Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЗдравствуйте! Нужна помощь специалистов в отоплении. Начну с начала, у меня в деревне есть дом деревянный в котором была только русская печка,я решил сделать к нему пристройку(так как обещали провести газ в деревню) из пеноблоков 7*8м можно сказать новый небольшой дом. Газ провели,решил сделать отопление своими силами,из полипропилена,вроде небольшие навыки работы с этим материалом есть,но с отоплением в целом никаких навыков не было. Так вот к самому отоплению котёл Buderus двухконтурный,радиаторы биметалл,трубы подача и обратка 32 подводка к радиатору 25,краны на подаче и обратке шаровые.
Проблем в том что последние батареи не греются еле теплые,нагреваются только когда в старом доме перекрываешь радиаторы,попробовал чуть чуть прижать каждую батарею в старом доме вроде стало получше,но шаровыми не отрегулируешь как надо. Подскажите что сделать чтобы все батареи были одинаково горячие.

1. На обратке всех радиаторов поставить балансировочные клапаны. Или на подаче радиаторов поставить термоклапаны с преднастройками.

2. Переделать схему на двухветочную тупиковую.

Балансировочные клапаны сам уже думал что надо ставить,а переделывать на двух веточную обязательно???

1. производительности насоса не достаточно;
2. система не отрегулирована; да и регулировать ее особо не чем как я поняла, только шаровые краны;
3. диаметры магистральных трубопроводов делали " на глаз"?, так что про гидравлику сложно что то сказать. Поэтому даже установив балансировку, вопрос может не решиться.

на форумхаус всех!

Переделайте систему на две ветки - это топологически само-собой напрашивается. И самый малозатратный и приносящий наибольшую эффективность способ.

И после этого с большой долей вероятности можно сказать, что балансировочники не понадобятся.

Нужно сильно подумать, какую регулирующую арматуру использовать. У каждой - свои характеристики, поэтому подойдет не любая.

Если не переделывать, то думаю, что даже Данфосс RA-N не поможет сбалансировать текущую систему, и даже при достаточных диаметрах магистралей.

Поэтому в зависимости от выбранной арматуры либо делать две тупиковых ветки -

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Либо два попутных контура (с арматурой попроще и подешевле будет).

Сами спросили - сами ответили. Радиаторы надо снабжать комплектами радиаторной арматуры, в составе: термостатический клапан + нижний подстроечный вентиль. Разные бывают комплекты, но этот набор самый простой и распространённый. Арматуру выбираете брендовую, типа там Овентроп, Данфосс, Герц и т.п.
По мощности котла и производительности насоса, можно было ещё один дом пристроить. Даже для двадцать-пятого полипропилена длины веток не такие уж и великие.
И есть один моментик. В Будерусе настенном применён настраиваемый перепускной клапан. Этот клапан можно настроить на более высокий перепад, вращая винт настройки по часовой стрелке. Ну конечно особо усердствовать в ужесточении работы клапана тоже не надо. И крутить его только после установки нормальной радиаторной арматуры.
Не надо было на арматуре экономить. На трубе и радиаторах ведь не экономили. Даже переборщили, что с диаметрами магистралей, что с диаметрами подводок, что с биметаллом в закрытой нано-системке. А с арматурой что, денег вдруг не хватило?..
По поводу балансировки стандартными шаровыми, это верно. Нет у них такой функции. Первую треть хода шаровой практически не меняет сопротивление. Зато потом счёт начинает идти буквально на градусы его четверть-оборота. Бесполезное занятие.

Да вроде не экономил,просто подумал что и простых шаровых кранов хватит,я же не специалист в этом деле))) Так что лучше сделать поменять краны на регуляторы или переделать в две ветки? Или все сразу? И еще вопрос регуляторы надо ставить на подачу и обратку? или только на обратке хватит? А по поводу котла спасибо за совет посмотрю инструкцию))

на обратку или на подачу. куда удобнее туда и ставьте. но на обратке лучше. температура ниже.
две ветки обязательно.

а лучше потратьте немного денег на проект...

Спасибо за совет! Эти краны какой фирмы?

Нужно сделать и то и другое. Куда ставить - можно посмотреть ЗДЕСЬ



Скорее всего, в котле не нужно трогать настройку перепускного клапана. Вероятность этого - 99,9 %

Только хуже сделаете.




