уже уже Ваше пожелание. Там где хорошо топят, там тепло. Пенобетон это селикатный кирпич перемешанный с опилками аллюминия и вспухший. Намокает также как и просто кирпич. А влажность от штукатурки, но это быстро проходит. Да и испарения сразу чувствуется. Пенобетон поставляется в пленке, сомневаюсь чтобы его специально замачивали.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 29.10.2014, 16:38

[HeatServ]

Физика здесь не причем. Только что сыну сделали дом из пенобетона. Нет ничего подобного, даже после толстой штукатурки.

Вы сыну дом-то строили рядом с тем гаражом и из того же пенобетона чтоль?

Там где хорошо топят, там тепло.

Чтобы вода стала горячей надо её нагреть © мэр матери городов русских

[CNFHSQ]

Есть такая штука, скрытая теплота парообразования

Сэр, Для того чтобы испарить 100 литров воды надо 60 кВт. А Нагреть до 100 град 11,6.
Так ско ж там ее. Этот гараж должен парить как гейзер. А если не парит, то ее там уже нет.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 29.10.2014, 17:40

[Vano]

Пенобетон это селикатный кирпич перемешанный с опилками аллюминия и вспухший. Намокает также как и просто кирпич. А влажность от штукатурки, но это быстро проходит. Да и испарения сразу чувствуется. Пенобетон поставляется в пленке, сомневаюсь чтобы его специально замачивали.

Не также, и обладает другими свойствами по проницаемости и пр.
Силикатный кирпич не требует защиты от внешней влаги, но требует цоколя, пеноблок требует и того и другого поэтому в пленке и поставляется.

[HeatServ]

Сэр, Для того чтобы испарить 100 литров воды надо 60 кВт. А Нагреть до 100 град 11,6.
Так ско ж там ее. Этот гараж должен парить как гейзер. А если не парит, то ее там уже нет.

Киловатт это единица мощности. Сырые штаны наденьте и походите осенний день, приблизительно будет понятно о чём речь.

Сообщение отредактировал HeatServ - 29.10.2014, 17:51

[drive1]

Сколько газа сжигаете по счетчику в час? На 24 кВт это примерно 3 куба.
Стены не причем точно. !Увеличивайте мощность!!!!

если топлю хорошо, котёл 80 градусов то выходит порядка 20-25 кубов в сутки, это грубо, точно не замерял т.к. сейчас морозов нет. Потому котёл включен на 40 градусов, это минимум в помещении конечно же тепло порядка 18 градусов, на улице около +2+5
Так чугуняку ставим или нет? 2 батареи по 5 секций, только промыть и всё.
Ещё нашёл человека у нас он реставрирует батареи чугунные, продаёт потом по 180 рублей за секцию, в то время как выше я говорил что могу купить алюминиевые по 230 руб за секцию. Явно надо добавлять мне радиаторов или батарей, но вот на чём остановить выбор из доступного?
Пока тепло надо решить

[Vano]

Почему АВО - агрегат воздушного отопления игнорируете?

[drive1]

Почему АВО - агрегат воздушного отопления игнорируете?

Из-за стоимости. А ещё просто много мнений, никак не могу определиться что лучше и проще, у каждого своё мнение и я не знаю даже к чему склонятся.

13200 рублей Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-40Т3,5W3 c водяным теплообменником и осевым вентилятором, http://heat.inclimat.ru/product/2130/
Тепловой поток (при температуре воды, °С), кВт:

150/70 кВт - 22,2
130/70 кВт - 21,2
105/70 кВт - 20
95/70 кВт - 19,4
80/60 кВт - 15,6
60/40 кВт - 7,8
т.е. в холода я смогу включить котёл на 80 градусов и получу 15кВт тепла, этого мне как раз хватит на большой бокс, но на газе разорюсь.

За эту же сумму(13000руб) я смогу купить много радиаторов и всё ими увешать это 56 секций... но вот знать бы что лучше

Если на форуме скажете что стоит его брать, то поеду покупать, поставлю его конечным с систему мою, чтобы сдувал тепло с теплоносителя всё перед обраткой.
Если сервис даже продам через год например смогу его с собой забрать и уехать в другой город, новый сервис строить
ОФФТОП: Кстати я вот подумал что видимо зря строить сервис из пеноблоков. Нужно было делать из сэндвич панелей, тепло, сразу отделано всё, не требуется обшивка санружи. Верно? или это только кажется так легко всё? Каркас наверное из металла можно и на него прикрутить сэндвич.

