Всем доброго дня. Имеется такая задача: одноэтажный загородный дом S-100м2 уже какими то "умельцами" сделано отопление - но оно не работает (радиаторы отопления прогреты на половину, нижняя часть холодная).

см рис Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Задача исправить ситуацию с меньшей кровью. И все бы ничего - поставил насос и забыл, но это загород, в котором часто и надолго прекращается электроснабжение, поэтому нужно придумать как исправить именно естественную циркуляцию. Мне видится такое решение- необходимо от горизонтальных лежаков (подачи и обратки) прокинуть к каждой батарее свой стояк (так сказать разогнать систему) и к стояку подключить радиаторы.

см.рис2Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Может есть еще какие предложения - очень интересно будет выслушать.

Приветствую. Наполовину прогретые радиаторы имеют, как водится несколько причин.
1. Неправильно подбраны отопительные приборы.
2. Недостаточная мощность котла
3. Завоздушивание системы (отсутствие уклона).

В Вашем случае имеют место все три причины, если верить Вашим чертежам.
1. Мощность радиаторов(конвекторов и тип - не указаны).
2. Вам надо знать ещё и мощность котла. Если меньшьше 11 кВт, то возможно мало. Для частных домов работает упрощёная формула. 1кВт отапливает 9,8 квадратных метров площади. Гарантировано. Для более точных цифр надо считать тепловой баланс здания.
3. Расширительный бак у Вас вроде есть, но заливали Вы систему сверху или снизу? Если сверху, то пузыри так же возможны....

Причины чисто механические "вдогонку". Сколько лет и как давно промывалась система? Нормально ли расплатились с монтажниками? Какой водой пользуетесь?

Пояснение к вопросам "вдогонку". Если система старая, а котёл имел обыкновение закипать - в обратной магистрали могло скопиться много всего вкусного. Иногда это лдесится средством типа "Крот" или ему подобными, если повезёт. Это на первый и третий вопрос.

При неправильном расчёте с монтажниками Вы рискуете получить носовой платок или кусок льна в любой из труб. Но скорее всего в магистральной, недалеко от котла. Как кусок стекла печники вставляют, типа этого.
Вот как-то так я вижу себе проблему. Коллеги дополнят и поправят, если я где-то что-то не учёл.

Система разлетается на два крыла, и крылья сильно неравновесны по нагрузке (0,75 и 0,25, если приборы стоят одинаковые), там, где два прибора, наверняка никаких проблем, надо уравновесить систему, завязывать два последних прибора с большей ветки на малую. Если малая ветка (с двумя приборами) не прогревается, то значит циркуляции нет и косяк где-то недалеко от котла.

Тут вот ещё такую ссылочку предложу.
Всё-таки, система одноярусная. Большое значение иеет отношение уровней котла и радиаторов.
http://www.mukhin.ru/stroysovet/vo/02.html

ИМХО. Наерное "малой кровью" - получается, если всё-таки установить циркуляционный насос. Но учесть сказанное в предыдущем посте. Ибо появится дисбалланс.
Про обесточивание: даже если это происходит часто, дом не может моментально выхолодиться. Худо-бедно, в настоящем виде система крутится, что помогает спокойно дождаться появления электричества.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Верхняя разводка несколько смещает (по вертикали) центр "охлаждения" от центра нагрева. Это уже плюс. Котел бы установить в приямок глубиной 50 - 60 см. Или уж "малой кровью" - получается, если всё-таки установить циркуляционный насос"/

"Дисбаланс" - просто прикрывать один-два оборота вентиль на трубе к двум приборам

ПС. А труба от котла сильно уж горячая или тоже просто теплая?