Эти клапаны нужно подбирать не по фирме производетелю, а по широте гидравлической настройки. Например, у термоклапанов Данфосс RA-N диапазон преднастройки 0,04 - 0,73. Но они дороже других брендов.

При выполнении проектирования с гидравлическим расчетом можно подобрать и другие бренды, более бюджетные, с менее широким диапазоном. Возможно подойдет и недорогой комплект Джакомини R470RF 1/2". Для возможности применения такого комплекта, скорее всего придеться делать двухконтурную попутную схему. Но это проверяется гидравлическим расчетом.

Или двухконтурную попутку вот так -

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Или четырехветочную тупиковую.

В принципе да, арматуру надо поменять в обязательном порядке. На цифры и широты настроек не смотрите, не микроскоп всё-таки собираете. Только обратите внимание (при покупке именно брендовой арматуры (повторю Герц, Овентроп, Данфосс и добавлю Хеймейер (Хаймайер, кому как удобнее))), чтобы она была предназначена для двухтрубных систем. И верхний клапан должен быть не в виде крутилки, а в виде полноценного термостатического клапана с термостатической головкой.
Для полного ажуру конечно надо бы разбить циркуляцию на два контура.
По поводу перепускного клапана не беспокойтесь. Сбой настройки обратим. На то он и настраиваемый. Кстати, раньше, в котлах второго и третьего поколений вообще применялась перепускная трубка. Вот там точно нельзя было ничего сделать. В паспорте должно быть значение заводской настройки, указанное в кол-ве оборотов винта. И потом, я говорил о том, что клапан - это крайняя мера. Не с него надо начинать, а с замены радиаторной арматуры.

Поздно .

Попутку как раз делать ни в коем случае не надо. Это не Ваш случай.

Если планировка дома позволяет, оптимальней было бы сделать четырехветочную тупиковую.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

И советую не забыть о широте дипазона настроек арматуры. Хоть тут некоторые безответственные личности и пишут, что это не имеет значения, но это не так. Эти личности, просто не обладают достаточными знаниями и квалификацией проектировщика.

Теперь по теме
Автор! Всё что надо, Вам уже сказано.
1) Меняете арматуру, не вникая в подробности всяких там Kv и т.д. и т.п. Почему не вникая. Потому, что следующий пункт:
2) Появившимися (радиаторная арматура) и при необходимости имеющимися (перепускной клапан котла) средствами балансировки настраиваете систему. Учитывая, что в контуре применён полипропилен аж 32-го диаметра, скорее всего получится.
3) Далее, при необходимости, разбиваете контур на два. (ни с какими трёхтрубками не связывайтесь). Хотя, скорее всего, третье действие не понадобится.
Всё.
В этой схеме несколько странностей. Но главная из них - отсутствие нормальной радиаторной арматуры.

На 12 радиаторов надо скупить весь сортамент местного данфосского представительства? Граждане, вы с ума все посходили? Может фильтр забился или насос переключить на повышенную скорость?

На 11, Хит. На 11

Если балансировочная арматура кажется дорогой - можно применить вместо неё дроссельные шайбы.

Или вообще однотрубную систему делать без всякой арматуры. Даже без шаровых кранов.

А в такой "кишке" как у ТС, расход через кольца будет в разы и даже возможно в десятки раз больше или меньше необходимого. Такую "кишку" не спасет даже применение ППр 50 мм по всей длине магистралей.

Можно конечно пыться "вылечить" увеличением общего расхода раз в пять-десять, установив, например, восьмиметровый насос. Но это неправильно и неграмотно. Еще бы киловаттный насос туда запихнули.

Варианты можно долго перечислять, начиная от двухтрубки с клапанами и заканчивая однотрубкой вообще без арматуры. И всё это в одной теме. Но увы, Автор Один. Ему надо вылечить систему а не читать энциклопедии вариантов.
По ППр 32х4,4 свободно можно обеспечить мощность 13 кВт. Расход на котле составляет примерно 750 л/ч. (это при дельте Т=15 и скорости до первого радиатора 0,5 м/сек на воде. (это скорость только до первых 6-ти секций (где там первые 6 секций? (а где ещё 24 секции? в конце ветки?)))). И при этом весь периметр выложен 32-й трубой.
Схема ведь выложена ещё в начале темы

Эти регуляторы не сильно тормозят естественную циркуляцию?