Сообщение отредактировал drive1 - 29.10.2014, 18:30

[CNFHSQ]

Т.Е. котельная работает на 33% мощности.
Попробуйте , поставить 80 град. и поработать пару часов, какой расход газа. Это для того чтобы узнать ваш запас мощности котла, грубо, потому что в холод будет по другому.
После знакомства с пенобетоном я понял что это шикарный матер. А сэндвич сколько раньше знал, г...о, может щас хорошо делают, не знаю. Но в котельной из панелей при -25 град размерзлась ХВО.
Про чугун. Лучше ничего не изобрели, я так думаю.

Не также, и обладает другими свойствами по проницаемости и пр.
Силикатный кирпич не требует защиты от внешней влаги, но требует цоколя, пеноблок требует и того и другого поэтому в пленке и поставляется.

Весь кирпич в пленке.
Силикатный и красный кирпич пробовали ложить? нет?
Так вот намокает. Но не знаю с чего взяли что осадки на стены попадают? Даже небольшой свес защишает. Когда гроза да, но также быстро и высыхает. У меня 20 см никакого намокания.
Опасно когда осадки текут, особенно зимой. Обратите внимание на историческом музее каждый выступ защищен .

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 29.10.2014, 19:00

[Vano]

Весь кирпич в пленке.
Силикатный и красный кирпич пробовали ложить? нет?
Так вот намокает. Но не знаю с чего взяли что осадки на стены попадают? Даже небольшой свес защишает. Когда гроза да, но также быстро и высыхает. У меня 20 см никакого намокания.
Опасно когда осадки текут, особенно зимой. Обратите внимание на историческом музее каждый выступ защищен .

Не весь.
Силикатный и керамический (глиняный) - разные сферы применения.
Силикатный только выше цоколя, из керамического полнотелого как раз цоколь и раньше колодцы и емкости для воды.
Как раз из-за влагостойкости.
С пеноблоком по отношению к воде еще хуже.

[drive1]

по поводу утепления, а пенопласт же паропроницаем, тот который малой плотности. А что если я прикреплю рейки снаружи к ним целофан, а между рейками пенопласт 5см. Получиться что пенопласт будет утеплителем и заодно будет пропускать пар наулицу.
Вывод что пропускает пар с сделал после того как у меня с потолка в маленьком гараже начало капать, весной когда морозы начали ослабевать, видимо когда топил днём то вода испарялась проходила через пенопласт и конденсировалась на кровле(профлист), ночью замерзала там, в днём когда снова начинали топить там оттаивало и капало. На фото видно на потолке 2 полосы гидроизоляции, это чтобы вода не капала было экстренн оприбито и так и висит уже пол года.
Что если не экструдированным пенопластом а простым утеплить?

[CNFHSQ]

Не весь.
Силикатный и керамический (глиняный) - разные сферы применения.
Силикатный только выше цоколя, из керамического полнотелого как раз цоколь и раньше колодцы и емкости для воды.
Как раз из-за влагостойкости.
С пеноблоком по отношению к воде еще хуже.

Вано, У нас в основном раньше все из селикатного. Из красного перегородки. Про водостойкость. Из белого выполнено несколько канализационых выгребов.
Недавно вскрыли один, т.к. меняли трубу. За 40 лет никаких признаков разрушения. А если намокать и морозить то ничего не удержится.

Ваши опасения про намокание снаружи , как бы сказать, надуманы

по поводу утепления,

Да забудте вы про утепление, лучше пропейте.
Если и утеплять , то ворота. Кстати какой размер вашего гаража по наружнему обмеру?

[Гость_ЁЖик_*]

Сэр, Для того чтобы испарить 100 литров воды надо 60 кВт. А Нагреть до 100 град 11,6.
Так ско ж там ее. Этот гараж должен парить как гейзер. А если не парит, то ее там уже нет.

