Всем ку, прошлый год мучались с диким ледником.
Итак.

5й этаж(последний)
В кухне батареи не супер огромные как в ссср, но похожие по дизайну 5 секций
В зале 10 секций биметалл

В кухне все ок, в зале греются только верх и то не весь

На каждый радиатор установлено по три крана
Один раз сантехник перекрыл те что по середине(не знаю как их назвать, но теперь вода идет тольео через наши батареи) - стало чуть теплее
Весь верх стал прогреваться.

Сегодня я открыл средний кран в кухне и стало еще лучше
Но с крайними пока так себе....

Может чтот с вентилями сделать?
Там перекрыть немного вентиль какойнить для создания давления.

А с времени СССР и до сегодня у вас как было?

В квартире живем второй год.
Зима близка....

До установки биметалла, в зале было секций 15 самых дебелых радиаторов(СССРовских).
Тут была жара (сами проверяли когда ремонтами занимались)




ПОд СССР понимаю такие, может и ошибаюсь)

стоял сссровский совок- было тепло. пришли не дебелые, поменяли - стало холодно.

Это я понимаю, но проблема то не в этом.
А в том что холодно и нужно исправлять ситуацию.

стояло 15 секций- стало 10. вы чего ожидали?

В первом посте я же написал.
верх горячий, пара секций у подвода и отвода- горячие.
а дальше холоднее и хододнее....
Крайние чуууууть теплые

вы подводку к радиаторам меняли? сдается что сменили.

Подводка - трубы?

Да, менялось все.
Но на сколько мне известно, опытным сантехником.

Сейчас вещде пластик.
Вы о разнице диаметров говорите?

Я пытался перекрыть батареи в кухне и байпас в зале. За пол часа не увидел значимых изменений.

Чтоже так любят все переделывать, деньги что ли вкладывать некуда... Потом думать как сделать, чтоб работало.
Посмотрите на чугунину, осевые и в ребрах проходы реальные, и такая массивная.. этож этож теплоаккумулятор практически. Поищите по инету сколько современные чугунки сейчас стоят, а раньше в совдепе "дарили".
А представьте, если соседи тоже понастивили кранов, подрегулировали как захотели или случайно забыли какойто открыть.. байпасы при нижней раздаче не только для регулировки стоят, как раз чтобы давление в стояке сохранить.

Насчет биметалов была похожая тема, при боковом подключении плохо работают. предлагается всавить в радиатор "удлинитель протока" так сказать "без порчи дизайна", что по сути создает диагональное подключение. или можно переделать трубы уже будет "на виду".
удлинитель протока

По нормальному, вернуть как было, по дому. или переделать грамотно, без заужений, лишних кранов..

Это не считая разницы в колве секций и сечения в фитингах для некоторых видов труб.

Вот в теории.
Какие варианты решения проблемы?
Например
1. удлинитель протока
2. поднять давление


Буду еще раз вызывать жек, но уже с конкретными вопросами.

Как бы и то и другое не есть нормальное решение. Насчет поднять давление так совсем, в доме может одна-две сотни приборов и то что у вас оно поднимется шансы уменьшается в геометрической прогрессии. В любой момент может изменится ситуация, от вмешательств других квартир. И снова повторится "день сурка", как минимум каждое начало отопительного сезона.
Удлинитель или диагональное включение из предложенного более подходит. Но еще раз - не официальное решение. Если перепад давлений совсем мал может и не хватить, греть равномерней будет по длине, но может не догревать в помещении.

А что есть нормальное решение?
Кроме установки совковых.

Вы убрали 15 секций установленных, одной мощности, а поставили меньше. Вам так нравится повторять слово совковых, что просто не слышите про заниженную вами мощность?

Не только мощность, еще и это:

То есть, нет протока теплоносителя, а это косяки переделанных подводок. Как минимум. И хорошо, если вопрос решается внутри квартиры (нет на этом стояке других любителей попеределывать).

Я думаю вы чаще это слово употребляли) Я просто не знаю как их нужно называть.

И да, мы сознательно уменьшали мощьность т.к. очень жарко было.