Система новая так что фильтр забиться ни как не мог и насос уже в заводских настойках стоит на последней скорости!

Эх, были времена....

Брали трубу 76 или 89, тянули вдоль всего дома туда и обратно с уклонами. Весь комплекс работ: проект, монтаж, ПНР проводил простой сварщик из ближайшего колхоза с образованием 8 классов. Все это дело обязательно под беленькую, потому что иначе такой объем информации без этих ваших компьютеров, интернетов и данфосов не перваришь. Срок выполнения - 2 дня максимум. И все работало до полного сноса здания.

А сейчас: гидравлика, преднастройка, арматура, дельта, перепад ... И куча лишнего бабла, с которым не жалко расстаться. Данувас!

ТС только ещё два дня в интернетах сидит. Надеюсь, к сентябрю управится!!!

На новой системе фильтр может забиться за 15 минут, особо если никто не парился с промывкой системы, а у нас никто с этим не парится.

Установкой только балансировочной арматуры, без разделения на ветки - не обойдетесь. Сейчас у Вас главное цирк.кольцо длиной около 110 метров, а это очень плохо.

Сделал приблизительный гидравлический расчет при установке бюджетной арматуры. Ошибки невязки колец - в таблице на рисунке. Да и насос котловой, скорее всего не потянет расход 0,84 куба при сопротивлении системы 2,56 м.в.ст. Разделите на две тупиковых ветки - гидросопротивление уменьшиться и насос справится.

Гидравлическая схема и этажный план продублирован в формате ПДФ.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

+100500. Именно на запуске в таких системах фильтры и засоряются. Потом, хоть сетку выбрасывай. Да и вообще, в необходимости грязевиков в таких системах как-то не верится

Самое бюджетное, что можно придумать, а после думать нужна балансировка или не нужна. Скорее всего окажется этого достаточно.

И потом, привыкнув к тому что у бабушки холодновато а у внука жарковато, смиренно взирать на газовый счётчик

Совершенно верно, что начинать нужно с выбора наиболее оптимальной топологии. А в данной случае четырехветочная тупиковая - самая оптимальная и выгодная. И радиаторов потребуется меньше, и арматуру балансировочную дешевле можно будет применить.

Уже и радиаторов меньше? Энциклопедия пополнялась, как говорится.
Пойду-ка я лучше... поработаю

Дак ктож теплопотери то считал? мож и меньше.

Теплопотери - по умолчанию. О сути соли группы умолчаний исходных... эт не ко мне

Пока своим ликбезом не займетесь, и не в состоянии будете этого понять. Идите лучше учебники читать.

Почитайте, что теплоноситель в трубах также остывает. И от длины цирк. кольца (также и от скорости теплоносителя в нем) зависит какой температуры теплоноситель приходит в ОП.

И еще почитайте, что теплоотдача ОП зависит от температуры подаваемого в него теплоносителя.

Что-ж Вы об этой святой банальности сказали не в начале темы, а только тогда, когда дробить контур настаивали?

Или в схеме поста 1 труб меньше? Или теплоноситель в них имеет другую температуру по подачам и обраткам?
Вы слишком много всяких глупостей цитируете, из всяких обнаученных трудов, написанных карманными "учёными". Данный Автор с большой буквы, достал уже всех, тоже с большой буквы. Одним только своим трындежом о чуть ли не десяти приоритетах клапанов достал. Из практикующих монтажников, прорабов и проектировщиков, "труды" Пыркова уж лет пять никто не читает. Вы на несколько лет опоздали с просвещенческой миссией.
Оставьте уже. Не смешите людей.

Вот результат гидравлического расчета с четырехветочной тупиковой - Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Удается при этом и количество секций радиаторов сократить, а также применить недорогие комплекты арматуры Джакомини R470FX003 (термоклапан + термоголовка+балансировочно-запорный), в инет магазине можно купить за 1070 рублей. Или еще более бюджетный комплект Джакомини R706KX003 (ручной термоклапан+балансирочно-запорный) за 455 рублей.

При расчете были учтены характеристики насоса котла Будерус - Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Вот уже прогресс. Занимайтесь своим ликбезом и дальше.

Теплопотери подсчитал крайне приближенным способом. Из расчёта 300 Вт на пог.метр наружной стены.