Уважаемый СNFHSQ! Приветствую Вас!
Не смог удержаться. Вынужден сказать.
Да. Для испарения 100литров воды надо всего навсего 62.5 кВт.
Но!
А с какой интенсивностью будет эта вода покидать пенобетон?
А равномерна-ли будет эта интенсивность?
А как будет терять тепло стена, пока будет происходить её высушивание?
И соответственно, какой избыток тепла надо будет подавать в коробку?
А сколько времени будет длиться этот период? (вычитал когда-то, в одном из журналов одной ассоциации (АВОК кажется (точно не помню)), что на стабилизацию стены по влажности требуется не один, но несколько сезонов). Я не могу комментировать этот посыл, так я простой математик, а не архитектор, и уж тем более не теплотехник. Но что-то в этом высказывании есть. Почему-то верю этому посылу.
Что-же касается обсуждаемого объекта, то если прибавить к вышесказанному ворота; отсутствие предварительного рассчёта по теплу (прикидок хотя бы); непонятночто с вентиляцией... с полами... с не то клеем/не то раствором в стыках кладки... и ещё непонятно чего, то всё встаёт на свои места.
Подождал бы... ну хоть ещё немного!... Уверен! Скоро в этих боксах станет намного легче! Но не настолько, насколько будет ещё потом.
И по высокому боксу. Не факт, что установленный в нём дестратификатор улучшил ситуацию. Если ета штуковина работает с перебором, то очччень даже не факт.
Ещё раз с приветствием опять, ЁЖик!

Сообщение отредактировал ЁЖик - 29.10.2014, 21:04

[CNFHSQ]

ЕЖИК!!!!! Ну очень рад!!! Я в связи с Украиной на пол года стал читателем. Не знаю почему. Сказать нечего, а больше ничего не интересовало.

Как теплотехников нас интересует то, что котел работает на 33% а в боксах холодно. Пока все. Все разговоры дальше, это просто разговоры.

[todatul]

по поводу утепления, а пенопласт же паропроницаем, тот который малой плотности. А что если я прикреплю рейки снаружи к ним целофан, а между рейками пенопласт 5см.

Целофан не используйте, он как натуральный продукт не водостойкий, лучше полиэтилен.
Пенопласт тоже не нужен. На крайний случай - как спасение от холодов и маломощного котла набейте ПЭ пленку на рейки и оставьте воздушный промежуток 5 см.

 TOP.JPG ( 36,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7

Не смог удержаться. Вынужден сказать.
Да. Для испарения 100литров воды надо всего навсего 62.5 кВт.

кВт это мощность, то есть энергия отнесенная ко времени
Затраты энергии для испарения измеряются в джоулях, киловатт*часах, калориях и тд.

[Гость_ЁЖик_*]

кВт это мощность, то есть энергия отнесенная ко времени
Затраты энергии для испарения измеряются в джоулях, киловатт*часах, калориях и тд.

Спасибо за справку!
Так значит на часы не делим, а умножаем?
Понял!


Сообщение отредактировал ЁЖик - 29.10.2014, 22:30

[HeatServ]

Да. Для испарения 100литров воды надо всего навсего 62.5 кВт.

Ёжик, в киловаттах измеряется мощность, а теплота измеряется в каллориях. А ещё есть низкопотенциальное тепло, т.е. берём литр воды с температурой 40 градусов, содержащих 40 единиц теплоты, вылили всё в таз и добавляем ещё литр воды с температурой двадцать градусов, содержащих, понятное дело, 20 единиц теплоты. Т.е. теплоты мы в таз добавили, а температура, ъ, вдруг стала ниже. Теплоты больше, а, ъ, температура ниже... Если нет таза, то можно всё-таки прогуляться в мокрых штанах до магазина в ноябре. Разница между мокрыми и сухими весьма и весьма ощутима, потому что тепловая мощность ног приблизительно киловатт, а штаны напитали с литр. А для выпаривания ста литров требуется 62 киловатта, т.е., ъ, достаточно должно быть, а штаны, ъ, как были мокрые, таки будут мокрые целый день. Вопрос: какого хрена они будут мокрые, ведь должно же хватить киловатт?

Сообщение отредактировал HeatServ - 29.10.2014, 22:40

[Гость_ЁЖик_*]

Сговорились сегодня, что-ли?

[Гость_ЁЖик_*]

Ёжик, в киловаттах измеряется мощность, а теплота измеряется в каллориях. А ещё есть низкопотенциальное тепло, т.е. берём литр воды с температурой 40 градусов, содержащих 40 единиц теплоты, вылили всё в таз и добавляем ещё литр воды с температурой двадцать градусов, содержащих, понятное дело, 20 единиц теплоты. Т.е. теплоты мы в таз добавили, а температура, ъ, вдруг стала ниже. Теплоты больше, а, ъ, температура ниже... Если нет таза, то можно всё-таки прогуляться в мокрых штанах до магазина в ноябре. Разница между мокрыми и сухими весьма и весьма ощутима, потому что тепловая мощность ног приблизительно киловатт, а штаны напитали с литр. А для выпаривания ста литров требуется 62 киловатта, т.е., ъ, достаточно должно быть, а штаны, ъ, как были мокрые, таки будут мокрые целый день. Вопрос: какого хрена они будут мокрые, ведь должно же хватить киловатт?

