Всем доброго здоровья.
Тема по газовым конвекторам мало обсуждаемая,но в принципе мой вопрос относится как бы ко всем типам отопления.
Исходные данные: помещение 85 м3 (дача). Хорошо утеплено. Нужно обогреть сжиженным газом с помощью
парапетного газового конвектора.
Выбор стал между двумя моделями конвекторов (производитель не имеет значения)
Первый: номинальная тепловая мощность 4,5 квт. Отапливаемый объем помещения 60-90 м3. Расход сжиж.газа 0,39 кг/час
Второй: номинальная тепловая мощность 6,5 квт. Отапливаемый объем помещения 90-120 м3. Расход сжиж.газа 0,57 кг/час. Автоматика на обоих одинаковая EUROSIT 630. Естественно площадь теплообменников у них разная.
Вопрос: Какой из них предпочтительней выбрать? И будет ли у них фактически отличаться расход газа с учетом работы автоматики? Продавцы говорят,что расход газа будет одинаковый (несмотря на заводские характеристики).
Дайте пожалуйста правильный ответ "по научному".

И еще: есть ли у чугунных теплообменников (в газовых конвекторах) преимущества перед стальными?

Чем первый не устраивает? Ведь очевидно же что он подходит к вашему помещению на 100%

На мой взгляд первый как бы на пределе возможностей.
Почему и решил спросить у специалистов,которые могут дать грамотный ответ.
Я не спец в тепловых расчетах,но думаю так: для прогрева помещения требуется сжечь конкретный объем газа.
То ли на маломощном,то ли на мощном обогревателе. Только маломощный обогреватель будет делать это все "долго и нудно", а более мощный более быстрее. Но я не спец,и могу ошибаться.

Вам бы теплотехнику помещения "прикинуть". Потребуется часок прочитать учебник, калькулятор и листок бумаги. Сразу многое станет понятно.
Запас по мощности источника тепла больше 20% - не нужен. Иначе плохо будет работать в межсезонье.

Вы хотите сказать что при морозах будет работать хорошо, а в межсезонье не очень?
А в чем может выражаться плохая работа в межсезонье? И я еще учитываю отвратительно качество пропан-бутана на украинских заправках. Я ведь из Украины.

если сомневаетесь и хотите так сказать взять с запасом, то конечно же второй вариант. С ним уж точно не замерзнете и сомнения все отпадут.

Помимо этого очень беспокоит денежная сторона этого дела.В смысле стоимость потраченного газа.
Если бы использовался магистральный, то без проблем-недорого. А балонный влетает в копеечку.
Из за чего меня интересует помимо правильного выбора по тепловым характеристикам и вопрос по разнице в расходе газа.

Я извиняюсь: все таки кто то может дать "правильный ответ". А то моя тема скоро уйдет "в самый низ" Да и конвектор хочется побыстрее купить.Что бы к новому году успеть его установить. Очень хочется новый год встретить в лесу на даче.
Чего и вам всем желаю.

Это чесно говоря все от лукавого. Домик из бруса или домик из кипича того же объема совершенно по разному могут потреблять тепло. Все зависит от толщины и состава стен. Хотя и эот и тот могут подходить под термин "хорошее утепление". Но одному надо будет 5 кВт тепла,а другому все 10 при одинаковом объеме.
Хорошее утепление для разного региона является величиной относительной. Для севера оно одно, для юга другое всмысле на расчетную наружную температуру для зимы. Допустим для моего региона хорошее утепление это 150 мм минваты при толщине стены из пеноблока 300 мм и кровли не менее 200 мм минваты при ж/б 300 мм.
Нужен ваш "пирог"стен, кровли, пола с толщиной материала стен и площадью поверхности, тогда, посчитав теплопотери помещения можно будет их сопоставить с "номинальная тепловая мощность 4,5 квт(6,5). А

Я полностью согласен, если "по науке", то значит так и нужно.
Попробую без детализации (хотя это мало что даст)
Регион-Украина север Донецкой-юг Харьковской областей.
Наружные стены дома- шлакоблок 40 см, рулонный Изовер 5 см, воздушная прослойка 5 см., гипс 12 мм.
Пол- бетонное основание-вспененный полиэтилен (3- мм)-на нем лаги 15 см (то есть воздушная прослойка 15 см)-сверху половая доска 38 мм.
Дом мансардного типа 2 этажа. Второй этаж не топится. Кровля мансарды ( и как бы стены) 22 см рулонного Изовера,
под ним пароизоляция,потом воздушная прослойка 5 см.Потом гипс. То есть: мансарда как бы укрыта 22 см. Изовера.
Потолок первого этажа: сверху половая доска (она же является полом второго этажа) Под ними лаги 18 см.Между лагами Изовер 10 см.Внизу гипс. В том помещении которое я хочу отопить площадь наружных стен 49 м2. Площадь окон в них=6 м2. Металлопластик обычный стеклопакет. Входная дверь 1,7 м2. (двойная) дерево 5 см.
Внутренние стены "контачат" с легка отапливаевыми электричеством комнатами (на рисунке обозначено "Тепло") Площадь этих стен 31 м2. Стены состоят из 10 см Изовера и гипс с обоих сторон.
Примерно описал конструкцию дома. Кстати ранее ошибся при подсчете объема для отопления правильно-95 м3.
С левой стороны 18 м3(красным цветом) это объем над лестницей на уровне второго этажа.
Я не знаю какие у меня теплопотери, но когда на улице летом +32, то в доме на 5-6 градусов меньше (без кондишена)
Прилагаю "план "дома