Температурный режим системы в выложенном расчёте - 75/65

Файл в формате Аудитор СО 3.8 прилагаю - Нажмите для просмотра прикрепленного файла

75 ?!?!?! В отдельно стоящем одно или двух-квартирном здании?..
на 65 ?!?!?! При газовом настеннике, старающемся выходить не меньше чем на "Т.подачи - 15гр"?!

И кто тут про ликбезы и Пырковых?

И чего вы возмущаетесь?! Владели бы гидравлическим расчетом, то поняли бы, что можно спроектировать систему и на режим 75/60, и на режим 80/60 (с пластиковыми трубами не айс), но для этого нужно применить арматуру с более широким диапазоном регулировки (преднастройки Kv). А это приведет к удорожанию арматуры минимум на 500-700 рублей для каждого ОП.

Писал же в начале темы про важность широты диапазона настройки Kv арматуры! Но Вы, видимо, не в состоянии понять что это такое, и с чем это едят.

В данном же расчёте, исходил из того, что заказчик экономит на спичках. Потому и применил термоклапаны без преднастроек с Kv 0.33-0.51 и балансировочно-запорные с Kv 0.19-2.5. Можно было бы, конечно, поставить те же Данфосы RA-N с диапазоном преднастройки Kv 0,04-0,73 и легко спроектировать совсем другой график системы. Но Данфосы и стоили бы намного больше.

Также это приведёт к удорожанию ОП. Теперь-то, надеюсь, вы уже понимаете, что ОП в режиме 75/65/хх дает тепла больше, чем в режиме 70/60/хх.

Те, кто владеет расчетами в Аудиторе СО, легко могут проверить мои слова, загрузив выложенный файл в формате этой программы.

Причём тут расчёты в СО?

Вы понимаете, что есть норматив, ограничивающий в таких зданиях температуру поверхностей приборов и трубопроводов семьюдесятью градусами?
Вы понимаете, что большинство нормальных современных газовых настенников просто не выйдет на дельту-Т меньше 15гр в режиме отопления, потому как его плата так "прошита"?
Вы понимаете, что заводская уставка максимальной температуры подачи в немецких газовых настенниках 75гр ?
Не может быть ни рабочего графика 75/65, ни рабочего графика 80/60 по двум разным причинам. Понимаете?
Или не понимаете?

При том, что вам уже давно пора учебники читать. Если не хотите остаться неучем.


Если хозяин дома предупрежден об этом, и сам выбрал температуру поверхности ОП выше +70 (замечу, что только в холодную пятидневку), и хочет сэкономить на этом (на закупке ОП) несколько десятков тысяч рублей, то решать хозяину дома, но никак не вам.


Не порите чушь! Большинство неконденсационных настенных котлов, отслеживают температуру только обратки. В прошлое воскресенье настраивал систему. Котел Вайлант (который может еще и обратку отслеживать). Так этот котёл прекрасно работал и с дельтой Т 3-5 градусов (пока систему не настроил на экономное расходование газа).


Видимо, немцы, сделали по умолчанию защиту от таких как вы неучей. Как уже говорил, в прошлое воскресенье настраивал систему с котлом Вайлант. Ставил на подаче котла температуру +84 градуса (чтобы выгнать растворенные в теплоносителе газы). Во время работы в этом временном режиме, температура на подаче доходила до +92 градусов. Замечу, что система была смонтирована из медных труб. И даже при такой температуре подачи, лицевая поверхность стальных панельных радиаторов, не оставляла ожогов при кратковременном касании (даже утюг на степень нагрева раньше проверяли касанием пальца). Если же Вы лично упиваетесь до беспамятства, и спите в обнимку с радиаторами - то это исключительно ваша личная проблема.


Такие графики вполне имеют место быть. И тот, и другой график (эти графики только для холодной пятидневки). Но Ваших знаний не хватает для того, чтобы это осознать. Жаль мне вас, что в результате выглядите смешно. Подозреваю, что даже не осилите осознать, что такое график для холодной пятидневки.


Это как раз вы не понимаете. Надоело заниматься ликвидацией вашей безграмотности. Учитесь уже сами. Не в яслях вы уже.

П.С. В никнейме "от засланца посыльный", в слове "засланца", вы случайно, при регистрации, не перепутали буквы Л и Р? Было бы ближе к действительности. (шутка)

От всех реинкарнаций "Ёжика", так и прёт духом тролля...