Хит! А ты пробовал на себе форму после стирки сушить? Так вот если двигаться, то за полтора часа высыхает. Проверено.
А если дашь разрежение в закрытой полости с водой ( комнатной температуры), то что будет? Правильно. Через некоторое время будет атмосферное давление. ( ну это о парционном чём-то там ( не знаю, о чём( ну ты ведь знаешь, что я не физик)))

Как теплотехников нас интересует то, что котел работает на 33% а в боксах холодно. Пока все. Все разговоры дальше, это просто разговоры.

Да. Надо подождать.

Сообщение отредактировал ЁЖик - 29.10.2014, 22:54

[HeatServ]

Хит!
А ты пробовал на себе форму после стирки сушить? Так вот если двигаться, то за полтора часа высыхает. Проверено.

Я осенью призывался, такой хренью мы не страдали. Потому влажная форма, недосохшая - была, пока согреешься сдохнешь.

К вопросу сколько может содержаться воды в конструкциях.
Для начала немного информации, расписано вроде вполне понятно:

Строительные материалы, находящиеся на открытой площадке, через некоторое время впитывают влагу из воздуха. Явление это называется сорбцией, которая зависит от влажности окружающего воздуха, температуры и физических свойств материала. При максимальной сорбционной насыщенности материала дальнейшее поглощение паров из воздуха прекращается и начинается капиллярная конденсация влаги в материале.
Количество влаги в материале конструкций при данных относительной влажности и температуре воздуха называется сорбционным влагосодержанием.
Количество поглощенной влаги в материале при 100% относительной влажности воздуха и при данной температуре называется максимальным сорбционным влагосодержанием.
Величина сорбции не одинакова для различных материалов и зависит от давления, концентрации влаги, температуры, а также природы материала. При определенном соотношении указанных условий устанавливается так называемое сорбционное равновесие. Влажностное состояние материала в этом случае называют равновесной влажностью. С повышением температуры величина сорбции уменьшается.
Величина максимального сорбционного влагосодержания в материале (в % к объему) зависит от его объемного веса, структуры и технологии его изготовления.
С увеличением объемного веса материала сорбционная влажность материала повышается. Например, максимальное сорбционное влагосодержание пенобетона с объемным весом 360 кг в 1 м3 составляет 1,15%, а при объемном весе пенобетона 900 кг в 1 м3 - 5,6%.
Материалы, имеющие одинаковый объемный вес или одинаковую пористость, но различные структуры, имеют различную влажность. Если взять для примера дерево и пенобетон с одинаковым объемным весом 500 кг в 1 м3, то оказывается, что для дерева, обладающего волокнистой структурой, величина максимального сорбционного влагосодержания составляет 15%, а пенобетона при его ячеистой структуре - 4,6%.
Материалы, изготовленные различными способами, при их одинаковом объемном весе сорбируют влагу неодинаково. Так, сорбционная способность обжиговых материалов намного меньше, чем автоклавных. Точно так же материалы, изготовленные без термической обработки, сорбируют большее количество влаги, чем подвергнутые обжигу.
Строительные материалы и элементы конструкций зданий из них в зависимости от их сорбционной способности делятся на две группы: активно сорбирующие влагу и инертно сорбирующие влагу.
Активно сорбирующие строительные материалы в конструкциях могут обеспечить вполне удовлетворительный влажностный режим в помещении, несмотря на накапливание в материале значительных количеств влаги, при условии соблюдения нормального эксплуатационного режима.
К активно сорбирующим материалам относятся пено- и газобетоны, фибролит, соломит, шлак котельный, древесина, шлакобетон, глина, известь и гипс, саманный кирпич и др

Ключевые моменты выделил. Итак, у нас есть сарай из пенобетона, 75 квадратов, пусть это будет 5х15 метров, толщина 0,2 метра, высота 3 метра. Нехитрый подсчёт даёт 25 кубов конструкции. Берём 4% и получаем тонну воды. Дальше считать? Это только сорбционная влага, не капиллярная. Сколько теплоты для выпаривания тонны воды требуется? Физику они не любят...