Попробуйте сначала сами с помощью этого инструмента прикинуть теплопотери, что не сможете понять попробуем подсказать http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html

Спасибо за ссылку.Буду пробовать.

Подскажите пожалуйста: какую нужно указать толщину шлакобетона в калькуляторе теплопотерь, с учетом того что
фактическая толщина 40 см. и еще 5 см "стекловаты"+ гипс. Что бы более менее калькулятор посчитал (как бы с учетом стекловаты)

Вроде посчитал теплопотери.
Так как у меня помещение не прямоугольное,считал "фрагментами" Наружные стены у меня шлакоблок+ утеплитель. Посчитал теплопотери при шлакоблоке и вычел теплопотери утеплителя. Пример: теплопотери 1 м2 шлакоблока 40 см=88 ватт. Стекловаты 5 см-44 ватта. 88-44=44 ватта. Правильно?
В общем у меня получилось при расчетной разнице температур в 40 градусов, и объеме помещения 95 м3 (38 м2) суммарные потери составили 7400 ватт. Я понимаю,что это только предварительные расчеты, но исходя из этих данных
теперь кто нибудь может мне ответить на основной вопрос? Будет ли ощутимая разница в расходе газа при этих двух моделях конвекторов?

Нет не правильно. Посчитать теплотехнику наружных стен и тепловой баланс помещений с учетом всех коэффициентов, наличия или отсутствия приточной вентиляции и т.д. и т.п - не так уж и сложно, но требует определённых знаний, и долго вам всё это объяснять.

Возьмите больший по мощности, уж лучше перебор, чем недобор. Не знаю принцип их работы, не сталкивался, но мне кажется принцип тот же самый что и котлов: нагрел помещение - отключился, остыло помещение - включился. Расход газа - ну может и будет больше, но не существенно. из первой же попавшейся ссылки: "Для успешного розжига пламени на основной горелке, надо повернуть кнопку регулятора против часовой стрелки в позицию "7" (рис.4), комбинированный клапан откроется и поток газа свободно устремится к основной горелке. Момент воспламенения газа на главной горелке можно увидеть через смотровое отверстие. Регулятор температуры установить в необходимое положение. Далее процесс поддержания необходимой температуры в пределах от 11 до 33ºС происходит в автоматическом режиме."

Спасибо за ответ. Мне так тоже показалось,что расчеты неправильные.
А по поводу мощности с запасом меня только смущает эта фраза
"Запас по мощности источника тепла больше 20% - не нужен. Иначе плохо будет работать в межсезонье."
Я просто не знаю,в чем именно заключается плохая работа в межсезонье. И ответа на этот вопрос не получил.
Ответил бы кто нибудь, что бы я вас больше не дергал "с детскими вопросами"

Включим логику.
Межсезонье это когда у вас установленная мощность (например) 6,5квт , а нужно (например) 0,5квт. Нагревается воздух в помещении. И это на порядок менее инерционная система (воздух аккумулирует немного тепла), чем например водяное отопление с радиаторами. Следовательно в межсезонье агрегат будет часто запускаться и быстро нагрев воздух останавливаться, что для любой машины плохо.
Насколько я понимаю модуляции мощности у агрегата нет.

Есть в программе инфильтрация, неизвестно как посчитана... А что с вентиляцией? Обычно сравнивается потери на инфильтрацию и на вентиляцию - выбирается большая величина.
Когда это теплопоступления считают в теплопотерях? А если ночь, всё выключено и никого нет?
Расчёт как оценочный для определения потребления энергии, а не определения мощности системы отопления.....частное мнение..

Там стоит автоматика 630 EUROSIT продавцы говорят что с модуляций (плавной регулировкой)
Не знаю насколько это соответствует действительности. Или же газовые клапана CR6. Он на фото.

Тогда все хорошо, небольшой запас по мощности не повредит.

А расход газа должен заметно отличаться? Ведь это как бы мой основной вопрос.

