В инструкции есть расшифровка аварий. У вас по прежнему ошибка 01? Тогда посмотрите в таблице, там с этой ошибкой связано довольно много причин. Например, отсутствие контакта термостата запроса тепла. Или отсутствие высоковольтного импульса розжига. У вас на что больше похоже?

у нас розжиг срабатывает,все проверено.нет подачи газа через регулятор.съездила купила новый,сейчас подключаем....молемся

увы и это не помогло

у нас лично Habitat стоит .

Очень интересная ситуация, однако.
Если можно, поподробнее опишите, что значит подключили напрямую?
И как можно подробнее, что при розжиге происходит.
Пока могу сказать следующее:
Заземлить мало, надо, чтобы ноль сети приходил на корпус котла. Проверьте индикатором, где 0 где фаза у сети и, если надо, переверните вилку котла в розетке.
Далее: соберите U-образный манометр, на газовом клапане есть 2 штуцера - контроль давления газа до и за клапаном, подключитесь и замерьте давление. Перед клапаном д.б. 300мм, т.к. газ у вас сжиженный. За клапаном - 90 мм (это по памяти, в руководстве по котлу есть цифра). За клапаном давление должно появляться в момент начала искрового разряда. Если там давление не появляется - то сгорела релюшка на плате, которая этим клапаном управляет (т.е. мастер в принципе был прав насчет электропитания, но до причины отказа не добрался. Вообще-то, если это был сервисник, то плата на замену должна была у него в кармане лежать - уж больно выгодное это дело, менять платы). Дальше по желанию - купить новую плату (про геморрой с проводами - в этой же теме выше), либо купить релюшку и попаять немножко.
Если нет давления перед клапаном - конденсат в газопроводе от баллона до котла.

С некоторого момента я стал опасаться давать советы. Всё-таки страшное дело - фаза на корпусе...
Это как лечить по переписке.

там где замеряют давление газа,между собой сообщили трубкой и он работает в аварийном режиме,т.е. постоянно.котел не фазозависимый,тут пох... как вилка,но на всякий случай покрутили.в термореле обнаружили конденсат,купили новую в надежде,что дело в ней,но опять хрен!!!

заработал!!!раньше показывал температуру макс до 85 градусов,а теперь до 99
почему???
почему заработал не понимаем)))
и что с ним было тоже не понятно.

и опять перестал включаться

Котел с контролем пламени ионизацией фазонезависимым быть не может по определению, так как на электроде ионизации должна быть фаза, иначе работать не будет (или будет через пень в колоду - т.е. как повезет).
Электроника - это в основном теория контактов. У вас похоже что-то контачит в цепи датчика температуры, либо врет сам датчик. Я уже писал - попробуйте поменять его с датчиком ГВС - они одинаковые. это можно сделать не сливая систему - много не вытечет, главное плату закрыть, чтобы на нее не попало.
Также нужно проверить цепь от платы до катушек клапана.
Уж очень симптомы похожи на плохой контакт. Остановили - чуть отсырело - не работает. Потом контакт случайно появился - заработало. Нагрелся - контакт опять пропал...

Вероятнее всего, у них вообще понятия фаза-ноль отсутствуют.

Возможно, иногда возникают спонтанные утечки на землю с одного из проводов электропитания, когда с того, с которого подаётся на электрод ионизации - не запускается, когда с другого - запускается.
Правда, если не работает датчик пламени, всё-таки горелка кратковременно разжигается, так что у них, похоже, что-то ещё и с управлением клапаном. Хотя в некоторых котлах автоматика перед розжигом проверяет электрод ионизации на утечку, тогда при утечке попыток запуска не происходит. Но это обычно на серьёзных, промышленных горелках. И, как правило, в инструкциях об этом или не упоминается, или вскользь, в расшифровке кодов ошибок. Столкнулись с этим, когда вместо электрода подключали имитатор пламени. Если его подключить перед пуском, горелка выдает аварию. Подключать приходилось в момент розжига - тогда всё срабатывает.