Всем доброго дня, спасибо что откликнулись и обратили внимание на мою тему. Но проблема остается открытой..... т.к мощности котла хватает с запасом (12,5кВт указанно на чертеже), а общее колличество отопительных секций алюминиевых радиаторов равно 60 если умножим на мощнось каждой секции (а она будет 160Вт не более), то получим 60х160=9,6кВт < 12,5кВт. Забыл указать что и котел и система абсолютно новые (смонтированны и запущены в октябре этого года). Заполнялась система с обратной линии (в обратку возле котла врезан кран для заполнения системы). Отсутствие завоздушивания радиаторов проверял (на каждом радиаторе стоит кран Маевского) откручивал лично сам - воздух отсутствует, а так как в системе соблюдены уклоны и расширительный бак открытого типа - то можно судить что система не завоздушина. HeatServ высказывал предположение по поводу лучшей работы малого крыла - но это в нормальном доме (а этот какой то заколдованный). Так вот на малом крыле (как и на большом) первый от котла радиатор прогревается хуже всех- и это при условии что я с ними провозился больше всего времени пытаясь отбалансировать кранами систему, а в конечных точках наблюдается более менее нормальная работа радиаторов(прогреты на 3/4). Что дальше делать я даже и незнаю - но заказчик категорически против установки насоса. Да кстати по поводу того что мантажники могли сделать "пробочку" в системе - это конечно бывает, но не в этом случае.

А какие температуры на входе и выходе котла? Если высокие на выходе, то скорее всего это воздух. Этой осенью был один объект - там разве что с бубнами не плясали - не греет зараза и всё, потом тупо сбросили кучу воды с крайних стояков, воздух с водой выходил минут 15 (где он, подлый, там сидел в таком количестве?!!!!). В Вашем случае можно попробовать "прокрутить" систему чем-нибудь принудительным (помповым насосом из расширителя через шланг в низ крайних стояков). Звучит идиотски конечно, но в деревне так и делали... Может быть поможет победить Ваш аномальный объект.

Применяемое оборудование:
1. Котельный агрегат газовый со стальным теплообменником одноконтурный КСГ-12,5 с горелкой ГГУ-15; Присоединительный размер 2".
2. Радиаторы Ferroli 500/80 в природе я не встречал... Может это Rifar 500-8 либо POL 5/80 либо RAD-M - 500? Присоединительный размер 1".
На рисунке не указаны направления уклонов. Будем надеяться, что подача - от котла и обратка - к котлу.
Схема в целом выполнена в соответствии с паспортом на котел КСГ-12,5.
Для улучшения циркуляции коллегами было предложено расположить котел в приямке.
Чем ниже будет в системе котел, тем лучше будет общая работа системы.
Насос ни в коем случае не устанавливайте, т.к. это повлечет за собой необходимость в балансировке системы. Конечные радиаторы вообще греть не будут!
С каких пор dy25 соответствует 3/4"?

Общая рекомедация (не только для данного случая):
УВАЖАЕМЫЕ ЗАСТРОЙЩИКИ, ИМЕЙТЕ ДЕЛО ТОЛЬКО СО СПЕЦИАЛИСТАМИ, А НЕ ЛЮБИТЕЛЯМИ!
Я ПОНИМАЮ, ЧТО НОЙ ТОЖЕ БЫЛ ЛЮБИТЕЛЕМ, НО НА КОВЧЕГЕ НЕ БЫЛО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ...!
PS

Кратковременно нагрейте теплоноситель до 90-95 градС. Должно помочь, как вариант.

Не вини коня, вини дорогу! - (а этот какой то заколдованный). А вдруг Вы не ласково к дому отнеслись? Если, да, то постарайтесь подружиться.

"смещает (по вертикали) центр "охлаждения" от центра нагрева" но недостаточно. Нельзя насос - "заглубить котёл". Увеличится враз гравитационное давление. Не ответили Вы сильно горячая труба ли от от котла.
Возможно "котёл не вошёл" в нормальный режим, если труба "не обжигает". Если "обжигает" - котёл вроде не слаб да "циркуляция" не достаточная - вода нагретая не успевает по трубам разбежаться.