Но проблема именно в том что батареи НЕ работают как положено.
А горе сантехники нифига не делают.

В этот раз планирую обратиться к ним со знанием вопроса и конкретными просьбами.

Предположительно никто тут ничего не переделывал.
Да и соседи не жаловались после прошлогодних игр с байпасом (средний вереключатель,как я понимаю)

Когда немного окунулся в тему, появилась идея.
А что если все вентили немного закрыть? По логике так я создам разницу в давлении

Попробуйте.
Но помочь не должно.
Потому как проток уменьшиться через ваши радиаторы.
Вы не говорите холодно - это сколько в градусах - сколько в комнате и сколько на кухне?

Конкретно сейчас нормально, точнее руки мерзнут.
Но в том году было так же .
А с наступлением зимы - опа.
Термометра к сожалению нет.


Немного объясню.
Байпас на входе(кузня) - открыт
На выходе (зал) - закрыт

Вход и выход в зале прикрыть процентов на 20.

Идея или поругают?

Еще момент,
После каких то манипуляций вчерашних. Сейчас первые 4 секции равномерно горячие, дальше на убыль.
Может ли быть что чтот с самой батареей?

Бесполезняк.
На этом стояке сидит 10 радиаторов.
Тут два пути - наращиваете секции радиатора в комнате или с помощью сантехников путаетесь увеличить проток через весь стояк.
Так как фото подводок не выкладываете - я их не касаюсь - а лучше выложите фотки подводок и арматуры.
И если в помещении будет выше + 18 нормативных - сантехники не почешутся - т.е. нужен термометр.

За деньги сантехникам не нужен термометр)
смысл в том что в кухне горячие, в зале холодные, у соседей с низу в зале горячие.
Фото сейчас сделаю.

Это нормально у меня сейчас в комнате +26.
12 секций на убыль
удлинитель протока вам уже скидывали

Под "на убыль" я подразумеваю от теплого к холодному. Первые 4 горячие(по крайней мере в сравнении)

Фото
Как я понимаю, пластик заводили к соседям


Про удлинитель я понял, сейчас просто хочу все варианты обсудить и ьыть во всеоружии

Краники выбросить, которые к отопительным приборам, оставить только на байпасе.

Полно сварных соединений, в которых могли приливами заузить сечение...

А как все это сделать/проверить в условиях работы цо?

наверно, вы хотели сказать, что такие краны заужают сечение вдвое

Путём приглашения вменяемого монтажника

Я правильно понимаю, краники эти маленькие для использования с биметаллом(кстати мож и алюминий)
Такие же в кухне и там все ок

Эти краники обладают большим сопротивлением, что критично в однотрубной системе, где арматура должна быть как можно с меньшим сопротивлением, без привязки вообще к материалу отопительного прибора.
На кухне не критично, потому как кухня - там что нибудь вариться, холодильник работает и так тепло.
Ну и радиатор короткий - секций мало и так затекает.
А выложите фото как было раньше или впомните.
Думаю, что там таких поворотов раньше не было - по прямой в радиатор шел теплоноситель.
У меня вот ниша есть как у вас, а изгибов нет.

Сколько этажей и какой наружный диаметр труб?

Этажей у него 5 - в первом сообщении.

25мм

У Вас явно забиты батареи. Время от времени, перед отопительным сезоном их надо демонтировать и промывать от осадка. Когда низ батареи резко по температуре отличается от верхней части или секции у входа теплоносителя горячие, а дальние - холодные, диагноз ясен.

Но такое было в том году, т.е. когда батареи были новыми

Отопительные приборы "забиваются" из-за плохих гидравлических режимов, а не сами по себе - типа мусором.
Я не рассмотрел на фото маркировку труб. Но судя по серому цвету - это PN20, c диаметром внутреннего прохода 16.6 мм
Для петли на 10 отопительных приборов размерами по 10 секций и более - это мало. Да и вентили полипропиленовые - лишнее сопротивление.
Качество пайки - только на доверии. Много факторов, которые в сумме формируют негативное отношение к применению полипропилена, особенно в многоквартирном доме. А пожар в квартире? А ....? И это
С высокой долей вероятности проблемы не из-за отопительных приборов, а из-за ремонта с заменой труб на полипропилен.
Переходите на металл обратно и будет Вам счастье.