Я и написал, чтобы проверили цепь управления клапаном.
С термодатчиком тоже непонятки - почему он кажет до 99 градусов, когда максимум у котла - 85? Котел ведь может не пускаться, если датчик врет (т.е. контур холодный, а котел считает, что уже нагрето). То же самое может быть и при отказе датчика перегрева, кстати.
Проверка на утечку с электрода ионизации у котла есть, правда, называется по другому - защита от розжига посторонним источником пламени. Типа, чтобы спичкой зажечь не пытались. Правда, для этого надо снять облицовку и герметизирующую крышку, но у нас народ не из ленивых, особенно, когда холодно.

Подключение котла "напрямую", минуя газовый клапан, весьма чревато, так как ни одна из защит котла работать не может - они все на газовый клапан заведены.
Надо искать причину отказа, а не стараться запустить в нештатном режиме во что бы то ни стало. Обойтись такие попытки могут дорого.

помогите разобраться с проблемой по котлу нева люкс 8224.котел зажигается с третьего или четвертого раза или вообще тухнет и появляется ошибка 01.раскрутил камеру сгорания сечи идеальные,все чисто нагара не наблюдалось.за одно посмотрел систему принудительного воздухо забора и воздухаотвода.все так же чисто.попробовал включить котел в разобранном состоянии свеси подают искру котел загорается а свечи до сих пор работают.котел потух...вторая попытка так же....и так далее...подскажите в чем может быть проблема??заранее спасибо

Если разряд продолжается - значит котел пламя не видит. Свеча там всего одна, второй электрод - это датчик ионизации. Он и должен пламя контролировать, но для этого его конец должен в пламени находиться (электрод должен быть прямо над секцией горелки с зазором 3-4 мм).
Если электрод правильно, а котел не пускается - смотрите изолятор электрода и цепь от электрода до платы на предмет отсутствия контакта или нарушения изоляции. Как обрыв цепи, так и короткое замыкание в ней воспринимаются платой как отсутствие пламени при пуске.
Если все проверили и все в порядке - замена платы.
Удачи!

ВРОДЕ ПОДКЛЮЧИЛ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОШЛО ДЕЛО

С ПРАЗДНИКОМ ВАС; ПРОШУ помощи; котел невалюкс 8224 не зажигается выдает ошибку 03,конденсата нет
,нажимаю на пуск ,щелкает реле ,аничего не происходит ,несколько раз зажигалось когда воду на ГВС включал а сейчас тишина ,когда создавал разряжение на прессостате искра шла ,в чем может быть причина ,помогите пожалюста,

Здравствуйте, ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!! Подскажите пожалуйста на сколько точен U-образный диф.манометр, и зависят ли показания от объёма воды в трубке?

Помогите с настойкой газ. клапана котёл 8230 Собрал U-образный манометр с водой, замерил статическое давление газа в магистрали подоваемое на газовый клапан, оно составило 350 мм. вод. ст. Не опасно ли это?? След. вопрос какое давление должно быть в динамичном состоянии для этого котла??

Имею вопрос - на какой газ настроен котел?
Вариантов - 2 и они описаны в паспорте котла.
Природный газ - 130 мм, сжиженный (балонный) - 300 мм.
Если у вас давление природного газа 350 мм, нужно ставить регулятор давления, иначе получите пламя до небес.
Если газ сжиженный и котел именно на него настроен (об этом должна быть отметка в паспорте), то превышение давления на 50 мм можно компенсировать настройкой клапана.
Давление за клапаном (перед горелкой) должно быть указано в паспорте котла.
Все настроечные давления указаны в динамике, т.е. при работающем котле.

Ришат 111, вы сами назвали причину: 03-неисправность прессостата. Нужно проверить крутится ли вентилятор и в какую сторону (выхлоп должен быть по центральной трубке коаксиала, а не наоборот), целостность трубок и правильность их подключения (попробуйте трубки поменять местами). Если это не помогло - меняйте прессостат.
Сказанное верно, если котел правильно подключен к дымоходу, а вы про это ничего не написали.

