Подскажите пожалуйста как запустить батарею отопления. Нет циркуляции. Система однотрубная. Стояк (метал.) Ду20-горячий. На батарею пошли металлопластик Ду15. Верх батареи горячий - низ холодный. Подача воды с верху. Воздух спускал через кран Маевского. Чем сильнее топят тем сильнее прогревается батарея но низ холодный Что делать? В прошлом году грела правда стояк был из металлопласта (поменял во время ремонта). Но после того как она выгнулась от горячей воды (в отопительный сезон) Уже летом вернул назад металлический стояк. В этом сезоне новая проблема -см. выше.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Снимок под углом снимался отсюда ощющение заваленности батареи.

Вода идет по пути наименьшего сопротивления - по стояку.
А что, ЗУ (байпаса) у радиатора никогда не было?

Опустите батарею, убрав эти порнографические "уточки". На подводке - подъем, при таком присоединении рушит затекание.

байпаса не было.

Не получится просто опустить, порнографические уточки разной высоты, потому что межосевое у радиатора больше межосевого врезок в стояк. Верхнюю врезку надо уносить выше. Нижнюю можно оставить.
Или, что гораздо проще, поменять радиатор на другой, с меньшим межосевым.

(Возможно) очень старательно варили полипропилен на подводках
( точно) рабочее межосевое расстояние равно высоте от нижней врезки в радиатор до верхней врезки в стояк.
( точно) верхняя врезка радиатора находится выше вырезки в стояк
( точно) при несмещённом замыкающем участке без заужения, панельные радиаторы вообще не применяются
---------------
Сделано всё, чтобы радиатор не работал

Не, почему же, в режиме однотрубного (верхнего) присоединения он работает.

Вот именно такой и именно так подключенный к стояку?

Ага. Если закрыть верхний вентиль, то будет работать немного лучше, но уже с нижним однотрубным подключением.

Если говоришь о подключениях низом, то профиль вертикальных каналов радиатора не позволяет подключать такие радиаторы низом. Хотя... иногда везёт. Но это до поры до времени.
( на фото видим не РСВ)
---------------
Но да. С прикрытым вентилем... может быть. Немного. Согласен

межосевое растояние радиатора и врезок равны.

Да. Равны.
А рабочая база, меньше любого из них

из всего напечатанного здесь я понял что надо поменять уточки на обычные вентиля.чтобы батарея была в одной оси с врезками. этого достаточно?

Неизвестно. Но условия затекания слегка улучшатся. Это если об утках.

Что касается вентилей, то местное сопротивление на угловых, меньше чем на прямых. Но не обращайте внимания на эту подробность. Разница там не великая.

Полумеры не дадут этому радиатору работать с максимальной отдачей.

ради интереса прикрутил верхний вентиль. завтра посмотрим что получится.а вообще заметил когда топили слабо то низ(обратка)врезки был теплее от верха.и еще жековские сантехники предложили заглушить стояк между врезками.что скажите?

Они предложили, они пусть и глушат. А потом пусть ОНИ с соседями разбираются.
Поменяйте радиатор на секционный и выровняйте врезки.

как понимать-проток улучшется а сопротивление увеличится?.парадокс.но прошлой зимой батарея грела без проблем только стояк был пластик-что случайность?

Не знаю, что было в прошлом году.
Вижу фото. Если по фото, то обвязка радиатора не рабочая.

Парадокса нет. Просто искажённо процитировали

на мой вопрос о правильности врезки.они ответили какое тебе дело до соседей.у секционных батарей какие то существенные различия с панельными?

разве проток улучшается неза счет уменьшения сопротивления .в данном случае.

У Вас, может быть, по мнению жэковских, до соседей и нет никакого дела. Зато у соседей могут появиться вопросы к Вам. И ссылки на жэковских уже не помогут, потому как изменена конструкция стояка.

Разница между панельными и секционными есть.

Вспомните начальную конструкцию. ЧТО было и КАК было. Может там вообще был конвектор и не было никакой перемычки

Были условия другие, вот и работало. Верхняя подводка сделана косячно, чтобы вода текла через радиатор нужно чтобы его сопротивление было сравнимо с участком трубы между врезками. Потери между врезками при расчётном расходе через стояк практически нулевые, а данное подключение оно не то что совсем нерабочее, просто рабочее для других условий, не для этих.

изначально стояла чугунная батарея.металлический стояк.

Потери в чугуняке гораздо ниже.

Ну вот всё и выяснили.

в зале стоит стояк ду15 врезка тоже ду15 чугунная батарея на 13 секций подача по моему снизу. на нижней врезке стоит 3 х ходовой кран.и все греет.

Ну так чего ещё желать? Повторения успеха, если только

Юрий - Вам шашечки нужны или доехать - в смысле поспорить или горячий радиатор?

так что все дело в конструктивных особенностях чугунной и панельной батареях?в разности их сопротивлений?у чугунной она меньше?ставить назад чугуняку или как уже посоветовали секционную?

нет спорить ни скем не хочу.

всем спасибо за участие.

Чугуняка, она тоже секционная. Лучше конечно чугуняку. Ну в крайнем случае биметалл, если вот так вот сильно захотелось.

Только ни в коем случае не менять конструкцию стояка. Был 25, значит 25. Трёхходовик можете не ставить. Всё одно, они никогда толком не работали. Все эти КРТП и ТД и ТП.. они в теплотехнике так тока... чтоп покозырять в академических спорах... Но стояк не заужайте ни в коем случае.

Вот так понятней?

всем доброго дня.Хочу самого себя поправить.В предыдущей записи допустил не точность.В зале стояк и врезки Ду20.

Металл или ППР?

Осталось подытожить .Конструкцию стояка не менять от первоначальной дабы не разбалансировать СО дома.Вернуть чугунную батарею или биметал.Панельная батарея для данной системы отопления не годится.С целью улучшения протока свести до минимума угловые соединения (батарея находится в нише).Батарея должна быть в одной оси с врезками.И последнее уточнение . При сстояке Ду20 есть смысл врезки тоже сделать Ду20 или Ду15?.Нажмите для просмотра прикрепленного файлаКстати насчет* потерь*в разных видах батарей (панельные. чугунные .биметаллические и тд.)ни где в характеристиках не встречал такого понятия.Получается это субъективное понятие основано на личном опыте .Так?
Всем спасибо за участие.


Металл-там все еще родное.По моему при прежних жильцах нарастили батарею.

А у Вас на подключении радиатора вентили или краны?
Если вентили, тогда один из них (который в обратку) будет
стоять наоборот- навстречу потоку.

Кстати да

При таких расстояниях разницы нет.

Так.

на подключении радиатора стоят шаровые вентиля.разве на снимке не видно?

Поставив на врезку трубу большего сечения(Ду20) хоть немного уменьшу сопротивление радиатора.

Юрий,неизвестно как сварщик приварил полдюймовые резьбы,там проход может 10-12мм (в лучшем случае).Я видал сварщиков всяких,отверстие делают в стояке и по 8мм. Вода так ме-едленно двигается через радиатор,что успевает остыть,вот низ и холодный! Когда я делаю врезки,проход 15мм ровно! А радитор опустить пониже и впаять полипропиленовые прямые краны неплохо бы.Греть лучше будет и при каждом отключении стояка слесарями,воздух через маевского травить не придётся,он сам вверх по стояку будет уходить.