получим 60х160=9,6кВт < 12,5кВт. Да, получите от них, если им (приборам) их (кВт) приготовит котёл и "доставит" теплоноситель. Они "дадут" только то, что смогут взять. Отдельно стоящие и 1 Ватта не дадут. Вы из вначале уж постарайтесь обеспечить этими 12,5кВт..

Думаю, что всё же были. У него же зоопарк целый был, как без инженерных систем?

По-моему, так все-таки завоздушивание - даже бак стоит не в самой верхней точке, и малое крыло как раз выше.

По поводу температурного режима котла (не в подаче не в обратке термометр не установлен), а котловой термометр показывает 80 градусов. На ощупь трудно определить расколенная труба или нет, отопление из полипропилена армированного да еще и в теплоизоляции (так что наверное были на борту инженерные системы? ). По поводу уклонов - там все нормуль - от подающего стояка по обе стороны от него идет уклон к концу трассы, а бак стоит выше подающей магистрали.
Вот что то никто не подсказал - улучшится ли циркуляция если от подачи (лежака) к обратке (лежаку) прокинуть стояк (вертикальный участок в районе каждой батареи) и запитать бат арею с одной стороны (паралельно стояку.

Циркуляция в системе происходит прежде всего от охлаждения теплоносителя в теплообменниках.
То, что вы предлагаете, лучше не делать!

То-что гл.стояк изолирован - это понятно.
А розлив тоже изолировали что-ли?
Ближние к котлу радиаторы работать не будут в любом случае.

Я думаю что алюминиевый радиатор является очень большим сопротивлением в системе естественной циркуляции, на нем очень сильно падает напор. Вот если бы заменить алюминиевые радиаторы на сварные регистры (например из труб d50, у которых значительно больше проходное сечение), то система бы разогналась и обеспечила равномерный прогрев регистров.
Думаю еще попробывать вариант спустить с крайнего радиатора водичку - вдруг правда там воздух. Только вот не могу сообразить как ее спустить, ведь если я начну опорожнять систему, то она хапанет воздух из бачка расширительного и тогда точно завоздушу систему.

а в чем проблема посчитать нормально гидравлику, а не годать много у алюминевого, мало ли у алюминевого радиатора?
Сбоку лучше подключить, не с боку подключить?
Но стояк - это лишнее Вам в ближних ответвлениях наоборот надо сопротивление побольше иметь так что эту соединительную линию все равно перекроете.

Куда уж там разгонять, по-моему наоборот понижать расход надо. А на счет воздуха - он что, в противоток с водой должен идти (у тебя так)? Еще мысля про автоматические воздухоотводчики в крайних верхних точках подающего лежака.

Но делать, что предлагают тоже ведь не жилу! Зачем тогда спрашивать?
Насос поставить не моги, приямок не моги. Радиаторы (центр) все на уровне котла или даже чуть ниже места нагрева.

Циркуляция есть, но только за счёт верхней разводки и охлаждения в ней. Слабенькая она - показано на схеме - на ОП красной/синей высоту прогрева радиаторов. То что линии на разном уровне есть как "отражение степени дисбаланса меж ОП". Он пока мизерный, так как "нет движения в трубах почти нет, нет и большой разницы в расходах к ОП.

пс.
Ставить регистры нелепо. Что чугунный, что алюминиевый радиатор и так почти не имеют потерь давления - есть падение только в подводках к ним. Пустая трата денег и времени такая замена (как и "лежаки")

Вопрошавший сказал вскользь, что система тепло-изолирована. С какой радости воде вообще циркулировать в этой системе?

Можно проложить отдельные розливы, хоть к каждому радиатору (регистру; конвектору и т.д.). Только ни в коем случае, не опускать котёл. Обязательно всё заизолировать.
И снова ничего не будет работать. И можно открывать следующюю тему .