AZLYK В Общем купили котёл Nevalux 8230, сразу же перевели под сжиженный газ только для нужд ГВС, возникла проблема розжига, исключительно со второго раза пытались настроить самостоятельно регулировкой клапана не получилось так и оставили. Сейчас пришёл природный газ, проблема розжига ухудшилась с 5-6 раза еле еле. Если разжогся все норм работает модуляция пламени идёт, переключается на гвс, но при переключении обратно на отопление гаснет и сомостоятельно разжигается. Так и должно быть?
В общем за розжиг грешу на свечу ионизации, можно ли её наждачкой чистить? Свсеча находится над плменем зазор вроде впорядке. Вечеро буду настраивать клапан как по паспорту, самодельный манометр из трубки и воды достаточно точен? Еще вопрос можно ли статическое давление понизить неполным закрытием основного газ кран. Писал с телефона прошу прощения за ошибки) Заранее огромное СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!

Я котел почти разобрал, он работал и я там ничего не менял местами,Был ураган и я думал что из-за ветра нет тяги ,когда ветер стих явключал ,Котел то вклчался то нет,Сейчас вентилятор не включается ,только вкл насос и щелкают реле, а потом выходит код 03,

ВСЁ НАСТРОИЛ . В общем замерил статическое давление на нижнем винте на входе в клапан, оно составило 310 мм. вод.ст. Дальше запустил котёл еле еле разжогся, включил фун газоанализа, а перед этим отрыл крышку камеры сгорания и тут-то я увидел пламя до небес, стал прикрывать постепенно основной газовый кран. В итоге выставил 180мм вод.ст в динамике перед входом в клапан. Дальше настроил номинальное и минимальное давление газа после клапана по паспорту. За розжиг проблема была в свече ионизации, почистил мелкой наждачной бумагой протер тряпочкой и пробую запуск. О БОГИ!!! С первой попытки, просто моментально разжогся. Сейчас работает претензий нет, только при наборе заданой температуры не гаснет для отдыха, а переходит на минимальное пламя так и горит. Вопрос: Так и должно быть? И всё ли я сделал правильно? Спасибо за ответы!!!

Бегом к специалисту.

При переходе с ГВС на отопление гаснет - это нормально, ГВС требует большей мощности, чем отопление и котел отключается во избежание перегрева. Потом включается сам.
Регулировать давление газа запорной арматурой - плохая идея. Ставьте регулятор, иначе из-за нестабильного давления на входе нормального розжига не добьетесь.
Кстати - теперь понятно про сажу - газа идет больше, чем нужно, вот и имеете недостаток кислорода.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что может быть неисправно в котле Нева люкс, модель 8224, а именно котёл не догревает горячую воду (температура выставлена 58 гардусов), если открыть кран на максимальную горячую температуру и большой напор то вода идёт либо холодная либо едва тёплая, если напор воды убавить до ниже среднего при максимальной горячей воде то температура воды течёт теплее, но горячей воды всё равно нет, котёл при этом слышно как включается (щёлкает) газ слышно как шумит, ещё в какой то момент слышно как автоматика щёлкает с периодичностью один щелчок каждые две секунды и длительностью около минуты, газ при этом не шумит. При это параллельно с нагревом воды работает отопление и оно работает чётко с первого щелчка включается и догревает.

sanmmer, ответ на ваш вопрос:
Модель 8224 имеет мощность 24 квт, что соответствует нагреву 6 литров воды в минуту на 40 градусов. Поэтому, чтобы утверждать, что котел не греет, нужно сначала отрегулировать расход воды ГВС через него. Понятия "большой проток", "средний проток", "малый проток" - есть вещи субъективные, также как и "горячая", "теплая", "холодная". Если при 6 л/мин на выходе нет +45 градусов (сейчас не лето и на входе в котел +5 град), тогда достаем из котла вторичный теплообменник, промываем его изнутри раствором "Адрилана", удивляемся, сколько всего оттуда выпало, ставим обратно и наслаждаемся горячей водой.
Замер расхода - за минуту должно наливаться 2 3-х литровых банки. Замер температуры - термометр (не ртутный).