Вот выкладываю расчёт системы в режиме 75/60 (для холодной пятидневки) - Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Можно убедиться, что всё прекрасно сбалансировано по кольцам. Но количество потребных секций увеличилось. Так же как и стоимость арматуры.

А то, что удалось избавиться от применения ППр трубы Ф40 мм, так это вовсе не экономия. Сравните на сколько рублей выросла стоимость ОП и арматуры, а на сколько рублей понизилась стоимость труб.

Очень интересно и познавательно.
Так вот, дорогой учитель
1) Котёл назывется Вайлант. Но пишется с двумя л. Запомните или повторить надо?
2) Если хозяин дома предупрежден об этом, и сам выбрал температуру поверхности ОП выше +70 (замечу, что только в холодную пятидневку), и хочет сэкономить на этом (на закупке ОП) несколько десятков тысяч рублей, то решать хозяину дома, но никак не вам.
Ваше дело, коли мегаспецом тут себя позиционируете, знать вполне определённые границы, на которых хозяйские хотелки заканчиваются. Плюс к тому. В этом году, в Ленинградской области не было холодной пятидневки со средней -26. Дольше было. Но коли такая готовность переводить стрелки на хозяина, то тогда конечно всё нормально и всё допустимо.
3) Не порите чушь! Большинство неконденсационных настенных котлов, отслеживают температуру только обратки. В прошлое воскресенье настраивал систему. Котел Вайлант (который может еще и обратку отслеживать). Так этот котёл прекрасно работал и с дельтой Т 3-5 градусов (пока систему не настроил на экономное расходование газа).
Боьшинство нормальных неконденсационных котлов отслеживают температуру и обратки и подачи, так как два датчика нужны для нормальной а не мнимой работы диагностики. Но так как у Вас на руках явно нет ни одного трёхлетнего сервисного свидетельства, то Вам простительны такие поверхностные суждения. Что касается Вайлланта, то Вы или врёте, думая что только Вы имеете дело с Вайллантом, или лукавите, скромно умалчивая о том, что перевели котёл в режим работы по обратке. Да, Вайллант снижает минимальную дельту-Т при работе по обратке. Правда этот режим рекомендуется только в случае работы с тёплыми полами, и ещё котёл затупит в этом режиме один из серьёзных пунктов самодиогностики, поэтому опытные сервисники стараются не переводить котёл в режим работы по обратке.
4) Видимо, немцы, сделали по умолчанию защиту от таких как вы неучей. Как уже говорил, в прошлое воскресенье настраивал систему с котлом ВайлЛант. Ставил на подаче котла температуру +84 градуса (чтобы выгнать растворенные в теплоносителе газы). Во время работы в этом временном режиме, температура на подаче доходила до +92 градусов. Замечу, что система была смонтирована из медных труб. И даже при такой температуре подачи, лицевая поверхность стальных панельных радиаторов, не оставляла ожогов при кратковременном касании (даже утюг на степень нагрева раньше проверяли касанием пальца). Если же Вы лично упиваетесь до беспамятства, и спите в обнимку с радиаторами - то это исключительно ваша личная проблема.
Опять врёте. Тут даже не надо комментить. Но не только врёте, а ещё и профанство своё показываете. Дело в том, что Вайллант прекрасно обезвоздушивает систему, работая в специально для этого предназначенной программе обезвоздушивания. Так вот в этой программе горелка у него ВЫКЛЮЧЕНА. Вайллант не занимается в этой программе нагревом теплоносителя.
Уставку температуры в режиме отопления можно поднять до 85гр. и горелка выключится на 85+5гр. И да, возможна инерция. Но вот вопрос, зачем такие жертвы (на чужом котле), когда есть специально предназначенная программа?
По поводу ожогов. То, что до вас не доходит, что в доме живут не только молотобойцы, это Ваши уже проблемы. И конечно не Ваше дело.

Так что насчёт неграмотнотности или безграмотности, это уже точно вопросы не к Вам. Нет к вам вопросов

На том и закруглимся.

А начиналось всё с неработающей микросистемы отопления... Гиф. Щёлкнуть...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Подскажите недорогой аналог такому котлу, для отопления 3этажного дома? Газа нет, площадь 220кв.м . Заранее спасибо.