Но если так, то у всех, кто ниже меня , должна быть беда в зале.
А все ок...

У них точно также переделано?

Нет, у них как и было.
Но вся вода же через пластиковые трубы и мою батарею идет(байпас перекрыт)

Я тут подумал.
Если эту батарею кинуть в кухню, вместо 5 секций старой, а сюда купить новую на 12. Это поможет ситуации?


Но получается а кухне нижняя подача.

У Вас на верхнем этаже потери тепла на 30% больше, чем у соседей под Вами за счет крыши.
Как вариант - сделайте петлю низ-низ без кранов, только краны Маевского для спуска воздуха.
И не забывайте, что мощность Ваших ОП должна быть выше, чем у соседей снизу минимум на 30%.

Таки проще позвать на место вменяемого спеца, нежели "лечить по интернету"...

Знаю, но сейчас вопрос в эффективности работы батареи, а не достижения каких либо температур.




А только так и может быть, сам я рукожоп.
Но что я точно знаю - доверять им не стоит. Поэтому и интересуюсь у вас.

Подскажите, лучше выбирать батареи с максимальным объемом теплоносителя?
Вот присмотрел 0.46л, алюминий

В "сухом остатке", причины беды:
1) недостаточное количество секций батарей в комнате,
2) возможное занижение мощности отдельной секции биметаллических по сравнению с чугунными,
3) у чугунных бОльшая "затекаемость" в прибор, иначе, меньшее сопротивление, чем у биметаллических,
4) заужен диаметр подводок к радиаторам, думаю, с d20 на d15,
5) на подводках увеличено сопротивление путём установки множества отводов, кранов,
6) из-за большого количества сварных деталей, на местах сварки имеются наплывы, занижающие внутренний диаметр и увеличивающий сопротивление узла,
7) не исключён перекос при монтаже батарей, т.е., "задраны" дальние участки,
8) центральный насос в подвале не расчитан на продавливание участка с повышенным сопротивлением, поэтому теплоноситель по прямоточной линии идёт, а в радиаторы затекать не будет.

Почему проходит к соседям:
1) мощности насоса в подвале достаточно, чтобы продавить прямоточную линию (по стоякам), но недостаточно, чтобы преодолеть сопротивление Ваших новых радиаторных узлов,
2) если теплоноситель поднялся до горизонтального участка, то вниз "свалится", - это без вопросов.

Что сделать:
1) ликвидировать отводы, собрать прямолинейные участки, без обводов ниш,
2) перейти на металл и на металлические полнопроходные краны,
3) увеличить внутренний диаметр подводок не менее, чем до d20, стояк до d20 или d25 (это смотреть по диаметру у соседей), - в однотрубных системах весь стояк должен быть одного диаметра,
4) увеличить количество секций биметаллических (на сколько - надо пересчитать по мощности выбранного Вами типа),
5) проверить уровнем горизонтальность установки приборов,
6) проверить, есть ли воздухоотводчики на дальних концах радиаторов,
7) перестать проявлять инициативу в непрофильных Вам специальностях.

Возможно, монтажники переделают обвязку и в этом году, хотя сомневаюсь, что им разрешат отключить от отопления весь стояк. Если работали из ЖЭКа, Вас это спасёт.
Вы могли опроблемить и соседей. Не исключаю, что на первом этаже могут ухудшиться условия работы прибора на обратке.

СПАСИБО ЗА СТОЛЬ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ!

Сразу воспользуюсь 7м пунктом ваших советов и покажу это сообщение жековцам.

А Вы в этом уверены? Обычно подача идет через жилые комнаты, а по кухне - обратка. Т.о. именно в комнате должна быть нижняя подача, и это полностью соответствует описанным Вами симптомам.