Проверь датчики на ГВС.

А при чем здесь датчики, если температура ГВС меняется при изменении расхода?

На ГВС там два датчика, один расхода, другой температуры. По команде датчика расхода включается/отключается регулировка температуры ГВС. Надо оба датчика сначала проверить.
Если у Вас это вызывает затруднение, то лучше сервисника вызвать.

Там датчик протока, а не расхода. Есть проток - есть сигнал, нет протока - нет сигнала (вертушка и датчик Холла). И переключает он не только с датчика отопления на датчик ГВС, но и 3-х ходовой клапан переключает.
У меня лично вообще затруднений с котлом нет, я стараюсь тем людям помочь, у которых они возникают.
Насчет сервиса - хотите сломать, то что работает - обращайтесь в сервис.

Всем привет. Помогите решить проблему. Котел НЕВА Люкс 8224, неожиданно перестал запускаться. Пол-часа назад только мыли руки - была горячая вода и вдруг перестал работать. Снял защитные кожухи, пробовал запустить отопление. Вентилятор включается, розжиг работает, искра есть, котел разгорается, но на дисплее нет изображения пламени и свеча дает искру еще несколько секунд (мне кажется дольше чем обычно), затем "чпок" пламя гаснет, через некоторое время котел пытается еще раз запуститься - опять тоже самое, только теперь высвечивается ошибка "01". Все контакты пошевелил, поджал. Свечи вроде тоже в норме и расстояния и расположение относительно пламени.

У вас тестер есть? Какого типа?

нету.
котел стоит восьмой год, разное бывало, мастеров нет, сам каждый раз разбираюсь.
Тут не пойму почему нет значка" пламя" как обычно, ведь розжиг происходит, то ли датчик..

Ионизационный датчик не видит пламени.

Ионизационный датчик и электрод (свеча) - это одно и тоже? Если нет - то где он находится?
Еще может важно - когда происходит розжиг искра проскакивает между электродами (свечами), после разгорания между одним из них (это, наверное, и есть электрод ионизации?) и секцией горелки.

Один электрод - электророзжиг, на него подается высоковольтный импульс, разряд должен происходить на заземленные части горелки, а не на другой электрод.
Второй электрод - датчик ионизации, на него через конденсатор подается фазное напряжение, его кончик должен находиться в пламени. Пламя создает одностороннюю проводимость, вследствие чего переменное напряжение, подаваемое через конденсатор, выпрямляется, наподобие как диодным выпрямителем, и возникший постоянный ток ионизации величиной десятки микроампер усиливается усилителем, входящим в состав автомата горения, и подает сигнал наличия пламени.
Попадание высоковольтного разряда на электрод ионизации теоретически могло вывести из строя усилитель тока ионизации. Это происходит, вероятно, из-за неправильно выставленных электродов.
Может не работать также из-за загрязнения изоляции электродов сажей.

Слушайте, у меня котел с 2009 года, и сколько я помню - искра всегда проскакивала между электродами при розжиге. (это я не оспариваю Ваше утверждение, а говорю как у меня было). Заземления у котла изначально не было, только стандартные - фаза и ноль...
А где находится усилитель тока ионизации? На плате?
Я, к сожалению, не электрик, но могу привести знакомого электрика - "прозвонить". Но, думаю, ему все равно нужно по-конкретнее указать что искать и где.
Да, еще, который из электродов какой. Там один электрод с длинным загнутым концом, другой с коротким.

http://www.thermomir.ru/files/it/873_6471.pdf
Свечи розжига и ионизации - Стр. 63
Свеча ионизации - разъём М5, стр. 68
Свеча розжига - к трансформатору розжига.
Усилитель тока ионизации - на плате MIAD300.
Корпус котла должен быть заземлён. При отсутствии заземления могут быть проблемы с датчиком пламени.
Вилку питания в розетке не переворачивали? Стабилизатор или бесперебойник не используете?