Расход газа напрямую зависит от мощности агрегата. Если есть модуляция (плавное изменение мощности горелки), то расход будет также изменяться в зависимости от мощности, на которой работает агрегат в данный конкретный момент. То есть включили вы его в самые сильные морозы на максимум - он и потребляет максимум, а если в межсезонье работает на минимуме, соответственно и потребление газа снижается.

В таком случае лучше, конечно, иметь определённый запас по мощности (теплопотери определены "на глаз", следовательно и требуемая мощность теплоагрегата может быть больше), где-нибудь до 30%.

Меня ещё вот что смущает. У вас помещение раделено перегородками (помещение 65 кв.м. и помещение 12 кв.м), а воздушное отопление предполагает или монообъём или систему воздуховодов. И основной вопрос - зечем лишние сложности: часть дома отапливается электричеством, часть - газовыми конвекторами? Возможно, проще будет пару электрических конвекторов, у них и регулирование по мощности предусмотрено, и в эксплуатации они значительно проще: "вкл/выкл" и никаких проблем с баллонами, заправками. Безопасность опять же обеспечить с электрическими приборами проще.

Я бы с удовольствием,но напряжение"никакое" Много одновременно не включишь.
Поэтому "балонное" отопление вынужденная мера.

1. Модуляции там особой нет, просто клапан плавно закрывается.
Постоянно горит запальная горелка, а большая выключается по термодатчику.
2. Общие соображения, что для получения определенного количества тепла нужно сжечь определенное количество газа, конечно, правильно.
3. Как сэкономить:
- ставить не один мощный конвектор на все комнаты, а потом каким-то образом разгонять тепло, а несколько, в каждую комнату. Топить только там и только до требуемой температуры, где это в данный момент нужно. Инерция конвектора мала и это позволяет уменьшить время разогрева нужной комнаты.
- брать конвектор с бОльшей поверхностью теплообменника: чем больше поверхность, тем эффективнее теплообмен. Для увеличения теплообмена иногда добавляют в конвектор вентилятор.
- организовать потоки воздуха в доме так, чтобы небольшие комнаты (санузел, туалет, кухня) отапливались воздухом, проходящим из отапливаемой комнаты к вытяжке.
- располагать конвектор и мебель с учетом того, что он еще добавляет тепла инфракрасным излучением (не загораживать согреваемого).
- если в доме есть второй свет, то в этой комнате на потолке установить вентилятор, который будет возвращать теплый воздух от потолка вниз.

Конечно такая экономия приведет к увеличению начальных затрат, но уменьшит текущие затраты на сжиженный газ.

При большей мощности агрегата он работает на малых нагрузках с низким КПД, значит с большим расходом, кем на номинале. Количество сожённого газа зависит от потребляемой мощности. Калорийность природного газа (при 20 гр. С и 760 мм рт.ст) 8013 ккал/куб.м; пропана - 21000 ккал/куб.м. Плотность природного газа 0,68 кг/куб.м, пропана 1,9 кг/куб.м. Количество тепла выделяющееся при сгорании газа равно: расход газа умноженный на калорийность. После умножения на КПД агрегата получаем полезное тепло. По грубой прикидке на здание объёмом 100 куб.м, при т-ре внутри +18 гр. и наружной -26 гр. необходимо 2024 ккал/ч или, примерно, 0,18 кг пропана/ч. При тёплой погоде нагреватель будет уходить на меньшие режимы. Потребное количество теплоты как вода в ёмкости, больше чем требуется не войдёт, т.к. будет увеличиваться т-ра обратки.

Проблема в том, что в межсезонье более мощный агрегат будет часто включаться-выключаться. И в эти моменты ни о каком высоком КПД речь не идет, то есть будет перерасход газа больше, чем у менее мощного котла.
Ну а по потребляемому газу в морозы - ИМХО, значительной разницы не будет. Если, конечно, мощность правильно подобрана...
Ну и теплотехнический расчет в Экселе с инструкцией http://lovial.narod.ru/statyi/teplo/TepLoViAl.html

Также слышал такой подход. Хотел бы добавить что лучше брать с чугунным теплообменником. На дачу такой брал http://www.termounion.com.ua/konvektory/ga...nvectory-ferrad , правда тогда он еще демрад назывался

1 куб.м природного газа примерно 10 кВт тепловой мощности.

так сказать взять с запасом, то конечно же второй вариант. С ним уж точно не замерзнете и сомнения все отпадут.

По кубатуре выбирают конвектор примерно так как из предыдущих постов. А относительно марки то когда были популярны венгерские фегы, а сейчас качественной альтернативы турецким феррадам нет. Брал себе с вентилятором такой - . У кого большая площадь - http://www.termounion.com.ua/konvektory/ga...nvectory-ferrad советую брать с вентилятором