Логическая цепочка следующая:
- Горячая вода, зайдя снизу, поднимается наверх радиатора по 1-й - 2-й секции, после чего утекает из него в сторону кухни.
- Но часть этой поднявшейся воды растекается по верхней камере радиатора, перетекая из одной секции в другую. У старых советских радиаторов диаметр отверстия между секциями был большим, и перетекать воде ничто не мешало. У новых - площадь отверстия меньше в несколько раз, и затекание воды значительно ухудшилось - отсюда и непрогрев удаленных секций.

Узнать у какого стояка нижняя подача можно у местных сантехников, если они сами в курсе. А можно и посмотреть самому:
- открыть полностью кран байпаса,
- почти полностью перекрыть любой из кранов на радиатор, до тех пор, пока горячей не останется одна секция,
- убедиться, что эта секция горячая по всей высоте (в случае верхней подачи - горячим будет только её верх).

При нижней подаче у Вас есть 4 варианта:
1. Плюнуть на всё, и оставить как есть.
2. Поставить удлиннитель протока (до самой последней секции) или переключить батарею по диагонали.
3. Заменить батарею на соответствующую схеме отопления: чугунную с большим диаметром отверстия на соединении.
4. Полностью переделать схему подключения, пробив дополнительную дырку в стене и подсоединив батарею в комнате параллельно батарее на кухне (подача сверху, обратка - внизу), при этом подключив её по диагонали (большая длина батареи).

К NaviCross...

Из-за таких как вы жильцов во многих домах имеет место разрегулировка систем отопления. Те "совковые
батареи" (видимо стояли чугунные радиаторы марки МС-140) имеют гидравлическое сопротивление существенно меньшее, чем у биметаллических. К тому же на подводках и замыкающем участке явно не было никаких клапанов / кранов (система однотрубная). Ваш "профессиональный сантехник" обычный безграмотный шаровик. Это уже видно хотя бы по тому, что он поставил кран на замыкающий участок и все предпочел спаять из пластика. Из-за большого гидравлического сопротивления радиатора, у вас весь теплоноситель теперь протекает через первые секции вашего радиатора (те самые которые "теплые"). И этого явно недостаточно, чтобы поддерживать в помещении комфортную температуру. С большой долей вероятности вы еще и весь стояк по расходу "просадили" (перекрыв замыкающий участок). Еще вопрос как там у соседей и ходили ли вы к ним действительно узнавать как у них (обычно таких экспериментаторов не любят).

По-хорошему нужно вернуть как было, т.е. установить чугунный радиатор (возможно современный) и убрать арматуру с подводок и перемычки.

Для замены радиаторов нужно идти в специализированные фирмы, они делают официальный проект и монтаж. Но гражданам проще обратится к сантехникам в "шараж-монтаж". В итоге Вы становитесь заложниками своих монтажей, это еще хорошо если у соседей действительно тепло. Вам было жарко?! Дешевле и проще было поставить терморегуляторы (или хотя б просто краники на подводках к прибору).
P.S. Случай в моем подъезде. Нашелся Кулибин, который так же поставил кран на замыкающем участке(байпасе по-вашему). Было холодно, он закрыл этот кран и весь расход стояка пошел через его батарею. Тут на улице потеплело - он забыл открыть кран на байпасе, НО прикрыл краники на подводках к прибору. Вдруг по каким-то причинам он уехал на 3 дня из города, и на улице дал мороз. Итог: 4 этажа не могли нормально жить эти 3 дня, в комнате было по 12-13 градусов. Какой итог для Кулибина - разбитый нос, проколотые шины и принудительная реконструкция отопления в его квартире от ЖЭКа. Они ему обратно краны убрали и дикий срач оставили в комнате.
Так что если и лезете в систему, то меняйте свои радиаторы сколько хотите, но в конструкцию стояка не лезьте!

Неа. Радиаторы тоже относятся к системе отопления. И их трогать нельзя в соответствии с ФЗ без проекта.

И вообще. Много чего насоветовали. А вот спросить про воздух в радиаторе никто не спросил.
Последний этаж.
Воздух то выпускали из радиатора? Дело то минутное если поставили воздушник. Надеюсь его то поставили на модные радиаторы?
И еще вопрос. Если стоишь в метре от радиатора слышно как водичка булькает?