Спасибо за подробную информацию. Вытащил саму плату - на ней рядом с разъёмом М5 есть небольшая "бздюлька" - см. фото Нажмите для просмотра прикрепленного файла(извините - не электрик) - она на одной дорожке с М5, так вот она по ходу сгорела, рядом небольшие черные круги, у других аналогичных ничего подобного нет - это, наверное и есть Усилитель тока ионизации?

Это резистор, через который ток ионизации попадает на вход усилителя. Номинал - 2,2МОм. Никакого криминала я там не вижу. Чернота - это сажа, которая осела на плате, притянутая электростатикой из воздуха, примерно как поверхность кинескопа телевизора притягивает пыль, т.к. эта цепь находится под довольно высоким потенциалом.
Сегодня спросил у наладчиков, опасен ли пробой между электродами розжига и датчике пламени, и они мне подтвердили, что это вполне может привести к выходу из строя усилителя тока ионизации.
Обычно он выполнен на 2-3 транзисторах, вот на них и поступает сигнал посредством этого резистора. И на эту же клемму разъема подается фаза питания через конденсатор. Бывает, что и он выходит из строя.

Все-таки резистор вылетел. Сносил сегодня плату на работу электрику показал. Он выпаял его из платы и проверил - "0". Такой-же найти не смогли, выпаяли с платы от другого котла 2 резистора меньше номиналом и соединили их паралельно - получилось 2,5 МОм. Пришел домой подключил, электроды выставил уже по "Фен-шую". Запустил - Ура! Все работает! Заземления по-прежнему нет. Питание изначально было через бесперебойник APC-кий (очень дорогой). Насчет заземления он сказал - что это ерунда (он КиПовец - электрослесарь с 5 гр. допуска), ни в одном многоквартирном доме, сказал, вообще нет и не было никогда никакого заземления, однако все у всех работает. Но я все равно сделаю, т.к. в доме оно у меня есть, просто к котлу не подведено было - он у меня в подвале.
Так что - спасибо за помощь. На другом форуме мне посоветовали плату поменять. А я отделался шоколадкой электрику!

Р.S. Еще забыл может подскажите, где можно взять реле вентилятора для моей платы, оно периодически (раз в 2-3 года) тоже вылетает - уже два раза меняли. Брали все с той-же платы с другого котла - теперь больше нет!

Повезло!
Но в другой раз не экспериментируйте с электродами.
Насчет заземления в многоквартирных домах вы не совсем правы. Да, в старых домах нет заземления в розетках. Но зато котлы подсоединены к водопроводу и газу, как правило, стальными трубами. В частных же домах обычно на газопроводе стоит диэлектрическая вставка, а к водопроводу котлы либо не присоединены вовсе, либо разводка выполнена полипропиленом. И, поверьте, отсутствие надежного заземления нередко является причиной неработоспособности. Да еще переполюсовка питания, когда перепутаны фаза с нулем, на электрод датчика пламени вместо фазы подается ноль, со всеми вытекающими. Часто не работает и от бесперебойника при переходе на батарею. При этом в обычных бесперебойниках при отключении сети реле отключает и фазу, и ноль, в результате датчик пламени перестает работать. Спасает в этом случае т.н. онлайновый бесперебойник, у которого нет реле, отключающего сеть при пропадании напряжения. Либо тупое соединение нулевого провода с корпусом котла. Но это противоречит требованиям электробезопасности. Ведь ничто не мешает неадекватным сельским электрикам поменять на столбе фазу с нулем, и что тогда окажется на корпусе котла? И вообще газоиспользующее оборудование должно быть заземлено. Сейчас газ просто не подклю чают, пока не будет выполнено заземление. Незаземленное оборудование создает опасность и при грозе, это чревато т.н. заносом потенциала при ударах молнии через внешние коммуникации. В многоквартирных домах это, как правило, исключено. Ведь там нет дымовых труб без грозозащиты и незаземленных антенн на крыше. И коммуникации заземлены, несмотря на отсутствие заземления в розетках. Почитайте в ПУЭ раздел о заземлении, обратите внимание на систему уравнивания потенциалов. Система заземления обычно TNC-S.
Реле я покупаю либо в Митино, либо в Чип-Дип‘е. Наверное, и в вашем регионе кто-нибудь торгует комплектующими. Вы можете использовать какое-либо промежуточное реле для вентилятора. Удобны для этого модульные контакторы, двухполюсные, с катушкой 230 В. Типа таких: http://www.schneider-electric.ru/ru/produc...ategory-id=1600 Катушку подключаете вместо вентилятора, а питание на вентилятор будет подавать промежуточное реле или контактор. Тогда реле на плате прослужит намного дольше. Так что запасайтесь шоколадками. Кстати, этот ваш киповец что, женщина? Или не употребляет пива?