Я не писал что вся система теплоизолированна (изолирован только стояк до горизонтального разводящего участка, который и предлогали посчупать). И причем здесь заглубление котла, если обратный участок подведен с уклоном к котлу, в сторону котла.

Тогда встречный вопрос: почему нет циркуляции в ближних к котлу радиаторах?
Ответ: её там не может быть. Ещё хорошо - что хоть какое-то кол-во тёплого теплоносителя доходит до радиатора.
Такие системы - не редкость в посёлках гор.типа. Одна квартира - одна система.
Если нет возможности или желания опустить котёл или установить насос, то остаётся выполнить верхний розлив из металла и максимально удалить врезки ближних стояков, от котла.
Вот это и будет "малая кровь".

Цитата "отопление из полипропилена армированного да еще и в теплоизоляции"
А говорите - что не было такого.

Здесь не причём. Но для возникновения побуждающей цркуляцию силу нужно "Гравитационное давление".

Но оно, зараза зависит от вертикали как расстояние между "h_нагрева-h_охлажд", умноженное на разность объёмных весов воды там и и там. Не разницы объёмных весов - нет движения теплоносителя.

Котёл нагревает, вытесняя гор. воду вверх и она начинает охлаждаться, но путь охлаждённой надо направить в приборы, что "завести мотор-циркуляции, запуск".
По мере разгона нарастает разность объЁмных весов. Но если "на розливе слабо охлаждение", то ему поможет разница высот "нагрев охлаждение" - приямок для котла или в подвал здания его поставить.

ПС. Тренируюсь, что ли в изложении азбучных истин, чтоб и самому незадымиться вдрызг.

А я знаю, что это не так. Слишком низки скорости в гравитационных системах.

Не надо спускать воду, стопроцентный бесполезняк. Как мы побеждали в деревне - я уже рассказывал, погружаем в расширительный бак помповый насос типа "Малыш", тянем шланг к дальнему стояку и закрепляем его там, начинаем гонять воду (путём включения насоса), курим 30 минут. Выключаем насос, подключаем шланг ко второму дальнему крылу в нижнюю часть, начинаем гонять воду, курим ещё 30 минут. Достаём насос, смотрим что получилось.
Если есть достаточное количество воды, то можно прокачать систему таким же образом, но со сбросом из верхней точки (расширителя).
Вообще воздух это такая пакостливая штука - как он там держится, думаю, заслуживает отдельного исследования.
Я думаю, что система вполне работоспособна, диаметры достаточны и даже избыточны местами, что, впрочем, для гравитационки только плюс.

В общем вопрос решился и реализовался следующим образом, в подачу котла врезали циркуляционный насос, но в байпасной системе вместо крана перекрывающего подачу (переводящего систему на циркуляционный насос) врезали обратный клапан (предварительно удалив из него прижимную пружинку). Таким образом получаем, что при отключении электропитания, поток поднимающийся вверх поднимет поплавок обратного клапана и в системе будет естественная циркуляция (чтоб на время отключения система не размерзлась), а при вкл. питания насос создаст давление на поплавок клапана, перекроет клапан, и запустится система с принудительной циркуляцией. Все заработало великолепно, испытания прошли на ура - главное что заказчик доволен. Всем спасибо кто принимал участие в обсуждении данной темы.

Несколько лет назат у меня был точно такой же случай. Трубы полипропилен , алюм. радиаторы грелись до середины , котел 12 Квт. Кончилось темже , только без обратного клапана. С тех пор такие системы из подобных материалов не делаю.

Слишком невелика разность температур м/д подачей и обраткой. А температура обратки у ближних стояков выше, чем у дальних, поэтому и не работают.