У меня была проблема с включением котла. Он был старый. Зажигался с ннн-го раза от спички. Один раз меня отбросило на пару метров от хлопка и котёл начал функционировать. Но с первой зарплаты поменяла на котёл с пьезо зажигалкой, хотя муж и возмущался. Ему очень уж нравился старинный котёл из чугуна. И вы меняйте, пока срок гарантии не закончился. Такие вещи не ремонтируют.

Xemita, спасибо за рекламу, но здесь обсуждают проблемы с котлом "Невалюкс". Он далеко не чугунный, да и спичкой его зажечь не удастся. Насчет замены по гарантии - не все так просто. Чтобы потребовать замены нужно три раза обратиться в сервис-центр. После третьего неудачного ремонта появится возможность поменять котел. А если на дворе зима - пока замены дождешься, замерзнешь. И где гарантия, что то, что на замену поставят, будет работать безупречно?
Поэтому лучший девиз: "Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам".
А ремонтируют даже автомобили, котел-то почему нельзя?

Помогите с проблемой.кател Нева 8224 при розжеге отключается как будто из розетки включили, и сразу включается, повторяет розжиг и опять отключается и так несколько раз, кто нормально запускается. Ошибок нет. Давление 2.2 стабилизатор напряжения стоит, хотя в розетке всегда 220-230V. В чем причина.

Попробуйте без стабилизатора. Если ничего не изменится - переверните вилку в розетке.

Пробывал всяко ни чего не меняется. Звонил в поддержку сказали что коротыш искать надо. Какие ише могут быть варианты?

Всем Привет. Может кто выручит советом, всю голову уже сломал, не могу понять в чем причина.. Котел запускается без проблем с первого раза, затем он работает некоторое время может минуту, может две минуты отработать а может и полминуты, набирает температуру вроде все как положенно, но потом резко гаснет пламя... причем котел не отключается(т.е. все остальные агрегаты продолжают работать и изображение радиатора на дисплее продажает мигать как положенно) а просто резко гаснет пламя и тут же он его поджигает и он продолжает дальше работать, затем все повторяется...опять гаснет пламя, на индикаторе пропадает соответственно значек пламени и тут же срабатывает искра и зажигает пламя, ну так соответственно до бесконенчости. интервал времени через который гаснет пламя разный. как только пламя гаснет буквально через секунду срабатывает поджиг. И еще одна особенность котел нагревет жидкость до 55, 58 градусов нормальным темпом вроде а вот выше ооочень долго т.е выше 60 градусов не хочет нагревать, пару раз нагрел до 61 градуса но очень долго пришлось ждать. Может кто подскажет что происходит? Вроде все проверяли вроде все остальное в норме..

Чтоб чего-нибудь сказать, назовите марку котла, кой ему годик, ремонтировался ли (если да - то что на что меняли и кто менял). Он изначально так работал, или это потом появилось (после чего появилось).

Надо проверить датчик температуры на выходе из котла.