Добрый день господа, прошу Вас посмотреть мою схемку системы 2-х этажного коттеджа (200м2). Верхняя разводка, система разделена на 2 контура, будет установлено 2 котла (электр. и на твердом топливе примерно по 20 кВт), токже устанавливается насос. Работа системы предполагается по 2 режимам, с отключением электричества т.е с естественной циркуляцией и с электричеством соответственно принудительной циркуляцией. На схеме показан условный проход труб. Про мощность системы сказать не смогу, пока нет расчетов. Меня смущают диаметры труб на магистралях (Ду40) не маленькие ли будут, может кто скажет исходя из своей практики? Файл 0.5 мб.

Еще вопрос из каких труб все таки лучше монтировать такие системы?

По схеме: Не очень понятно, закрытая или открытая система планируется. В любом случае нужен воздухосборник в верхнем подающем трубопроводе (на каждом крыле). Диаметр разводки д40, учитывая хорошее, в данном случае, циркуляционное давление, должен справиться. Тем более, что предусмотрен насос. Все вопросы ЕЦ "покроет" диаметр разводки д50. Трехходовые краны на приборах, в зависимости от прохода, могут серьезно повредить в режиме с ЕЦ. Материал труб - сталь, хотя бы разводка подающего и обратного трубопроводов. Полипропилен ограничен по температуре 70 градусов и к "провисанию" горизонтальной разводки. В принципе, насос в этой схеме нужен "на всякий случай".

многовато вентилей у вас . при таком количестве вентилей обслуживать сможет только грамотный в этом отношении человек . я бы поубавил их количество . на котлах обязательно установите группы безопасности. в этом отношении экономить не нужно . у меня был случай : решил хозяевам сэкономить и группу безопасности не установил . правда их проинструктировал как надо - оба , как первокласники , наизусть знали составленную мной инструкцию . и тем не менее котел лопнул - хозяева врачи - естесно все забыли

Имея полноценную систему с ЕЦ нет смысла делать систему закрытой, с избыточным давлением, которое, по некоторым сведениям, предназначено для подавления "пузырькового эффекта", т.е. воздухообразования в "современных" СО. Тем более, что котел ТТ для работы под избыточным давлением не предназначен. Воздух будет выходить "естественным" для этой системы путем. В случае работы ее с насосом возможен "проскок"мелких пузырьков мимо обычной трубки воздухосборника, поэтому, "на всякий случай" лучше поставить на оба крыла проточные воздухосборники открытого типа. Они же возьмут на себя и функции расширительных бачков. На расширительном бачке, изображенном на схеме никакой запорной арматуры быть не должно. Чтобы система случайно не стала "закрытой". Со всеми описанными последствиями.

[quote name='Lyko' date='24.1.2010, 18:07' post='478974']
Тем более, что котел ТТ для работы под избыточным давлением не предназначен.

неужели ?????

[quote name='Lyko' date='24.1.2010, 18:07' post='478974
лучше поставить на оба крыла проточные воздухосборники открытого типа. Они же возьмут на себя и функции расширительных бачков.
[/quote]

проточные воздухосборники несомненно хорошая вещь . но, где нибудь на ферме . а в жилом доме как это будет выглядеть ??

Вы, очевидно, знаете марку котла у автора? Как будет выглядеть - вопрос дизайнеру. Свои предложения - автору темы. Куда можно поставить воздухосборники - отвечу автору же. Если спросит.

мне кажется уже не спросит . интерес пропал

Нет нет, не пропал. Прошу прощения за задержку. Если подскажите буду благодарен. Но насчет проточных воздухозаборников действительно выглядеть будут не очень. Котел пока не известен.

Воздухосборник можно поставить сразу после котла, на сравнительно горизонтальном участке. Можете не ставить, вдруг проблемы не будет. В любом случае, арматура для выпуска воздуха должна быть установлена в верхней точке (-ах). На правом, по схеме, крыле, для этого ничего не предусмотрено.

Товарищи!
Имейте дело только со специалистами!
Любители и так много "дров наломали"!

... Никто и не спорит.

Здравствуйте товарищи,проблема решается просто,максимальная мощность котла для данной площади не более 6 КВт ,схему самой "разодки" необходимо изменить .....точнее сделать её в "одну нитку" (закольцевать ) ,для данной схемы необходим рециркуляционный насос ....НО! управляться он должен по разности температур между подачей и обраткой т.е. если разность температур имеет место то насосо работает ,если разности нет то насос стоит ,данный алгоритм работы используется у меня дома в системе отопления ,т.е. рециркуляционный насос имеет импульсный характер работы...короче ,если появится интерес могу показать электронную схему управления электронасосом и схему всего отопления.

Дык конечно интерес ЕСТЬ!!!

Схемка принципиальная,завтра выложу всю "подробную" схемку,терморезистор R13 ставится (в моём случае просто напросто примотал к трубе изолентой ПХВ) на выходе котла "на подаче",на "обратке" устанавливается резистор R12 ,резистором R11 обеспечиваем необходимую разность температур при которой будет включаться насос ,терморезистор применил ММТ , номинал можно применить практически любой,от 1.2 КОм до 12КОм, провод идущий от терморезисторов к схеме желательно применить экранированный ,можно конечно поэксперементировать с витой парой.В моём случае применялся экранированный провод для обеспечения помехоустойчивости работы схемы от возникновения импульсных помех возникающих при включении мощных нагрузок ,чайник ,микроволновка....Теперь пожалуйста вопросы.....

Ага, простенько и со вкусом. Спасибо.
Тока хотелось увидеть схемку отопления.

Завтра предоставлю чертёжик небольшой,пока только смогу рассказать в общик слова,у меня используется котёл на твёрдом топливе (самодельный ) т.е. обычная печь в котором установлен котёл (выполнен из труб диаметром усл. на 32 ) на выходе котла ( на подаче ) стоит электрокотёл ,электрокотёл сделанный мз трубы диаметром на 150 мм ,толщина стенки трубы 10 мм, в верхний фаянец электрокотла вмонтирован ТЭН мощностью 2КВт ,сам ТЭН очень длинный (загнутый в спираль ) ,брал я его для той цели что площадь теплопередачи ТЭН+Теплоноситель играет немаловажную роль.Рециркулятор стоит на "обратке" твердотопливного котла ,соединён посредством патрубков,насос используется китайского производства ,точнее часть от китайского насоса ))),он переделан и доработан ,патрубки были выбраны для обеспечения уменьшения шума работы самомго насоса точнее электродвигателя,радиаторы отопления используются чугунные , количество радиаторов 5 штук,два радиатора по 8 секций и три по шесть ,разводка трубой на 32.
Когда за "бортом" -40 градусов и при работе электрокотла ,температура в комнатах не ниже 20 градусов .
Выход электрокотла на "рабочий режим" происходит максимум через 2,5 часа ,температура в теплосистеме ,точнее температура котла 82 градуса .Сразу хочу уточнить,на экономичность элеотла сильно влияет настройка рециркулятора по разности температуры .

Ждемссс

[quote name='JR16' date='15.2.2010, 12:22' post='487833']
Здравствуйте товарищи,проблема решается просто,максимальная мощность котла для данной плоди не более 6 КВт
А не мало ли для 200м2?

уважаемый JR16

раз так крупно указали тип транзистора, могли бы и про микросхемы намекнуть ....
пожалуйста ....
и на всякий случай - выходное напряжение стабилизатора

И как этот алгоритм работы насоса, решает проблемы схемы, из пост-27?

Извеняюсь за задержку со схемой..просто было некогда ))))).....пожалуйста вопросы по ней)))

"А не мало ли для 200м2?"

Нет не мало ,даже предостаточно,теоретические расчёты возможно покажут заниженную мощность,но на практике всё наоборот.

к554са3 а или б ? тип второй микросхемы ?

Превая микросхема это компаратор К554СА3 (буквенного индекса не имеет),вторая это логика 2И-НЕ К561ЛА7 .